Подготовка и капремонт M20B20

[Мишка]

Доброго времени суток всем форумчанам баяноводам!!!! Вот и закончилась у нас зима, машина не подвела ни разу, заводилась, грела, радовала в общем, так как у меня появилась семья, свою машину, хоть и старую, хочу оставить  надолго, поэтому решил наконец разобрать движок и поменять в нем все что там износилось за 205 честных тысяч км, а именно волнует 3й цилиндр, с постоянно засратой свечой и низкой компрессией около 4, против остальных 12 (думаю кольца, т.к после того, как залил масла, компрессия стала 14), постоянно убывающий в неизвестном направлении антифриз (есть подозрения на этот 3й цилиндр), коленвал -ранее при вскрытии были провернуты несколько шатунных вкладышей, до сегодняшнего дня ездил на новых стандартных, стук остался но значительно меньше......вообще странная ситуация, компрессия везде 12 ( думаю если убрать течь с 3го цилиндра она восстановиться), свечи светлые, масло не ест, а впуск говорит об обратном- масло стекает рекой в воздушный фильтр.....короче начну с простого, сниму голову, а там и видно будет.

 

Разбирать - собирать мотор буду сам, информации нашел километр) отдельное спасибо форуму! 

 

Тему создал для тех кто занимался подобным, или просто хочет помочь, конкретно интересуют фирмы, бренды всех деталей двигателя, а также расходников, кто что ставил в общем и что из этого вышло, может у кого остались артикульные номера, фотки новых заказаных деталей, просто обидно будет опять разбирать движок изза каких нибудь левых гликовских вкладышей к примеру)

 

P.S. Всем заранее, премного благодарен, буду рад любой информации по поводу ремонта этого мотора, и постараюсь ответить на все ваши вопросы!

 

 

Заказал пока только комплект сцепления Sachs, остальное буду смотреть по мере износа...

 

 

 

 

  

[Texas_Ranger]

Вот это почитай - http://www.e34.su/forum/topic/54972-perebor-dvigatelia-m20b20/

Расписано от и до, и не только по двигателю, может еще чего полезного для себя найдешь.

[Мишка]

скинул голову а там не все так прросто......

 

[Мишка]

[Мишка]

 

теперь только гильзовать или в ремонт с новыми поршнями......???

[Texas_Ranger]

Зачем сразу гильзовать - растачиваешь в ремонтный размер и ставишь ремонтные поршня с кольцами. Камеру сгорания можно бормашинкой с шарошкой зашлифовать, только аккуратно - стык плоскости с поверхностью ГБЦ должен быть сохранен острым, как и на целых цилиндрах.

[Мишка]

Зачем сразу гильзовать - растачиваешь в ремонтный размер и ставишь ремонтные поршня с кольцами. Камеру сгорания можно бормашинкой с шарошкой зашлифовать, только аккуратно - стык плоскости с поверхностью ГБЦ должен быть сохранен острым, как и на целых цилиндрах.

раковины кажуться слишком глубокими, померить нечем сегодня было, а камера гбц как бы не варена была, и тосол скорее всего там гденить сочился в камеру, как можно в "гараже" проверить течь есть нет на снятой голове

[Texas_Ranger]

Это проще на опрессовку свозить - самому непросто сделать хотя бы потому, что нужна плита для глушения каналов с нижней стороны ГБЦ.

[Мишка]

Блок расточен! Плоскость тоже сняли 0,1мм, вот интересует какую прокладку ставить? ремонтная идет +0,3мм, значит с головы снимать 0,2 сразу?? гбц не фрезерованная.

 

и еще вопрос в гараже сейчас -10, -15 градусов цельсия, опять похолодало короче, если собирать и запускать двигатель в этих условиях ,зазоры так же мерить? моменты затяжек те-же???

[Texas_Ranger]

Блок расточен! Плоскость тоже сняли 0,1мм, вот интересует какую прокладку ставить? ремонтная идет +0,3мм, значит с головы снимать 0,2 сразу?? гбц не фрезерованная.

Можно обычную оставить - 0.1 мм серьезно на степень сжатия не повлияет.

 

и еще вопрос в гараже сейчас -10, -15 градусов цельсия, опять похолодало короче, если собирать и запускать двигатель в этих условиях ,зазоры так же мерить? моменты затяжек те-же???

В общем-то так же, но если так боишься - сделай на 0.05 мм больше, отрегулируешь по теплу, если надо будет.

[kodex]

Сам капиталил М20В25.

При такой фотке голову однозначно в опресовку (поверь это куда дешевле).

