kolos450

Зажал первичный вал в тисках и крутил хвостовик руками.

Помню, когда игрался с коробкой, было что-то похожее. Решилось тем, что на нейтралке с силой провернул вход относительно выхода, синхронизатор отлип, и дело с концом.

А я вот эти уксусные герметики не советовал бы применять в местах с маслом и бензином. Как-то собрал на подобном карбюратор, оно растворялось, образовывая какую-то вязкую субстанцию, постоянно забивало жиклёры.

Собирал на DoneDeal DD6710, за полгода ничего не запотело. У меня её хорошенько повело, но только из-за того, что открутил лишний болт при разборке. Новая копейки стоила.

Можно сделать, как описано здесь: http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=1002926 Сначала полностью собирается задняя часть коробки. Обильно обмазываются густой смазкой пазы под тот рычаг, который обведён на фото. Рычаг ставится в пазы, держится на смазке, но палец вставлять не нужно. Затем коробку собирают на прессе с точёной приспособой, которая позволяет давить только на внутреннюю обойму подшипника первичного вала, пока отверстие в кронштейне рычага не совместится с отверстием в самом рычаге. После этого вставляется палец и коробка закрывается.

Честно говоря, не помню ничего, что бы мешало поставить обратно переднюю крышку. Единственное что - не уверен, что хватит усилия того приспособления из муфты и сгона, чтобы затянуть первичный вал на место без перешлифовки. Но даже если так, задняя часть снимается сильно легче, можно даже разобрать, не изуродовав подшипник, легонько выстучав, благо болты в его фиксирующую пластину вкручиваются снаружи.

Видел где-то отчёт, где всё разобрали с помощью гидравлического пресса без нагрева. Была снята задняя крышка, коробку выставили на параллельки, затем давили в первичный вал.

Помню, что нужно строго следовать в TIS. Я выкрутил всё, что выкручивалось, но в итоге то, что не было упомянуто в инструкции, можно было не трогать. У меня коробка точно так же разошлась на пару миллиметров и всё застряло. Разрешилось только с помощью упомянутой в статье конструкции. Взял три трубы длиной чуть больше длины коробки и зафиксировал их в монтажных отверстиях колокола. Получилось так, что коробка стоит на этих трубах, не касаясь земли. Затем автогеном быстро нагревается обойма подшипника и кто-то лупит небольшой кувалдой по первичному валу через проставку. Вылетело на ура. Фен здесь, наверное, не подойдёт, слишком широкий поток, который греет не только обойму, но и вал, и всё вокруг. А за 10-15 минут там точно температура уравнивается. На валу было два стопорных кольца, всё, как в TIS.

Я снимал сначала переднюю часть c колоком, т.к. зад не хотел трогать, с помощью горелки всё разобралось.

Это я его расковырял, был закрытый. Да, 1 1/4.

Там с завода такие стояли, тоже закрытые.

Отключение привода багажника ничего не изменило. Для чистоты изъял из X255 пины 7 и 16 - изменений не последовало, поведение осталось такое, как описано в первом посте.

Привод замка багажника подключен один в один по схемам из ETM, его концевик подключен к 17 и 23 пинам X255. 16 пин X255 идёт на разъём блока сигнализации, я его привёл лишь как способ выключения ареста. На выходных отключу багажник, посмотрю, что получится.

Не исключено, но привод багажника и подсветка работают, как положено. Больше там ничего особо и нет-то. Даже если оно работает в каком-то туринг-режиме, для туринга это так же неадекватное поведение. Хотя, может, кто подскажет, как на туринге добиться похожей реакции? Машина точно так же ставится на арест и с пипки в салоне.

Добрый день. Имеется следующая проблема с поведением центрального замка: если открывалась передняя дверь, не важно, водительская или пассажирская, то закрытие автомобиля с ключа приводит к переходу в режим central arrest. Сигнализация не установлена. При подаче сигнала на 16 пин X255 блокировка снимается и двери корректно открываются. Не важно, закрыты ли двери в момент поворота ключа или открыты - значение имеет лишь то, что с момента включения бортовой электроники дверь была хотя бы раз открыта. Точно такая же реакция происходит в ответ на нажатие пипки замка водителя или пассажира в салоне. С концевиками в ответках замка всё в порядке - люстра на открытие-закрытие дверей реагирует адекватно. Автомобиль BMW E34 520 sedan, проводка установлена целиком от E34 530 touring конца 94 года и переделана согласно схемам, блок GM 61358368571. Исполнительные механизмы в дверях от дорестайла, но проводка рестайловая. По электрике больше никаких проблем нет, только вот это вот. Пришлось отключить концевики ответках. Не подскажете, что это может быть и как попробовать побороть сие?