Как можно:
1. Припаять микруху  с отшитым иммо  от других мозгов.
2. Считать дамп с мозгов, чтото там поменять в дампе . 

п.1 делал.  Работает, но чтото в первую минуту холодный мотор прям колбасит. Потом работает ровно. Есть мысль что ээто изза такого способа обхода иммо.

п.2 не делал так как не знаю что в дампе надо менять. Поделитесь кто знает, пожалуйста.

При выключенном зажигании потребляет почти 300мА, что очень много
Подскажите какие детали нужно поменять, спасибо

Такая проблема, при трогании с места проваливаются обороты, резко падают пока трогаешся и тут же обратно, в чем может быть проблема?На холостом обороты не плавают.В движении все нормально. Заранее благодарю) 

Вот фото стартера и маховика. Помогите определить какой венец стоит у меня.

Во вложении схема подключения телефона от е39 к радиоблоку е39 т.к там
подключение к динамикам и питание с подсеткой + функция приглушения
звука реалезованы именно через радиоблок. Штатно в е39 это двойной белый
разъем. От телефона  выходит как раз двойной белый, тебе нужено
оставить только один. провода дотянуть до заднего сиденья подключить
следующим образом:

1 бело-желтый не используется т.к I Bus шины в е34 нет в е39 выводит
на панель данные( номер телефона и т.д) в е34 реалезовано через БК, в
варианте с трубой от е39 работать не будет.

2 Бело коричневый-  приглушение звука ТЛФ вкл (беззвучный режим, или
отключение звонка) я не использовал эту функцию, поэтому эти провода не
трогаешь. если магнитола оригинал типа Бавария реверс рдс, то можно
реалезовать.

3 бело зеленый -приглушение звука ТЛФ - выключено

4 коричневый -  корпус (подключаешь на массу, минус авто)

5 белый - отключение усилителя (можно завести на провод MUTE не
родной магнитолы для отключения(приглушения) музыки во время звонка.
соединяется с бело-коричневым проводом разъема магнитолы под заднем
сиденьем) и с соответствующим проводом на магнитоле.

6. серо-красный - подключаем к проводу подсветки под задним сиденьем (если не ошибаюсь то фиолетово-белый)

7. красно-зеленый - питание - постоянный + под задним сиденьем(красный провод) подключаешь через предохранитель

8. фиолетово-белый - подключаешь к проводу на котором появляется +12
вольт при включении зажигания, (обычно зеленый под рулевой колонкой от
замка зажигания)но можно поискать и под сиденьем.

9 остаются бело-черный и коричнево-черный - эти два на динамик  (если
по заводскому то придется приобрести двух-катушечный динамик в ноги
водителя и пассажира, использовался специально для подключения штатного
телефона) как вариант на отдельный динамик, в парраллель не советую
может выйти из строя усилитель телефонного блока.

10 ну и ченый толстый с экранированой оплеткой в котором еще два тонких это на микрофон.

Цепи,натяжитель менялись,ванос перебирался,клапана притерались. Замена датчиков и катушек на новые не даёт изменений. Мозги с ews менялись на обычные 413. Этот же мотор с приборкой стоял на другой машине и диагностика показывала такие же параметры .

e34, 525i, 1989год, проводка low.

При включении зажигания, на холодную, стрелка температуры отклоняется до середины будь то лето или зима, даже со снятым разъёмом с датчика. При замыкании на массу - ноль реакции, та же петрушка. Судя по схеме - в приборке есть блок, управляющий стрелками от показаний датчиков. Но я всё-таки грешу на подтяжку массы. 

Одометр и суточный пробег, кстати, тоже перестали работать в то же время. Двигатель не кипит, рабочая температура в норме - показания датчики темп сигнализации Pandora адекватные -   98 - 102 градуса.

Приборка механическая.

И ещё. При прогретом двигателе - стрелка отклоняется  в красную зону.