Если на фотке головы в камере такой металл, то вероятно эту камеру варили т.к. уж больно не ровные поверхности, коррозия такого эффекта не даст, да и геометрия самой камеры какая-то не правильная (как-бы уменьшенная по объему). Проверь этот момент.

 

По блоку скорее всего это расточка под второй размер (+0.5) шибко глубокие раковины.

Будешь мыть цилиндры - СРАЗУ три насухо. Я свой, ДО расточки, керхером прошел от основной грязи пока пообедал, то да се (около 2 часов)глянул а капельки уже желтые (ржа). Сильно тер тряпкой, но матовый налет на местах капеллек остался (хонинговка все убрала, но имей ввиду). Так что после расточки и хонинговки никакой влаги в цилиндрах. А лучше сразу протри масляной тряпкой (для пленочки, как-бы консервация пока будешь детали покупать, и собирать). Перед сборкой блока протрешь на чистую.

[kodex]

И еще совет(ы).

Перед капиталкой внимательно (скурпулезно, с микрометрами, лупами и т.д.) просмотри ВСЕ детали. Никаких компромисов не допускай. Если есть сомнения - лучше под замену.

Прикинь во что тебе выльется покупка деталей и взвесь свои силы. Капиталить движок нужно либо нормально, либо никак (тогда проще и дешевле будет взять свап).

Критичные детали - вкладыши, кольца, РВ (например Колбен), клапана (Мале), прокладки (Виктор).

Советую полюбому поменять направляющие клапанов и сделать прирезку седел (это не так дорого).

При экономии можешь пойти по второму кругу с аналогичными тратами через пол года год.

[timon671]

Башку под замену, на 2.0 они не проблема, порой на е30форуме проскакивают за копейки. Расточил молодец, но 2.7 интереснее, думай сам по деньгам примерно тоже...

[Мишка]

башка уже новая, с разборки нашел, меня тоже эти раковины смутили, темболее выпускной клапан там уж больно глубоко "притерт" ,на днях ее повезу опрессовывать и плоскость смареть...

 

ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ  - палец должен в шатуне вращаться или в поршне? поршни автовэлт с пальцами ( или старые лучше оставить пальцы? бмв же)) В одном шатуне люфт от руки, думаю втулить, самому никак так понимаю - надо растачивать после запрессовки?

 

 Glyco 55-3422 SEMI Втулка подшипника (20х20х20мм)  ,

 Glyco 55-3648 SEMI Втулка шатуна (25х25х20мм) 

[Texas_Ranger]

башка уже новая, с разборки нашел, меня тоже эти раковины смутили, темболее выпускной клапан там уж больно глубоко "притерт" ,на днях ее повезу опрессовывать и плоскость смареть...

 

ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ  - палец должен в шатуне вращаться или в поршне?

Должен и там и там, но без люфта.

 

поршни автовэлт с пальцами ( или старые лучше оставить пальцы? бмв же)) В одном шатуне люфт от руки, думаю втулить, самому никак так понимаю - надо растачивать после запрессовки?

 

 Glyco 55-3422 SEMI Втулка подшипника (20х20х20мм)  ,

 Glyco 55-3648 SEMI Втулка шатуна (25х25х20мм) 

Точнее не растачивать, а развертывать, есть и специнструмент такой - развертка.

[kodex]

Поршня можно спокойно автовельт ставить. У них с размерами нормально (себе брал, 5 штук одинаковые, 6 на 0,006 больше). С развесовкой вообще все одинаковые с точностью до 1 гр. Пальцы должны свободно входить и в шатун и в поршень, но без люфта (даже рукой не чувствуется).
Старые пальцы оставлять не рекомендую. Могут с люфтом в новые горшки войти (лучше брать комплекты - они как надо приточены друг к другу), плюс разбег по массе может оказаться. Старые пальцы - "усталый" металл, элипсность и т.д.

Очень тщательно очищай и проверяй все присадочные плоскости (коренную пастель где вкладыши и плоскости соединения с крышками, куда шатунные вкладыши ставишь и плоскости соединения шатуна и крышки). С болтами не усердствуй, строго по ТИЗу. Затянул один коренной и проверь плавность вращения КВ, затем другой и опять проверь, и так далее. Тоже самое с шатунами. Не перепутай крышки коренных, они пронумерованы. Тоже самое с шатунными крышками (номера на крышках должны совпадать с номерами на шатуне). Начинай с упорного. Будешь горшки с кольцами вставлять - приобрети оправку. И легкими постукиваниями по кругу осаживай, не вздумай прилагать силу или пихать их без оправки.

