ilovemistakes

отличное развлечение - сначала читать такие посты, делать ставку на то, какой стоит ценник в объяве и только потом открывать ссылку)) по ссылке видно, что это e32 1987. читаю отзыв и думаю, ну вот сколько я был дал за такое? полтос. ну 70 мб? ну ок, может, она жирная, семёрка всё-таки. вдруг вообще лонг или хайлайн какой-нибудь. ладно, за ништяки полтос сверху накину) 120 получается. если вдруг там реально что-то интересное (а рикошет вряд ли бы поехал смотреть обычную гнилуху за 70) типа минимальный пробег или фарш или откапиталенный m70 или прицеп ништяков в придачу или ещё чего, то самый край 150. открываю, а там...

если не вздутый, то не надо я убеждён, что дело не в самих кольцах, а то ли в пластике, то ли в толщине колец. если соберёшь просто на новых кольцах, то скорее всего в мороз снова потечёт. короче, вот моя история. я ставил один новый ava и два новых бехр-хелла радиатора, и все три при температуре -20 и ниже текли. не помню что случилось с родным, но что-то случилось, надо было менять. поставил новую ava, всё хорошо, до зимы ездил, бед не знал. в мороз обнаружил лужу под машиной. ну, думаю, ava дешёвая хрень, скупой платит дважды. ездил, подливал антифриз, копил на бехр, по весне купил поставил, всё круто. следующей зимой такая же фигня. при чём если снаружи смотреть, то не совсем понятно откуда течёт. то ли со стыка металла с пластиком, то ли снизу бачка, то ли сверху бачка, но стекает между бачком и самим радиком. летом разобрал, увидел внизу бачка два паза, но одну резинку, подумал, что в этом дело. купил три новые резинки (одну наверх и две вниз бачка), поставил. зимой опять бочок потик! но этот радиатор я, вроде, расфигачил потом незатянутыми болтиками с вискомуфты. нужно брать новый, а какой выбор? купил опять бехр-хеллу, и опять он в мороз течёт. я психанул, разобрал тупо нахерачил герметика от души, забил бачок в радик кияночкой поплотнее, убрал сопли, дал посохнуть в тепле сутки. вот на днях -30 у нас бахнуло, ничего не дриснуло. сухо) так что как бы ни хотелось обойтись без герметика и собрать всё по фен-шую на одних резиночках, скорее всего это не прокатит. если и поможет, то ненадолго. либо кольца какие-нибудь подбирать такие, чтобы не дубели и уплотняли там, где пластик деформируется. но моих нервов уже на эти эксперименты не хватит) я лучше герметоса бахну)

есть они там, я недавно специально смотрел проверял)) если не найдёшь, сфоткай плату плз а вообще про конденсаторы я от балды написал, просто первое что на ум пришло, что может быть связано с морозами. кстати, я там выше что-то тупанул про подачу плюса на разъём концевика) можно же просто снять разъёмы с концевков и замерить на каждом разъёме напряжение, когда свет пляшет. кстати, по видео не понял. свет моргает всегда или только когда дверь открыта? зажигание на это как-то влияет?

на тёпленькие менял?

у тебя, видишь, цикличность есть. свет в салоне включаетя и выключается. реле либо залипло в одном из положений, либо работает. раз оно у тебя то включается, то выключается, то оно не залипло. команду на включение-выключение реле даёт ГМ. почему он может её циклично давать? либо он думает, что какая-то дверь то открыта, то закрыта, либо сам выходной сигнал от мороза глючит. второй вариант вряд ли, потому что чтобы включить реле, нужен немалый (относительно) ток на его обмотку. а вот входной сигнал с концевиков дверей - ваще слаботочный. может там на морозе замерзает электролит в каком-нибудь кондёре, который каким-то боком участвует в цепи подтяжки сигналов с концевиков, и вместо него в цепи начинает работать что-то другое. кондёр разряжается, ГМ видит какую-нибудь открытую дверь, включает реле, подаёт ток, кондёр заряжается, подтяжка включается, ГМ видит закрытаю дверь, выключает реле, кондёр разряжается, и так по кругу. короче, проще всего отогреть или заменить ГМ, имхо. если не лень ковыряться, можно сдёрнуть накладку правой средней стойки крыши, сдёрнуть разъём с концевика и подать плюс на провод, который идёт к ГМ (с жёлтыми точками который). если перестанет моргать, значит точно что-то с цепью подтяжки. кстати, может паразитный сигнал открытой двери и не в ГМ образуется, а в каком-нибудь другом блоке. CCM, например. куда там ещё сигнал открытых дверей идёт? можно их повытаскивать, чтобы исключить.

пока версия с промерзанием годится) я бы попробовал просто блок домой отнести, отогреть и поставить. может на морозе какой-нибудь электролит шалит.