И вопрос ещё по диагностическому разъёму. Где мог сгнить/перетереться провод диагностической шины? Ни один комп не видит ни одного блока(launch, bosch) даже по OBD.

Буду признателен за помощь.

Пните в нужном направлении, пожалуйста.)

То что можно купить оригинал все в курсе. Может есть список аналогов которые точно работают? 

Кто себе что ставил и чем все кончилось?

Спасибо.

Есть куча тюненговых прошивок для MS40.1 нужно их обкатать проверить как они, все кто скачает прошивки убедительная просьба отписаться по результатам.

-Прошивки где неизвестно лямбдовые или нет есть 4 штуки:

5wk9 002 tyning №1.bin

5wk9 002 tyning №2.bin

5wk9 002 tyning №3.bin

5wk9 002 tyning №4.bin

-Прошивки лямбдовые, есть три штуки:

5wk9 002 tyning №1 with lyambda.bin

5wk9 002 tyning №2 with lyambda.bin

5wk9 002 tyning №3 with lyambda.bin

-Прошивки без лямбдовые, есть две штуки:

5wk9 002 tyning №1 without lyambda.bin

5wk9 002 tyning №2 without lyambda.bin

Меняем расширение файлов с zip на bin

5wk9 002 tyning №1.zip

5wk9 002 tyning №2.zip

Ставлю на машину. Завелась с пол оборота. Глушу, завожу ещё раз, снова завелась отлично, глушу и радостно выдыхаю. Минут через 15 пробую снова завести, опять тоже самое, еле крутит! Кое-как на этих дохлых прокручиваниях удалось завести ещё раз, но это явно не дело, несколько минут потарахтела и заглушил. По вольтажу всё так же, когда калятся свечи, напруга падает до 11,7В примерно, при попытке прокрутить стартер 10,4-9,7В.

Начинаю искать источник дыма, мучаю стартер и аккум секунд по 10 и под капот. Дым точно идет не от стартера и не от проводки, откуда-то снизу из-под масляного стакана, из района рулевого редуктора, без ямы больше не увидеть, дым как будто просто откуда-то возникает в воздухе. Запах не выхлопа, схватываний в моторе не было. Выявил только источник тепла – очень горячий шланг от насоса ГУР до редуктора. На фото этот шланг. Как он мог так нагреться за пару минут работы двигателя и во время неудачных попыток завести ?? Всё остальное холодное или что-то снизу мотора, где не видно. Но пока что ощущение, что дымиться начинает этот шланг ГУРа.

У кого какие мысли, что дальше делать? Найти, поставить другой стартер на пробу? Денег на эксперименты сейчас нет от слова совсем ((

Может ли так быстро и так сильно разогреваться шланг ГУРа?

В дополнение, зарядки от генератора нет, в сети 12,7В при любых оборотах, с этим тоже придется разбираться. Так было и до этого.

Мысли: Проверить массу от мотора, но визуально все отлично. Отключить + от генератора, но скорее всего это ни на что не повлияет.

Фотки не вставляются...

У меня тут уже мелькала невнятная и рваная инфа по прошивке приборки, но как- то очень жиденько, а ведь я изначально просто хотел зашить свой вин, а погрузился в этот вопрос основательно и вот что я выяснил:

Для прошивки приборных панелей пока что известно 3 способа:
1) Dis
2) Программатор
3) NSC Expert + NSC Dummy

Сразу оговорюсь, что вариант 3 мы откладываем на потом и его я опишу, когда сам научусь им пользоваться :)

Сегодня мы рассматриваем 1 и 2.

Кодирование через DIS.

Хорошо тем, что это быстро и просто, особо париться не приходится, но своих нюансов всё равно много, но для старта нам необходим всего лишь ADS адаптер и ноутбук/планшет/компухтир с DIS.

ADS адаптер можно намутить по бомжу у Арётма K0l0tushkin
У него даже пост с их упоминанием есть!

И более дорогой, но надежный вариант с aliexpress.

