dtc

Немного про цвет светодиодов. Сейчас вообще есть любые, бери какой хочешь, но чаще всего можно найти белые, зелёные, красные, жёлтые и синие. К сожалению, если мы стремимся сделать так, чтобы подсветка оставалась оригинальной, нам не подойдут ни одни из озвученных. Дело в том, что свет лампы - жёлтый, и все светофильтры, которые есть в салонах наших машин, ориентированы именно на это. Причём он не совсем жёлтый, потому тупо засунуть туда жёлтый светодиод - не самая лучшая затея, половина лам стоит без серьезных светофильтров, будет у вас в машине половина жёлтой. К счастью, я нашёл на просторах прекрасный вариант. Его part number - GNL-3014UEC, имеет диаметр 3 мм (влезет почти везде), яркость 150 мКд и угол в 25 градусов (не самый впечатляющий показатель, но гораздо лучше чем 15-20). Рабочий ток его - 20 мА. Это означает, что минимальное сопротивление, которое можно вкорячивать - 820 ОМ. Единственное, на что стоит обратить внимание - резистор. Есть резисторы на 0,125 Вт, 0,25, 0,5 ну и так далее. Так вот, 0,125 тут не подойдёт. P = U*I, или в упрощённом виде, не учитывая падения напряжения - 15В*0,02А = 0,3 Вт. Т.е. если мы собираемся из него выкачать максимум возможного, нам понадобятся резисторы на 0,5 Вт. Искренне не рекомендую юзать резисторы на 0,125 при таких токах - они может и не сгорят (как повезёт), но будут активно греться, что может привести к весьма плачевным результатам. Вот такого, думаю, не случится но бережёного, как говорится... Всем удачи в экспериментах.