[Мишка]

по поводу замков и зазоров колец наверно можно тему отдельную открывать))))) или все по мануалу?

[Мишка]

Должен и там и там, но без люфта.

 

Точнее не растачивать, а развертывать, есть и специнструмент такой - развертка.

а какую втулку заказывать не пойму))) 25 или 20??

[Texas_Ranger]

А не проще ширину головки шатуна померять хотя бы линейкой - уже ясно будет.

[Мишка]

обижаешь))) мерил само собой внутренний диаметр нижней головки шатуна равен 24 мм, просто я не пойму 20 и 25мм это они по толщине будут различаться? то есть шатун растачивать не придеца?

[Texas_Ranger]

Шатун не трогай - только втулку перепрессуй и разверни в размер пальца.

[kodex]

При перепресовке втулки нужно ОЧЕНЬ точно выдержать соосность между коленом (коренной подшипник) и втулкой (уже расточенной) под палец.
Я не уверен что это можно выдержать в "домашних" условиях.

Возможный способ проверки:
У меня была лекальная стальная плита. Я брал три шатуна (с тщательно очищенными плоскостями) ставил их вертикально на плиту и вставлял новый палец. Во все три он должен входить как в один (предварительно проверив как сидит палец в каждом из них (люфт и пр.). Затем проверяешь наличие зазоров между шатунами и плитой. Все три шатуна должны полностью (всей плоскостью) без перекосов и зазоров стоять на плите (лампочка в помощь). Затем переворачиваешь их на 180 гр. (НЕ ПЕРЕСТАВЛЯЯ местами) и опять смотришь. Затем меняешь по одному шатуну. И так пока все между собой не проверишь.
Я в этом способе не настаиваю, только как вариант.

И еще не забудь что болты: коренных и шатунных подшипников, головы, звезды распредвала, демпфера КК под замену.
Болт демпфера КК нового в наличии не было, я закрутил его на 300 ньютон со стоп резьбой. Тянуть до 405 не стал рисковать.

[Мишка]

При перепресовке втулки нужно ОЧЕНЬ точно выдержать соосность между коленом (коренной подшипник) и втулкой (уже расточенной) под палец.

Я не уверен что это можно выдержать в "домашних" условиях.

 

Возможный способ проверки:

У меня была лекальная стальная плита. Я брал три шатуна (с тщательно очищенными плоскостями) ставил их вертикально на плиту и вставлял новый палец. Во все три он должен входить как в один (предварительно проверив как сидит палец в каждом из них (люфт и пр.). Затем проверяешь наличие зазоров между шатунами и плитой. Все три шатуна должны полностью (всей плоскостью) без перекосов и зазоров стоять на плите (лампочка в помощь). Затем переворачиваешь их на 180 гр. (НЕ ПЕРЕСТАВЛЯЯ местами) и опять смотришь. Затем меняешь по одному шатуну. И так пока все между собой не проверишь.

Я в этом способе не настаиваю, только как вариант.

 

И еще не забудь что болты: коренных и шатунных подшипников, головы, звезды распредвала, демпфера КК под замену.

Болт демпфера КК нового в наличии не было, я закрутил его на 300 ньютон со стоп резьбой. Тянуть до 405 не стал рисковать.

После запресовки расточат ведь в масстерской ,соответсвенно все будет соосно, по идее, я старый шатун нашел, не стал ничо пресовать...

 

Ну лекальная плита вещь хорошая......много чего можно проверить

 

А новые болты  нормальные по качеству??

[kodex]

Ну если с плитой негде найти, то попробуй найти адекватную ровную (можно лекальной линейкой посмотреть) гладкую поверхность.

Все болты идут родные (кстати не заоблачно). У ГБЦ есть аналоги (феби например). Себе ставил - все ОК.

Будешь закручивать - проверь колодцы. Там не должно быть грязи и жидкостей иначе болт не притянется. Особенно для болтов ГБЦ. А то народ голову прикручивает не прочистив резьбовые колодцы и потом жалуется что прокладка сечет и начинают всякие шпильки туда колхозить.

[Мишка]

Ну если с плитой негде найти, то попробуй найти адекватную ровную (можно лекальной линейкой посмотреть) гладкую поверхность.

Все болты идут родные (кстати не заоблачно). У ГБЦ есть аналоги (феби например). Себе ставил - все ОК.

Будешь закручивать - проверь колодцы. Там не должно быть грязи и жидкостей иначе болт не притянется. Особенно для болтов ГБЦ. А то народ голову прикручивает не прочистив резьбовые колодцы и потом жалуется что прокладка сечет и начинают всякие шпильки туда колхозить.