Либо можно собрать его самостоятельно :)

Кампуктир можно купить у darqmatter, следите за блогом и БЖ, иногда стреляют варианты готовых к использованию ноутов

Процесс кодирования через подключение к диагностическому разъему вашего автомобиля можно назвать самым близким к искомому способу, практически повторяет кодирование автомобиля на официальном делере ещё в те лохматые года.

Позволяет изменить хранимый в ПЗУ VIN код автомобиля и его ZSC.

Сразу же встает вопрос, мол а кто такой этот ваш ZSC?

Описано на драйве: www.drive2.ru/l/6390154/

Но на всякий случай я законспектирую сюда:

Если очень утрировано, то в ZSC записана модель вашего авто ( напр. 525/535/540 Европа/США/Япония и т.п., и комплектация автомобиля ).

ZCS разделяется на 3 или 4 части:
3 части у e39 с момента выпуска, e36 начиная с 1997 года, e46 до 2001 года
4 части у e31, e32, e34, e38, e36 до 1997 года

В наших кадаврах ZSC состоит из GM/SA/VN/AM code, их мы и вводим через DIS.

Объяснить что это и как этим пользоваться на практике, я думаю, будет проще на наглядном примере.

Но прежде, чем приступить давайте обмажемся необходимым софтом, практически всё я брал отсюда:

www.drive2.ru/c/2961145/

Давайте представим, что DIS и ADS адаптер у нас уже есть, нам в догрузку понадобится ещё zeko!

Важно, если качаете Zeko по моей ссылке, то обязательно кладите его в корень диска, что бы экзешник запускался из C:\zeko, в противном случае обратите внимание на содержимое файла ZEKO.INI в корне папки с прогой, там содержится путь к файлам с шаблонами машин, его надо прописывать на тот, что у вас, если вы, например, положили прогу в рабочий стол, то нужно будет прописать полный путь до папки с прогой!

Прога генерирует искомый ZSC, зачем он нам вообще нужен?
Ну смарите, скажем даже у нас сохранилась заводская наклейка на внутренней стороне крышки предохранителей ( она содержит в себе ZSC код ), но мы дооснастили машину вручную, скажем, докинув в неё сигу ( DWA ), как это сделал я, сам DWA я хочу закодировать так, что бы машина делала ФА-ФА аварийкой, когда запирается и отпирается с кнопки на ключе.
Для кодирования DWA её надо добавить в ZSC, но инфа ещё не сто процентная, но скорее всего так оно и есть, держим в уме на будущее :)

Теперь наглядно, после запуска DIS идем в Кодирование/Программирование и выбираем кодирование ZSC/FA ( на скриншоте это П.3 )

Листаем все предупреждения, выбираем серию E32 или E34, программа проверит всё и подключится либо к одному, либо к другому, зависит от установленного кодера, дойдя до

Пункты 2,3 и 4 нужны, например, если нам надо просто дописать какую- нибудь опцию или переколбасить ZSC без записи VIN кода, так же, в теории, если умудриться как- то присрать к дису принтер этикеток, то может получиться напечатать стикер с кодами!

Но сейчас нас интересует полное кодирование с нуля, поэтому идем в первоначальное кодирование, прога покажет зашитые в приборку опции ( если есть ), нам в KOMBI

Первым делом DIS предложит изменить VIN код, если это потребуется, можно и отказаться, но мы прошиваем туда необходимый нам код :)

Следующим этапом предлагается записать GM, SA и VN, вот на этом этапе в игру вступает zeko.