Спасибо, потеплеет - так и поступлю

Фото с папиной радиоллой и намазыванием припоя соплями

Добрый день. Прочитал тему про светодиоды (замену лампочек на них), решил вставить свои пять копеек. Немного теории (кому не интересно - листаем сразу к практике): Светодиод от лампочки отличается следующими свойствами: - он, гадость такая, полярный. Его нельзя вставить просто любой стороной, и он будет светиться. Важно соблюдать плюс и минус при подключении - он загорается не от мощности, а от тока. Мощность, как мы помним из школьного курса физики, это P=U*I, где U - напряжение, а I - сила тока. Лампочка горит от того, что у нее накаливается ниточка, и яркость ее свечения напрямую зависит от мощности. У лампочки есть номинал в тех самых Ваттах (в маркировке лампочки - Вт), которые обозначают мощность, которую надо вкорячить в лампочку, чтобы она загорелась. Ток на участке цепи равен I = U / R, где R - сопротивление лампы, которое статично (на самом деле это почти так, там при повышении температуры оно растёт, но замнём для ясности). Если в формулу мощности запихнуть формулу тока, то учитывая, что сопротивление - константа, становится ясно, что яркостью лампочки можно управлять только напряжением. А вот светодиоду почти пофигу на напряжение. Указанные в номинальных параметрах 3 Вольта вполне себе корректно работают и в бортовой сети автомобиля. Яркость светодиода рулится по току. Т.е. дал ему 10 мА - светит во всю силу, дал 5 мА - поток почти в половину меньше. - светодиод имеет умопомрачительную надёжность. Во-первых, сама наработка на отказ составляет сотни тысяч часов, во-вторых, светодиод вообще не боится тряски (чего боятся лампы накаливания), ну и в-третьих у светодиода нет такой беды, как холодный старт, когда нагреваем спиральку и ее сопротивление еще минимально и через нее бегут адовы токи в лампочке. - светодиод, в отличие от лампы, загорается и гаснет почти мгновенно, поэтому его так любят в стоп-сигналах Формулы-1 с ее бешенными скоростями и минимальным временем реакции. Плюшек много, но вот свойство светодиода работать по току рождает кучу проблем и отзывов вида "поставил-сгорело". Дело в том, что имеют место быть два явления: - нужно больше золота, или все стараются вытащить из светодиода максимум его яркости. А почему? А потому что узконаправленный пучок света освещает узкий участок в отличие от лампы накаливания с ее более-менее равномерным свечением. Как это починить - будет чуть ниже. - напряжение в бортовой сети - не 12В. Оно болтается от 11 (ниже не интересно - не заведёте) до 15В (генератор старательно накачивает АКБ). А светодиоду очень дурно, если превысить ток даже на 10%, деградация очень быстрая и необратимая, как лампочка он не остынет и работать дальше не будет. Чего делать, или практика: 1.Выбираем светодиоды. Нас интересует пока только один параметр - сила свечения (Iv, мКд). Есть куча советских светодиодов с силой свечения в 10-20 мКд. Вот их радостно берут, потом охреневают от того, насколько тускло он светит, и начинают уменьшать сопротивление в надежде поиграть с током по аналогии с напряжением в лампе. Нет, он, конечно, станет светить ярче. Это как жопой на сковородку - в последний раз весьма скромные вокальные таланты любого воссияют с новой силой. Но недолго. Я предпочитаю брать с мКд в диапазоне от 80 до 150. Сильно увлекаться тоже не надо - возьмете светодиоды для прожекторов - не сможете их запустить, им драйвер надо-с, и к любым колебаниям по току они относятся на порядок болезненнее, тут же выпуская из себя белый дым. Чем больше к верхней границе - тем лучше. 2. Покупаем набор резисторов. Стоит рублей 120, обычные выводные на 0,125 Вт. Там по десятку в каждой пачке, но можно будет поиграться с яркостью. 3. Считаем сопротивление из худших условий, т.е. 15В. На светодиоде ещё есть падение напряжения в 1,5В, так что запас в 10% есть. R = U / I, или R = 15 / I, где I - рабочий ток по характеристикам светодиода. Допустим для этого https://www.chipdip.ru/product/l-1513ec светодиода рабочий ток - 10 мА. Получается R = 15 / 0,01 = 1500 = 1,5к (иногда пишут 1к5). ВСЕ!!!!!! 1,5к - это минимальное сопротивление. Если вы вкорячили 1,5к, и вам по прежнему мало яркости - ищите более яркий светодиод, или навешивайте два светодиода, или забейте на затею и верните лампочки. Оффтоп про ссылку: Чип и Дип - это бутик электроники. Да, там есть практически все и всегда в наличии. Но есть более адекватные по ценам магазины, например вольтмастер или Терра электроника, где те же самые позиции стоят в 2-3 раза дешевле. Если вам надо срочно и что то простое и вы готовы переплатить - можно там. Если покупаете более чем на 500 руб - голос разума советует найти альтернативу. 4. Чего делать с пятнышком направленного пучка. Светодиод фигачит кружочек, у него даже в характеристиках есть рассеивание в градусах (угол конуса света, который излучает светодиод). В результате если начинаем возиться с штатной посветкой, к примеру, приборки, то получаем такого себе леопарда - все в пятнышках, убожество и шатание. Чтобы немного исправить эффект - берем надфиль или наждачку и матуем линзу светодиода. Повредить вы ничего не сможете (сам светодиод - это бледно-жёлтая блямба между выводами, остальное - это пластик, формирующий луч). Ситуацию исправляет, но немного. 5. Определившись с максимальным током, начинаем подключать диодиики по очереди к набору резисторов из 2. Не гонитесь за "выжги глаз". Мне вполне хватало сопротивления на 3,3К чтобы подсветить кнопки так, чтобы они светились наравне с штатной подсветкой. 6. После примерки все аккуратно паяем. На фото пример, который я нашёл в своём блоке ЭСП. Мало того, что светодиоды там неяркие советские, явно из папиной радиоллы, так еще резистор на 800 Ом, что давало ток в 15 мА (ну да, чтобы это чудо прокачать, вкорячить туда надо знатно), и холодная пайка. Холодная не в смысле холодной сварки, а в смысле того, что припой ничего не паял. Он наляпан. Если надо - напишу как правильно выполнять пайку, но если у вас что то вроде того, как на фото - переделывайте. В машине такого быть не должно. Отвалится. За сим, пожалуй, все. На последок - фото результата. Так как это ЭСП, сделал чуть менее ярким, резистор на 3,7к

Спасибо за науку, у меня так не работает. С ключа - работает, с кнопки - нет. Upd - в светильнике замерил напряжение еще раз, когда ковырялся с блоком ЭСП. Ноль. Мало того, что там ноль - там масса))) Сопротивление - 0 Ом))) Это что за радость может быть?)) Измерял на потолочном светильнике, там 4 провода - голубой, коричневый (как я понял земля), красный и еще какой то коричнево-красно-невнятный. Идут так - невнятный, коричневый, голубой, красный.