что-то все вокруг итоги года подводят. попробую тоже, пока не закончились праздники и всё снова не завертелось) в общем, в конце ноября я забрал из камеры пластиковую навесуху (бампера, пороги и пр), в декабре мы с кузовщиком всё это дело собирали, а третьего января я забрал машину к себе во двор. внешка почти собрана, осталось воткнуть форсунки омывателя лобового и боковые зеркала. сейчас стоят мои старые каркасы беспамятных зеркал, а мне нужно высверлить заломыши в памятных зеркалах, перекинуть на них пластик и сваять из четырёх два мотора (скрестить e34 рест и e32). я как-то летом каркасы с заломышами отнёс в контору местную, которая моторы делает, они там два месяца пролежали, в итоге мне их отдали со словами "извините, мы не будем это делать, алюсил (или что это) ломучий и вообще это гимор". ппц, сразу-то не могли сказать? короче, сейчас вот с тёмой кузовщиком будем на коленке высверливать. ну, будет чутка не соосно, не беда) всё равно этих винтов не видно) забирал на летних колёсах, охренел ехать) в каждый поворот боком, только обычно это весело, а мне было стрёмно. я же ещё первый раз на преднатяге ехал. так что первое, что я сделал после этого - переобулся) на убитую хакку на зачуханном 5м стиле. навернул круг по двору и даже расстроился немного. изначально я ставил лсд, чтобы меньше зимой застревать. но по ходу дела я огребу больше, чем поимею) на открытом диффе если одно колесо буксует, второе держит жопу на дороге, а с самоблоком как только педальку чуть передавил, жопа сразу сваливает в рандомную сторону) долго буду привыкать. сегодня сгонял на заправку, первый раз более-менее нормально проехал на машине, впечатления неоднозначные. казалось бы, тачка забрана, с кузовщиком рассчитался, всё, радуйся и дособирай салон по-тихоньку. но меня печалит то, что ооочень много недоделок, которые не доделаны из-за отсутствия времени и денег. а сегодня во время поездки ещё поводов добавилось. во-первых, после двенахи подвеска очень жёсткая. понятно, что так и должно быть, но чисто субъективно это даёт ощущение не спортивности, а табуреточности. видать, тоже надо просто привыкнуть. во-вторых, на 60+ кмч что-то засвистело) не знаю откуда. тон свиста пропорционален скорости авто, на нейтрали тоже свистит. только бы не редуктор) в-третих, печь не жарит. по сравнению с двенахой, по крайней мере) мотор греется раза в два дольше. как и остывает, впрочем) в общем, пока меланхолия) с другой стороны, я наконец-то дорвался до заколхаживания всякой электроники, про которую я собсно и хотел бы писать, а не вот это вот всё) я как скинул фотки рабочего места, где делал адаптер под флешки для профешнла, вот так там всё до сих пор и лежит. сейчас вот пилю адаптер для кнопки старт-стоп, чтобы подсветка была при нажатии педали тормоза. потом ещё нужно будет адаптер для парктроника намутить, чтобы на приборке писал инфу. ещё адаптер для кнопки рециркуляции на руле нужно сделать. короче, дел ещё вагон) ещё меня волновал окрас в два цвета, я боялся, что выйдет какая-то шляпа) знаю, что колхоз, обзывайтесь сколько влезет, но в итоге мне нравится)) вот не знаю почему, но бампер 540 мне гораздо больше нравится, чем м-бампер. а м-тех вообще не заходит.

какого года месяца машина и какой мотор?

ты смотри там, чтобы у него Klokkerholm тоже лесом не пошёл))

судя по схемам, бывает) короче, смотри. на старых климатах, насколько я понимаю, управление кондеем идёт от мозгов печки напрямую к реле компрессора. мозг подаёт минус на обмотку реле компрессора, реле включается и подаёт силовой плюс на компрессор. минус этот идёт через 11й пин разъёма печки. на новых климатах компрессором управляет мозг мотора. мозги печки говорят мозгам мотора "включите компрессор пажалуста", а мозги мотора уже сами захотели - включили, не захотели - не включили. так вот, мозги на вход принимают плюс. т.е. печка, чтобы попросить мозги мотора включить кондей, должна подать ему на определённый пин плюс. а у неё же минус на выходе. поэтому и воткнули в проводку это инвертирующее реле К33. получается, что мозг печки подаёт минус на обмотку К33, К33 включается и подаёт плюс на мозг мотора. плюс этот идёт через 17й пин разъёма печки. поэтому вполне вероятно, что у тебя со стороны печи 17 пин есть и 11 пина нет. а в подкапотной проводке наоборот - 11 пин есть и 17 пина нет. проверь. если всё так как я описал, то по идее достаточно будет поставить перемычку в 4-хпиновый разъём и перепиновать 17 пин в 11 пин на разъёме печки.

а в разъёме печки (чёрный здоровый 21-пиновый) у тебя все пины совпали? не было такого, что со стороны салона пин есть, а со стороны печки - нет? или наоборот

в режиме "авто" его там не должно быть какие цвета проводов? вариантов немного - либо аук, либо реле K33.

гигантский)

так и должно быть.

а направление обдува при этом какое выбрано?