Для удобства восприятия я подписал значения по сопоставлению в ZEKO и DIS

После запуска зеки может возникнуть много вопросов, но не стоит паниковать, вводим серию машины и дату производства

Может возникнуть вопрос по поводу типа, но тут всё не сложно, если открыть список, то видим

Type- это модель автомобиля, грубо говоря 520/525/540 и т.п., если открыть ЕТК и вручную набить свой авто, то в графе "Тип" замечаем те же самые значения, перечисленные в зеке! В этом примере я набил свой трич ( а это 525 m50 ноября 92 года на механике ):

Если менять тип кпп, или экспортный рынок, то модель тоже изменится, в зеко выбираем свою модель ( тот же HD51 )

И в OC/CC набиваются опции автомобиля, для удобства можно открыть список всех опций дооснащения или вин код своего авто и переписывать оттуда, всё 1 в 1 соответствует базам и кодам из общих источников, например мой трич:

По этому списку опций выбираю соответствующее в зеко

Смотрим в нижнюю часть программы, там по введенным данным она сгенирировала 3 кода: C1 ( GM ), C2 ( SA ) и C3 ( VN )

Вводим их в DIS

И самый рофл, если снять крышку предохранителей и посмотреть туда, там указано ровно то же самое!

Т.е. программа генерирует абсолютно 100% верные коды, прямо как на заводе!

Когда все данные указаны некоторое время дис записывает прошивку и просит вырубить зажигание, подождать 10 сек и потом врубить его снова, таким образом мы получаем заводской кодер и прошивку в своей приборке.

Но теперь о минусах такого способа!

Самое обидное, нельзя откорректировать пробег.
Таким образом не кодируется белая приборка!
Плюс, как вариант, кому- то может захотеться язык ошибок на английском, но оставить европейские единицы измерений, ну там километры, литры, цельсии и т.п.
А так как дис оперирует моделями, как шаблонами, мы можем указать экспортную версию для США и получить английский, но только с американскими измерительными единицами.
Т.е. скинуть или накрутить пробег и указать суповой набор из региональных настроек нельзя!

Прошивка чипа кодером!

Такой способ подходит для белой и синей приборок!

Такой способ, но не так обширно и совсем иной в нюансах, я уже описывал тут.

Второй вид прошивки приборной панели необходим в случае, когда нам необходимо изменить пробег автомобиля, но ни в коем случае не скрутить!

Скажем, ваша родная приборка ушла на концерт к Кобзону и вы купили другую.

В старой пробега было условно 150к, а в новой все 500к, обидно, теперь в музее немецкого инженерного гения на колесах пол ляма пробега.

В таком случае мы прибегаем к созданию своей прошивки вручную, но тут, как всегда, не обходится без нюансов.

Внутри кодера приборной панели стоит чип неизвестного производителя и модели, всё, что понятно из его визуального осмотра то, что он имеет индекс 93с46 ( коричневый чип в белой приборке ) и 93с56 ( синий в синей приборке ).

Как я уже говорил ранее, прошивкой дилерским образом пробег не скорректировать, поэтому прошивка собирается самостоятельно, состоит она из следующего набора данных:

-Кузов ( E32/E34 )

-VIN код

-Пробег

-Максимальная скорость с градацией от 240 до 320км/ч или же от 150 до 180 миль/ч

-Количество оборотов на тахометре ( от 7000 до 8000 )

-Секция под одометром ( моментальный расход или температура масла в случае //М5 )

-Двигатель ( вся линейка двс от Е32/Е34 включая M30B35 от Alpina Biturbo и M50B25 в исполнении Alpina )

-Объем и тип топливного бака, например 80 литров пластик или 90 литров сталь

-Тип коробки передач: МКПП ( не отображается автоматная секция с режимом и передачей ) и АКПП ( отображать только передачу R/N/D/3/2/1 или отображать всё )

-Регион для check control module, если не париться, то оставлять европу, можно включить проверку пристегнутого ремня безопасности, например )

-Язык: Немецкий/Английский/Французкий/Итальянский

-Регион ( по аналогии с языком )

-Формат отображения расстояния: километры или мили

-Формат расхода топлива: литров/100км, километров/литры, MPG ( литров на галлон топлива )

-Формат температуры: градус по цельсию/фаренгейту

-Формат времени: 12/24 часов

-Предупреждение о перегреве: на 121/125/130 градусах по цельсию

-Предустановленный сигнал гонгом на превышение скорости

Долгое время я пытался шить чипы через т.н. BMW Decoder, но ни разу не получил от него работоспособной прошивке, каждый раз при подключении к машине они ругаются ошибками Code miles/km и Code tacho, сталкивались с этим не только я, поэтому общим консенсусом программе был выставлен неуд и она отправилась на задворки истории.