Проверил, плюса нет. Сигналка аллигатор с обратной связью, качество установки проверить пока не удалось. Насколько я понимаю, если нет плюса, то проблема не в оконечной части с концевиками, а в подводе питания. Начинаю подозревать сигналку, могли намудрить при установке. С закрытием дверей - есть ли какая то функция одновременной блокировки всех четырёх дверей? Все время закрываю машину в движении, крутиться как мартышке по всем четырём дверям уже надоело. Спасибо, действительно, несмотря на то, что там сухо, лишним точно не будет. Запасаемся термоусадкой и уплотнителем и будем проверять. К сожалению, на этих выходных обещают радостный лютый минус, попробую дождаться следующих выходных.

Спасибо. Е34 '94 M50B20 проводка Low

Всем доброго дня. Начинаю эпопею под названием "сражение с ЦЗ". Вопрос к спецам в электрике. Эпизод 1. Скрытая угроза. Машина куплена в конфигурации "барсучья нора", т.е. с неработающим освещением салона и багажника. При более близком знакомстве выяснилась подробность - сигналка постоянно показывает на дисплее открытую дверь. В бардачке подсветка работает. Плафон в машине не реагирует ни на какие положения выключателя, лампы целы, напряжения нет, печаль тоска и огорчение. В ночное время в машине реально что то забыть. Плюс к тому - беда с ЦЗ, с сигналки работает, ключ работает, при начале движения - не закрывается. Эпизод 2. Атака клея. Путём запихивания зубочисток в концевики был найден источник проблемы - концевик задней левой двери. Нарастил пластик при помощи клея, куска пластика и такой то матери. По итогам удалось добиться того, что при закрывании двери контакт делал свое грязное дело и размыкал цепь. То, что он размыкает цепь, определил по состоянию уведомления о открытой двери на брелке. Все остальное осталось без изменений, барсук доволен до безобразия. Эпизод 4. Новая надежда. После курения форумов определился с подозреваемыми: открытый постоянно задний дверь заставил отключить салонный свет. На должность отключателя были назначены: - предыдущий владелец, логика - чтобы не садилась АКБ тупо вынем предохранитель - блок управления освещением, где то на форуме было вычитано, что есть такая приблуда, которая отключает освещение в случае неисправности, ребутится отключением питания. Итог - предохранитель на месте, исправен, прозвонил тестером. Снятие клеммы АКБ на зарядку этой самой АКБ на срок более суток не помогло. Кладём на это дело ибо холодно стало просто до безобразия. Барсучим дальше. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар. Потеплело. Весна. Ну не совсем потеплело, чтобы ринуться в кузовщину, но уже достаточно, чтобы что то делать. Посему подобному поведению освещения решено дать бой. Товарищи эксперты, у меня пока нет схем проводки, да и не уверен я, что там будет прям детальное описание контрольных точек со значением напряжений, и опыт и вообще вот это все. Подскажите пожалуйста, откуда копать и в какую сторону.

Привет всем, кто то скачал? Ссылки не открываются, можно перезалить или на почту?

Прошу сильно не пинать, если веточкой ошибся. Суть в чём - есть работа по установке оборудования на автомобили. Москва. Радиус поездок - 1000 км от Мск. Пока что 2-3 раза в месяц, потом может чаще. Работа part time, на постоянку пока устраивать не могу))) Требования: - мозх и прямые руки. Т.е. вариант "тонких проводов не нашёл, перерезал один толстый, и все заискрило" не проканает. - минимальные познания в автоэлектрике. Подключение как правило - 4 провода, бывает, надо найти проводок от датчика топлива или что то подобное. - автомобиль и права, когда выйдет на более менее постоянный уровень - машину предоставим уже свою. Условия: - оформление в белую (так получилось, ничего поделать не могу) - суточные, бензин, гостинница если надо - за счёт компании - 2000 руб день выезда вне зависимости от количества а/м - плюсом 500 руб за каждую установленную единицу транспорта - установка в основном на LCV (газели/портеры и иже с ним), пока тепло - на улице, как начнёт холодать - бокс (требуем с заказчика) Норматив на установку у нас сейчас - 15 машин за рабочий день (на авто - 30 минут). Заранее спасибо

Спасибо, ответил Именно это и ищу. Скрип, как я понимаю, это особенность конкретного экземпляра, а не комфортов в принципе))))

Так у меня тоже комфорты, смысл меняться?)