не заоблачно, шатунные мне обойдутся как  комплект колец и вкладышей примерно))) , тогда со следующей зарплаты уже))))

 

отверстия компрессором все продул, сухо, резьбы нормальные, сейчас пытаюсь замерить голову ( есть ли запас еще фрезануть, и стоит ли вообще, до меня точили и по старым следам от прокладки течей не было ( на ноей старой гбц отчетливо видно куда девался антифриз) с блока сняли 0,1....

[kodex]

Замер головы по высоте делай в нескольких точках (не только в углах). Например где свечные выемки (тут можно как бы глубже в голову "заглубиться"). И плоскость по ЛЕКАЛЬНОЙ линейке на просвет по всем направлениям. Если есть просвет - то это повод задуматься над шлифовкой (хотя ПРЕДЕЛЬНАЯ не плоскостность 0,1 мм, щупы в помощь). Посмотри может частички грязи по линейку попали или остатки от прошлой прокладки (на новых прокладках тонюсенький слой герметика напыляется и он хорошо прилипает к голове его нужно тщательно смывать). Проведи линейкой по голове и посмотри как плавно скользит (чтобы без зацепов).

Если ЛЕКАЛЬНОЙ линейки нет - то иди где шлифуют и пусть они ПРИ ТЕБЕ проверят плоскость. И тогда принимай решение о шлифовке.

Если плоскость нормальная, то лишний раз лучше не шлифовать (тем более блок уже 0,1 в минус) оставь запас на жизнь, мало-ли чего.

Высота головы минимальная: 124,7 + 0,1 (сняли с блока) = 124,8

[Мишка]

Замер головы по высоте делай в нескольких точках (не только в углах). Например где свечные выемки (тут можно как бы глубже в голову "заглубиться"). И плоскость по ЛЕКАЛЬНОЙ линейке на просвет по всем направлениям. Если есть просвет - то это повод задуматься над шлифовкой (хотя ПРЕДЕЛЬНАЯ не плоскостность 0,1 мм, щупы в помощь). Посмотри может частички грязи по линейку попали или остатки от прошлой прокладки (на новых прокладках тонюсенький слой герметика напыляется и он хорошо прилипает к голове его нужно тщательно смывать). Проведи линейкой по голове и посмотри как плавно скользит (чтобы без зацепов).

Если ЛЕКАЛЬНОЙ линейки нет - то иди где шлифуют и пусть они ПРИ ТЕБЕ проверят плоскость. И тогда принимай решение о шлифовке.

Если плоскость нормальная, то лишний раз лучше не шлифовать (тем более блок уже 0,1 в минус) оставь запас на жизнь, мало-ли чего.

Высота головы минимальная: 124,7 + 0,1 (сняли с блока) = 124,8

в том то и дело что линейкой никаких просветов по всем плоскостям, на блок положил не шатается, а все толдычут иди шлифуй, токарь тоже -сразу сниму там и видно будет)) короче выходит прокладку надо ремонтную +0.3мм??

[kodex]

Стоп стоп стоп.

С токарем все понятно, он тоже кушать хочет. Шатание на блоке не показатель совсем. Только отдельно и только лекальной линейкой.

Вопрос почему прокладку +0,3. У тебя голова сколько сейчас по высоте.

Если она не шлифованная ранее, то только -0,1 с блока ничего страшного прокладку можно обычную 1,75 ставить.

 

Линейка то надеюсь лекальная а не просто железная!!!!!!!!!!!

Изменено 2 апреля, 2015 пользователем kodex

[Мишка]

Стоп стоп стоп.

С токарем все понятно, он тоже кушать хочет. Шатание на блоке не показатель совсем. Только отдельно и только лекальной линейкой.

Вопрос почему прокладку +0,3. У тебя голова сколько сейчас по высоте.

Если она не шлифованная ранее, то только -0,1 с блока ничего страшного прокладку можно обычную 1,75 ставить.

 

Линейка то надеюсь лекальная а не просто железная!!!!!!!!!!!

голова в том то и дело шлифованная, штангелем получается 124,9 , вот я и говорю, если я шлифану, то 0,1 как минимум снимут с головы, обычная прокладка не проканает?

[kodex]

У тебя золотая (чтоб ее) середина получается в сумме -0,2. Здесь лучше взять прокладку +0,3.

В принципе как вариант когда будешь голову притягивать (30 ньютон +90 гр +90 гр) пройдись по всем болтам еще чуток ( около 10 гр).

Болты ГБЦ новые!!!