Методом многочисленного тыка был выбран более оптимальный для наших работ Dashmaster!

Если захотите с ним поиграться, то просто скачать и запустить из гитхаба не выйдет, прогу надо компилировать в QT, благо мой товарищ Даня уже сделал это, собранную софтину можно взять с моего Я.Диска.

Для её запуска вам нужно будет положить *.dll файлы из папки QT_Libs в C:\Windows\System32!

Пример наборных для прошивки параметров для E34 M50B25 на МКПП с немецким языком и европейскими измерительными единицами

Тут стоить обратить внимание на BMW no. оставить его стандартным или набить от балды- не лучший вариант т.к. прошивка с рандомным номером не всегда работает, я взял номер из чипа, который уже стоял в приборке и вбил его туда.

Так же есть нюанс с пробегом, просто записать произвольную цифру не выйдет, как написано в BMW Decoder, пробег хранится в 32 блоках памяти, поэтому прописанное число скорректируется на число, кратное 32м, для записи пробега я обычно вписываю примерно похожее в декодер, пока не получу максимально близкое к желаемому число :)

Вставляем кодер в программатор, последний подключаем к компу:

Считываем, главное, что бы не было одних 00 или FF, если там срало из разных чисел и букв, как в матрице, то кодер вставлен корректно:

Теперь важный нюанс, если у нас кодер с штатным чипом, то в дашмастере необходимо сохранить прошивку со сдвигом байтов!

Если прошивается уже перепаянный новый чип, то птичку ставить не нужно!

Это мы выяснили чисто методом научного тыка и не совсем понятно, почему так, но выяснить это не можем т.к. не ясно, что за производитель и конкретная модель чипа впаивали на заводе, таким образом не представляется возможным найти и почитать datasheet на него, что бы понять, в чем различия с новыми чипами :((

И кстати, теперь стоит вопрос в целесобразности перепайки чипа, нах оно надо?
Вообще до того я постоянными экспериментами дозаписывал завоской чип до того, что он после прошивки не применял изменения!

Т.е. это дело выглядит как лимит на запись в чип, сколько раз, правда, я не считал, но записывал я одну прошивку, а при считывании чипа получал другую, которая залилась в него в последний раз.

Отсюда вывод, что надобность в перепайки чипа наступает только, если заводской чип перестал писаться.

Кстати, делать кастомный чип я тоже научился бесплавено :)

Кодер можно спокойно разобрать

Родной чип выпаивается, остается пластиковая «основа» и охапка контактых ножек

На место родного чипа впаивается новый и пустой

б** таищ майор это сток атвичаю

И потом он так же спокойно прошивается, живёт и работает, единственное отличие от показанного выше: не выбирать SWYPE BYTES!

Ну вот как- то так :))

Небось опять н**** не понятно написал :))

Ну если чего- спрашивайте и уточняйте, попробую ответить, если сам буду знать ответ ыыы

Кстати, под это дело создал услугу на авито:

www.avito.ru/moskva/predl…_paneli_e32e34_2783927387

Группу в ВК:

vk.com/34dash

Могу прошить вашу приборку, в среднем за 2к, в самом худшем случае, ну 3к :)
Пытался разместить в барахолке, но срайв за услугу требует оплатить бизнес аккаунт, а это дорого и бесмысленно

Так вот на ней есть опция подсветки козырьков козырек с контактом

Взял контольку при открытом козырьке(вернее опущеном )-на фишке появляется питания

Прозвонил сам плафон (плафон подсветки козырька) но почемуто не горит ну не в какую лампы менял....Подскажите что я мог упустить?