Кидайте в меня тапками, но абсолютно точно не хочу кожу))) Хотя если среднюю часть перешить, будет куль. Спасибо за наводку, пойду договариваться)))

не нашёл поиском по нику, только дверные карты, и те ушли Вот, такой же симптом. Правда из за травмы на мото колено начинает отстегиваться, а не затекать, выходишь из машины после прохвата на 300-400 км и ковыляешь первые 15-20 метров

Прям повергли меня в сомнения)))) Таки сидения комфорт, как я понимаю? Осталось найти адекватный вариант комфортов и ателье по перешивке...

В догонку - если рассматривать КПП отдельно от остальных узлов, в случае поломки у меня остаётся шанс на оставшихся передачах доковылять до Москвы. В случае поломки АКПП я остаюсь на трассе в ожидании эвакуатора. И чёт возьми вопрос был про сидения)))) Пока, как я понимаю, проще всего взять пару комфортов и неспеша их перешить (найти в человечьем состоянии - из области фантастики)

Лучше чем МКПП. Лучше в данном случае равнозначно надёжней, предсказуемей. По моему, найти рабочую АКПП, которая отходит те самые заветные 300-400, и которая не отбегала уже из этих 300 две трети, представляется слабо выполнимой задачей. А 100 тыс км ресурса - это всего год эксплуатации.

Аутентичность в данном случае не показатель. Колхоза будет много, да простят меня защитники истинного. Например, мне надоело кататься с открытой пепельницей только для того, чтобы заряжать два телефона - проше будет интегрировать зарядку в вертикальную площадку тонеля. И так далее...

Если режим эксплуатации одинаков, то АКПП в конкретно этой машине будет лучше себя вести?

Это уже франкенштейн какой то, в таком случае от е39 выглядит гораздо изящнее решение...

Стиль езды - спокойный, у меня дитё, и зажигать - это как то в детстве осталось. Можно конечно было бы попробовать попросить кого то посидеть в мотоспортах, но в любой машине (даже в горячо мной уважаемом, но абсолютно не преспособленным для дальняков пежо 206, на котором я ездил много лет назад) первые 200 км вполне нормально. Потому скорее на мнение общественности пытаюсь опереться... Тоже вариант, только музицирование оно же такое.... сегодня при выжиме сцепления, завтра - уже на больших кочках, послезавтра - тупо при посадке))) И АКПП я ушатываю с моими пробегами быстро, собственно вольво была продана именно по этой причине

Доброй ночи, камрады. Хотелось бы получить отзыв от тех, кто сталкивался с означенной проблемой. Имеем - Е34 на комфортах. Комфорты уже прожили долгую и, я надеюсь, счастливую жизнь, результатом которой стало появление двух потёртостей на водительском сидении (кто бы сомневался). Так же водительское кресло обладает тюнинговой опцией издавать музыкальное сопровождение при каждом выжиме сцепления. К сожалению, конкретно в моём экземляре эта весьма приятная опция видимо испортилась, и звук более похож на скрип несмазаной двери. Пока помогает голосом Боярского подпевать при каждом выжиме "пускай скрипит потёртое седло", но в дальних поездках музицировать быстро надоедает. Потому надо что то с этим делать. Вариантов не так уж и много: - починить то, что есть, заодно перешив. - поискать нормальные комфорты (с мелодичной озвучкой выжима сцепления или вообще без этой заводской опции) и тоже их перешить - поменять на мотоспорты - извратиться с е39, но это вообще крайний случай. Мотоспорты симпатичные, и в машинах с ними смотрятся более внушительно. Но так как я расстался с предыдущим авто и купил сие творение немецких инженеров намного лет старше исключительно по причине того, что мне надо много (вот прям совсем много) передвигаться, то наткнувшись на пару упоминаний о том, что мотоспорты вообще ни разу не предназначены для длительных (1000+ км) поездок, я засомневался. Прошу помочь определиться с выбором, нужно ездить много (много - значит 1500 в день это тяжеловато, но в рамках нормы) и так, чтобы после этого не умирать от затёкшей спины, оквадраченной жопы и не передвигаться походкой ковбоя. В комфортах пока ..... не совсем комфортно... может еще просто не нашёл положения, может они не только музицируют, но где то еще дефектны, но в них сложновато. По ощущениям - не хватает еще одного "клика" в наколне подушки (не спинки) сидения вперёд. Последний забег на 1100 км показал, что в принципе жив, но правой ноге тяжко. Вес 90кг, в смысле скоро будет, осталось 10 скинуть, рост 190. Что посоветуете?