alexhill

Бошка и так в сток будет ремонтится, двиг не перегреваеться, работает ровненько, что произошло со 2 цилиндром непонятно, двиг не вскрывался, я первый, прокладка стояла еще заводская. Причем трещина не была видна, я бошку отмыл, почистил, и сразу отдал на кап ремонт, и тут звонок, - надули 4 бара - 2 цилиндр трещина. Разбиралось по причине фриза во 2 цилиндре, думал таки прокладка, там еще и поршень покоцаный детонацией, правда фриз уходил долго, в течении полугода я его подливал и не мог понять где течет, фриз был прозрачный, без пятен масла, эмульсии не было, масло не увеличивалось, правда дымила немного паром, но это зимой было, думал погода. Так что решил таки сделать хорошо сейчас и разобраться стоит тулить туда голову с м52 или нет. По безваносным спрашивал так как есть 2 бошки, люди продают, опресованные, не дырявые, но не подходят значит не подходят.

Вроде как ходят слухи что от м52 бошки не лопаються, вот и решил подбить знания и если таки от м52 бошки лучше, то взять уже ее. Все равно ж кап ремонт буду делать ей, но если по всем аналогам такие бока и трудности, то понятно буду искать свою, ваносную от м50.

Что скажите по пункту 2) и 4) ?

Итак я понял, безваносная совсем на крайний случай, если не найду Ваносную

Если брать ваносную голову, постели надо от этой головы или мои сойдут?

Уважаемые комрады, после опресовки моей ГБЦ, определили трещину во 2 цилиндре (Глазом невидно). Стал вопрос о покупке головы для замены. Порыскав по форуму не совсем понял идентичность голов. Итак, двиг м50б20 ванос, выпуск 03.02.1995г. клапана 6 мм. Планируется полный кап ремонт головы: замена направляющих на новые + перешлифовка клапанов + переточить седла + плоскость. (клапана в номинале, уход от нормы 0,005, т.е. нехватает стандартного микрометра, цена деления у него 0,01. Как я понял мне подойдут головы: 1) Ваносная такая же с м50б20 (постели с валами брать свои или лучше покупать уже голову в сборе с валами) 2) Ваносная с м52б20 с двигов до 1998г. ( что надо в ней доработать, насколько нашел - отверстие под 2 темп датчик. Какие еще отличия? Станет крышка ваносов с м50? Станет крышка ГБЦ с м50?) 3) Безваносная с м50б20? (отличаеться только крышкой или таки вообще не подходит) 4) Дабл ванос с м52б20? (отличаеться только крышкой? можно ли поставить свою с 1 ваносом?) Прошу помощи в этом вопросе, т.к. кроме покупки головы планируется еще и полный кап ремонт ее и не очень хочется попасть на кап ремонт неподходящей головы, которое определиться уже при установке

Новые болты будут априори. Как правильно просветить цилиндр? Я не стягивал блок, только снял голову. В таком случае как посоветуете проверить плоскость блока и провести ее подготовку к установке?

История такова. Начала уходить охлаждающая жидкость, случилось зимой, определить оперативно не получилось, немного парила, списывал на конденсат. Потихоньку начал уходить фриз, ну и я его доливал, пока однажды утром стартер не захотел прокрутить двигатель. Скинул свечи - во 2 цилиндре антифириз. Снял голову, по прокладке течь не видно, голова вроде как без трещин, сейчас отправится на опресовку, там посмотрим. При вскрытии оказалось что двигатель в номинальных размерах, на цилиндрах еще виден хон. ступенек пальцем не заметно. Пробег по приборке 330 тысяч. Прокладка стояла Реинз, вроде как еще родная. Беспокоит тот цилиндр где оказался антифриз, поршень в середине как оплавлен немного. Прошу помощи, можно ли собирать с новой прокладкой и головой из ремонта так как есть, сильно ли это критично? или таки поршень под замену. Остальные поршни нормальные, просто в нагаре.

Итак как я понимаю управляющий + подается от главного реле, - управляет мозг по какому то принципу. Никто не знает принцип управления "-". Может какой датчик глючит. Напряжение промерял, просадки нет, "-" мозга и косы перекрутил, результат 0. Кстати появилось после установки газа (мозг Стаг 300) выдергивал предохранитель газа, результат тоже 0. то что может подсказать.

Как проверить массу мозгов?, коса вроде норм прикручена на -, перекрутил еще раз болты

Это показания при включеном зажигании, при выключенном же майн реле отключает там + везде как я понимаю, при работе стартера померяю, но проблемма вылетает еще до включения стартера. т.е. включаешь зажигание и слушаешь, релле щелкает, не заведешься, клацаешь в замке пока реле не устаканится, иногда 1 раз иногда до 10. Сам понимаю что не хватает напряжения для включения релле, не может это - который на мозги идет "делать голову"? т.к. если взять минус с релле и через контрольку (лампа 5 ват) на + постоянный, то лампа не загорается.

На каких пинах надо померять? Если на Б+ поинт, то питание там 12,36 вольта, на само реле приходит 12,03-11,96 вольта.

Наверное неправильно немного описал, щелкать начинает в положении ключа когда уже включены лампочки но стартер еще не включился. Питание мозга есть. + присутствует везде. на управляющих ногах реле + приходит ( проверено вольтметром и контролькой), минус странный, вольтметром виден, лампа 5 ват не зажигается

При включении зажигания в 3 положение постоянно клацает главное реле управления топливом (синее, 4х контактное, с правой стороны по ходу движения в блоке с ДМЕ), при этом форсунки кратковременно открываются закрываются, насос постоянно пытается подкачивать давление в такт клацанью реле, двигатель не заводится. (т.е. заводится обороты прыгают от 200 до 900, ощущение что работает всего 2 цилиндра). При переключении ключем во второе положение и обратно в 3 (несколько раз) реле перестает клацать и остается во включенном состоянии, двигатель заводится и работает без пробоев. Реле менялось, клацает любое. Проблема возникает только при заводе, если уже завелась то в движении никаких проблем, до следующего завода. Прошу помощи куда копать. Мозги сименс, машина 95 года. М50в20 ванос.