Симптомы такие - машина периодически начинает тупить, захлебываться, перестает заводиться. Подаю на 23-й предохранитель питание - не качает насос. Шевелю фишку на насосе - все начинает работать.

Подогнул контакты, которые идут на бензонасос - не помогло ( вообще перестала заводиться ), подогнул фишки с обратной стороны, где приходят провода - завелась и работает нормально.

Очевидно, там плохой контакт. Восстанавливать эту фишку - не знаю, целесообразно ли.

Подскажите, в общем, номерок или заменитель, если не затруднит. Спасибо заранее :)

https://youtube.com/shorts/DX-_v8wIsGs?feature=share

https://youtube.com/shorts/ML1SdoUKKhs?feature=share

Пока было холодно, стрелка работала нормально.

С наступлением теплоты стрелка порой начинает уходить ближе к красной зоне. Но, стоит мне выключить тумблер света, стрелка становится в нормальное положение. И так могу ездить некоторое время. Потом опять уходит к красному. 

Я понимаю что косяк в приборке, а где именно?! Кто сталкивался?

Трабл следующий: моторчик печки крутится только в максимальной скорости.

На руках имеются 3 сабли, обе ставил в машину товарища и с ними его моторчик печки работает корректно.

Панель управления всю перебрал, микрики перепаял, у меня их 4 штуки, со всеми такая же шляпа.

Отсюда вопрос, может ли быть такое, что такой баг проявляется из- за неисправности эбу климата?

Сам двигатель работает ровно, никаких проблем при езде больше нет.

P.s.: когда достал приборку, обнаружил, что большинство лампочек значков(обозначений) нет, были только на тормозную систему, ручник, птф-ы, поворотники и дальний свет, это всё работает исправно. Но я вставил лампочку в значок АБС - он постоянно горит. 

Приборка сзади серого/белого цвета

P.s.s.: постарался максимально описать проблему, мб всё важно, а я не сильно разбираюсь, владею ей 2 недели. 

E32 M60B30, дорест разъемы на лямбды.

Проверил проводку, 2 сигнальных провода 1го разъема звонятся на 13 и 40 пинах разъема дме в соответствии с етм!

Но была проблема, что провода подогрева перезванивались между собой с отключенным зондом, я это исправил, и уже довольный собой расчитывал, что мотор заработает как следует и ошибок я больше не увижу, даже ещё раз убедился, что коричневый провод идет в минусовую скрутку ( и прозванивается на массу ) около дме:

И со вторым ( зеленым ) проводом обогрева он больше не звонится.

Соответственно зеленый провод на массу не звонится, приходит в скрутку зеленых проводов около дме, слева её видно:

И приходит в колодку реле обогрева зондов на зелено- фиолетовый провод

Казалось бы, всё оки, но нет, сегодня поездил и опять вижу ошибку "лямбда-зонд 1"

Я уже обезумел с ними! И идеи, как избавиться от этой ошибки кончились, если честно...

Думаю моим последним аргументом будет перешивка чипа, может быть я по запаре в безкат зашился, хз...

Но если есть здравые идеи касательно вышесказанного, то буду крайне благодарен любой светлой мысли :)

Сами лямбда- зонды исправны 100% т.к. оба куплены новыми

помогу отремонтировать приборку с синей "попкой" (электронный одометр)))

глюки с периодично или полностью не работающими стрелочками (тахометр, спидометр, уровень топлива, температура ож), битые пиксели

распространённая проблема этих приборок

если есть вопросы , с удовольствием отвечу)​

Не поставил рычажок подрулевой.
Приборка Лоу, проводка Лоу.
БК включился, показывакет только — — — км/н, при нажатии на маленькую кнопку у дисплея меняет на — — — м/н. Горит ярко, пиксели все. У прошлого владельца работал с такими же проводкой и приборкой.

Вопрос: что нужно доставить, чтобы БК показывал что-то ещё?

