ste1s

Мб кто еще потом будет искать: 1 Пин - VI/GR, 41 нога мотроника (реле вкл доп вент) 2 Пин - SW/GR, 40 нога мотроника (призодит с печки) 3 Пин - SW/GN с клеммы стартера 4 Пин - RT, питание блока АБС, с главного реле

Воспользовался услугой, все прошло отлично. Спасибо огромное!

Проверяй ДПДЗ и проводку до него

Снимай датчик положения дросселя, или смотри проводку до него, проблема в нем. Не срабатывает микрик внутри дпдз "тапки в пол" Отправлено Сегодня, 00:42 В общем проблема следующая: Дергаеься на разгоне, на горячую но не сильно, если разгоняться газ в пол упирается в 4-4500 тыс как будто ограничитель и если приопустить газ дальше выстреливает и разгоняется нормально, Когда упираеться стреляет в глушак, Если переключаться так чтоб обороты ниже 4 не падали едет отлично , Ну и заводиться относительно долго, Оборота 4 двигатель делает перед заводом. В чем может быть проблема?

Ну так и включите логику. А ещё стоит почитать как диагностируется выжимной и первичный вал коробки.

Посмотри продольный люфт коленвала, и смотри упорный подшипник первичного вала, который в маховике. Если он разбит, первичный вал коробки может очень нехило гулять вместе с выжимным. Выжимной менять.

Я хотел чтобы ты сделал следующее: Подключаешь все датчики в моторе как они должны быть подключены, сдергиваешь колодку (большую фишку) с мозга, берешь щуп, и рассказываю на примере датчика температуры воздуха в расходомере (16 позиция на схеме): подключаешь щупы тестера, в режиме омметра к пинам с номерами 6 и 22 на колодке, и смотришь сопротивление, и т.д. для ДТОЖ тоже самое (читай внимательно схему) Для датчика дросселя, просто проверить замыкание на выключатели (3 положения)

Если уверен в исправной работе всей механической части, то: (вообще это будет сделать в любом случае полезно) Берешь вот здесь свою схему мотроника (скорее всего у тебя 2 вариант) http://forum.bmw-e23.com/cistema-vpriska-motronic-1-0-t3105.html и прозваниваешь от пинов мозга до датчиков все контакты (в основном интересует сопротивление термистора в расходомере, и ДТОЖ, при уличн температуре воздуха) Пункты 11,12,16 и 36 (3 положения)

Ну и что?) Принцип одинаковый у них, реагировать будет если 2 разных типа подключить, а вот выходной сигнал будет неверным.

Дтож точно от твоего мотора? Какое сопротивление выдает? Еще есть вопрос к расходомеру, какой его номер? И измерь еще опорное напряжение, которое идет от мозгов на фишку, есть 2 вида расходормеров под мотроники, тем более у тебя первый basic, там мб опорное напряжение 14В и работа расходомеров будет разная, почитать можно здесь: http://web.archive.org/web/20150301192325/http://www.motronic.ws:80/afm_typs.htm

Отвечу сам - проблема была в проводке к дпдз)

Нет еще, не успел все проверить, не публикую, потому что не хочу ввести людей в заблуждение. У меня появилась вот такая проблема, периодически, как при наборе, так и при сбросе оборотов отключается как будто мозг, на приборке загорается восклицательный знак и машина на мгновение глохнет, получается что-то вроде пинка под зад) из выхлопа сразу стреляет ровно один раз, причём иногда так, что включается сигналка у машин стоящих в 100 метрах от меня). Проблема участилась очень сильно после того как вчера поменял впуск на б25, стоял б20. И минусовой силовой провод к аккуму (но подсветка приборов на панели или в салоне не выключаются при этом) До этого такое происходило очень редко. Думаю на этот самый минус или на дпкв, было у кого что похожее? Ошибки пока прочитать нет возможности.

Как раз номиналами элементов платы они вообще не отличаются: https://cs7058.userapi.com/c810326/u381713246/docs/7784d732835c/Km2x2G-CT7I.jpg А вот жесткостью пружины они различаются (об этом говорит тарировка на диске с зубчиками) Вообще если интересно, вот график сравнения расхода в сравнении двух расходомеров с б20 и б25, там видно, что они почти одинаковые, особенно на невысоких оборотах, и если принять упругость пружины линейной на расходомере - то можно сделать из 2х литрового расходомера - 2.5, правда на высоких оборотах - будет попа) так как при большем отклонении вырастет коэф упругости пружины, да и в самом мотронике, коэффиценты топливной карты с большими оборотами будут различаться больше: Я недавно как раз занимался реверсом мотроника для восстановления своего расходомера. Вот некоторые данные: AFM Maps M20B20: 145 136 128 240 226 212 199 187 252 253 254 254 255 0 1 2 129 132 134 137 140 143 145 148 151 154 157 161 164 167 170 174 177 181 184 188 192 196 199 203 207 212 216 220 224 229 233 238 AFM Maps M20B25: 160 149 139 130 242 225 210 196 252 253 254 255 255 0 1 2 129 132 134 137 140 142 145 148 151 154 157 160 163 166 170 173 177 180 184 187 191 195 198 202 206 210 214 219 223 227 232 236 https://pp.userapi.com/c837637/v837637246/2a039/Krf-H2sMLOc.jpg Формула построение кривой расхода: AFM1 * (2 ^ AFM2) * AFM3. Если будет надо, могу с точностью до 0.01 V сказать какое напряжение должно соответствовать вых напряжению расходомера в зависимости от оборотов. Но сначала надо проверить кое-что (для этого нужно найти диагностику, которая умеет показывать углы) и дописать статью :) Все что находил в интернете по поводу настроек для б25 отчасти верно, а для б20 вообще информации нет.