Всем привет. На дня вытаскивал ковер, пришлось вытащить печку и снять торпедо, собрав все обратно, появились проблемы: 1.перестал работать БК (только подсветка кнопок) 2. Дисплей на приборе отключился совсем, при включении зажигания удается рассмотреть тускло горящую ошибку check control. 3. Кнопка рециркуляции на печке мигает как стробоскоп, при этом в печке работает только моторчик, сервоприводов не слышно, хотя когда было все разобрано, подключал рядом лежащую печку и все работало.

Что пробовал: предохранители целые, под заднюю сидушку не лазил, разве что раскручивал блок с предаст, но не вытаскивал его (хотел чистить сливы, почистил из под подкрылка). Блоки lkm и ccm вытаскивал, вставлял обратно. До разбора салона все работало)

Подскажите что проверить, с чего начать? 

Нужны владельцы стоковых м50б25 безванос, которые могли бы заснять видео отсечки или разгона на 3ей передаче с 60км\ч до 110. Вот два видео для примера:

Дело в том что поставил себе Dynamic Chip, а разницы как видите на видео ни какой. Сдвинулась только отсечка. Вот хочется сравнить со стоковым м50б25 безванос. Есть подозрение что чип уже был с прошивкой. Либо динамик чип прислали фуфло. Либо может кто есть в ЮЗАО, встретились бы и поменялись бы мозгами для проверки, либо чипами. Мозг бош 400. Либо просто посмотрели бы есть ли разница. 

Да бы избежать ответов не по теме, сразу отвечу что лямбда выключена, датчики исправны, подсосов нет. Авто полностью исправно

было проверено 1 мозги подкидывали на другое авто (рабочие) 2. при нажатии на кнопку она загорается. 3 . провод управления реле прямо с фишки мозгов кидался на массу на заведенной машине . обогрев есть.

заключение не приходит минус на реле с печки. жду дельных советов.

В Феврале месяце приобрёл себе чудо е34 89 года)

Мотор: м20б20

Приборка с мех одометром.

Ни как не могу победить тахометр: кондеры и стабилизатор в приборке менял, кодер паял, батарейки первым делом махнул.

Почитал много тем, поиском пользовался.

На 26 пине после того как двигатель запущен поднимается около 11.5V (делаю вывод что с проводкой все ок)

На сам моторчик тахометра подавал напряжение около 9V, стрелка поднимается до 3тыс примерно.

После всех манипуляций с приборкой после того как двигатель заглушить стрелка расходомера немного поднимается. (единственные признаки жизни)

Наталкивают мысли шить кодер или смотреть на фишку подкапотки…

Приборку с low проводкой искал (в наличие ни у кого нет)

Буду рад любой помощи. Заранее спасибо☺️ 

Полез в провода, увидел следующее:

Красный и желтый были прикручены к красно-белому проводу на весящей в воздухе фишке

Черный к коричневому - здесь вроде всё норм 

Почитал в интернетах что провод от зажигания фиолетово-белый

 Нашёл эту фишку, но на ней нет питания в любом положения ключа, на предохранителе 18 такая же история. 

По мимо этого в воздухе болтались 3 провода и фишка, кто имеет понятие от чего это, буду благодарен.

Е34, м50б25, АКПП, 95 год. Не работают: эсп, цз, дворники, аварийка, свет в салоне, может ещё что-то.

При этом работает магнитола, насос омывателя, приборка светится.

Что может быть? Грешу на блоки комфорта. 

Интернет читал-там у кого что-преды, скрутки под сиденьем, фишки в ногах водителя и тд. 

Заранее спасибо всем откликнувшимся!

Здравствуйте такая проблема не работает указатель температуры на понели приборов система сименс м50б20 1995г 2л ванус low на выходе провода коречнего фиолетово показывает 2 вольта на  рабочем двигателе 3вольта  сколь же вольт должна показывать цешка и в чем причина провода прозванил до панели в се исправно замыкал на массу коричнего фиолетовый провод   дачика  молчит маж у каво было такое