Я думал тебе длины не хватает, труба должна чуть выпирать перед бампером

Там на глушитель одеваются насадки http://bmw.etk.club/n/82119401504/

1. Проверь искру. Выкрути свечу, надень наконечник и приложи к мотору, пусть его кто-нибудь покрутит, а ты посмотри есть ли искра. на каждом из цилиндров. Если нет - смотри ДПКВ и катушку. 2. Если долго крутить мотор с рабочим ДПКВ и реле бензонасоса + самим насосом - свечи сухими быть не могут, их зальет. Поэтому смотри проводку и разъем форсунок 3. Проверь реле насоса и сам насос, сдерни шланг подачи и посмотри идет ли бензин. Пятая свеча мокрая - бензин или масло?

Если с отключенным все тоже самое - в нем и проблема. Как его проверял? Единственный быстрый нормальный способ это сделать - подключить заведомо рабочий с другой машины и наоборот.

Смотри расходомер. Скорее всего он, если все остальное в порядке. Глянь состояние резистивной дорожки на плате и измерь опорные сопротивления: https://www.drive2.ru/l/7809832/ Но перед тем как туда лезть, если есть возможность подключить сканер, нужно посмотреть какие углы зажигания на хх и в моменты провала и есть ли ошибки по датчикам в памяти. А есть провал только при резком нажатии с хх или с оборотов, например с 3х тысяч, если так же выжать резко, тоже провал будет?

Ты не мог перепутать 3х пиновые фишки на датчики, там рядом висят на том же жгуте - дпдз, клапан продувки адсорбера, датчик уровня масла и регулятор ХХ, последние 2 вряд ли конечно, длины провода не хватит штатного. Проверь его: При полностью закрытом дросселе(холостой ход) — замкнуты контакты 18 и 2 При чуть открытом дросселе(частичная нагрузка, должен срабатывать при легком нажатие на рычаг дросселя) — должен щелкнуть переключатель и ни один контакт не должен замыкаться. При полностью открытом дросселе — замкнуты контакты 3 и 18

Поменял масло на 10в40, поменял датчик, фильтр, проблема исчезла Спасибо

Всем привет! Очередной вопрос про давление масла: Мотор м20б25 после свапа на лоу проводке, с подключенным датчиком уровня масла. (Приборка стоит хай) Ездил на масле 10в40 полусинька, пока не пробил поддон. Поддон поменяли, залили масло 5в30, через 100 км (завел в мороз) на ХХ на прогретом моторе начала мигать лампа давления масла, если дать чуть оборотов - мигать перестает. Из того что заметил: 1. Если горячий мотор не крутить - лампа вообще на хх может и не загореться, если же выкрутить хотя бы раз до 5+ тыс оборотов - лампа будет мигать, или вообще гореть и появится надпись Stop! Oeldruck Motor на хх. 2. На холодную и пока не прогреется - всегда все ок, даже если крутануть двигатель в отсечку 3. Если заглушить двигатель с горящей/мигающей лампой давления масла и потом сразу завести - лампа какое-то время не горит, и загорается через разные промежутки времени. 4. Иногда лампа давления масла не горит, а сообщение на приборке Stop! Oeldruck Motor появляется, опять же на хх только. Фильтр не менялся при замене поддона/масла (фильтр mann, пробег после посл замены тыс 6). Двс тянет отлично, шумов посторонних нет, компрессия от 10.5 до 11. На что обратить внимание? На сколько я знаю проблемы могут быть: 1. Редукц клапан на насосе 2. Клапан в блоке 3. Обратный клапан в фильтре 4. Херовое масло (уровень в норме) 5. Вкладыши Имеет ли смысл попробовать поменять масло + фильтр или сразу лезть в поддон и снимать редукц клапан (склоняюсь к нему). Мотор прошел тыс 25 после капиталки. Давление манометром пока не замерял. Вопрос 2: Датчик уровня масла на лоу проводке будет работать с перепинованной хай приборкой? Или смысла в нем нет (для его работы нужен какой-нибудь блок диагностики, который на лоу версии отсутствует)

Вроде нет, во всяком случае масло не течет с двигателя, давление отличное и стуков посторонних нет. Проверить можно только спец инструментом?

С прокладкой, а можно ли вместо 4х болтов на которых держится на помпе шкив вкрутить маленькие шпильки, на них одеть шайбы и уже на них потом шкив, шайбы взять в толщину 1 мм? Или я подшипник помпы быстро убью?

У меня тоже самое, это разве не норма?

По моей проблеме: Шаркающий звук с прогревом - шкив помпы задевает за диск синхронизации, как бы шлифуя его, видимо вылет помпы маленький (стоит SKF), подложить шайбы? Открутить гайку на КВ так и не смог). Проверил метки грм - все ок, люфтов у звездочки нет. На диске синхронизации есть метка относительно ВМТ и самого шкива, все метки тоже совпадают. Пока разбирал - проверил сопротивление бегунка и "перчатки", был очень удивлен, на некоторых "пальцах" сопротивление было 1,5-2 кОм, все это почистил надфилем и собрал. Сопротивление каждого вывода стало в пределах 3-5 ом. Все собрал - машина поехала как надо!