ushkalenko

На форуме много разговоров о центральном замке. Попробуем разобраться… Недавно сам победил центральный замок своего автомобиля. Искал долго. Может кому-нибудь эта информация поможет и вспомнят меня добрым словом. Фотографий я не делал, попробую объяснить всё словами. Итак, как должен работать исправный центральный замок (ЦЗ) вашего автомобиля (для чистоты эксперимента – сигнализацию сторонних фирм лучше отключить)… Закрываем все двери, капот и багажник. Приопускаем стёкла ЭСП и открываем электролюк. Однократный поворот ключа водительской двери на 60гр. по часовой стрелке должен закрыть все замки, включая багажник и крышку бензобака. А также закрыть все стёкла (где есть ЭСП конечно) и эл.люк. Поворот ключа водительской двери против часовой стрелки на 60гр (может немного меньше, до упора) должен соответственно открыть все шесть замков. Тоже самое, относится и к передней пассажирской двери. Поворот ключа в ней также должен вызывать открывание/закрывание всех шести замков. Поворот ключа вставленного в личинку замка багажника также должен открывать/закрывать все шесть замков. Откройте ЦЗ, сядьте на водительское сиденье, опустите «пипку» водительской двери – должны закрыться все шесть замков (но без механической блокировки, но об этом немного позже). Поднимите «пипку» должна открыться только одна водительская дверь. Остальные придётся открывать каждую по отдельности. Теперь откройте ЦЗ, опустите все стёкла и отключите аккумулятор. Закройте капот, багажник и захлопните все двери (стёкла не поднимайте). Поворот ключа водительской двери на 90гр по часовой стрелке должен закрыть водительскую дверь (механически). Как открывается водительская дверь? Поверните ключ водительской двери против часовой стрелки на 45гр (до упора), затем слегка приподнимите ручку водительской двери и доверните ключ до 90гр. Дверь должна открыться, «пипка» подняться. Также должен работать замок водительской двери (напоминаю, аккумулятор должен быть отключен!). Замок багажника должен открывать и закрывать багажник ключом. Ещё мало кто знает, что в личинке водительской двери имеется подогреватель. При закрытом ЦЗ приподнимите ручку водительской двери – нагреватель должен начать греть личинку. Но сейчас у всех сигналки и мало кто пользуется ключом для открывания/закрывания дверей. Если у вас всё именно так – поздравляю вас, у вас исправный ЦЗ и доводчик. Подключайте аккумулятор и наслаждайтесь вождением. Если что-то не так нужно разбираться… Типичные причины из-за которых ЦЗ может работать неправильно или совсем не работать: - сгоревшие предохранители в эл.блоке под задним сиденьем; - нарушение коммуникаций с сервоприводами и датчиками положения сервоприводов; - нарушение коммуникации между датчиками закрытия двери и багажника; - неисправность самих сервоприводов и датчиков положения; - неисправность контактов личинок; неисправность блока А1 или RM (очень редко). Неисправности указаны в порядке убывания вероятности их возникновения. Теперь о неприятном. Ситуация… Вечером закрыли ЦЗ и ушли. Наутро выясняется, что забыли выключить усилитель (или ещё что-нибудь) и посадили аккумулятор в ноль. Не пытайтесь открыть двери ключом. К сожалению этого сделать не удастся. Причём открыть двери изнутри автомобиля поднятием «пипок» вверх также, к сожалению, не удастся. Т.к. внутри салонных сервоприводов стоят по два моторчика и второй моторчик как раз используется для механической блокировки штока сервопривода. Если закрыть ЦЗ, а после этого отключить аккумулятор (или если он сел неожиданно) – вы не сможете открыть автомобиль и не пытайтесь этого сделать. Выход при этом может быть следующим: открыть багажник (в сервоприводе багажника отсутствует механическая блокировка штока, там только один моторчик). Забраться через багажник в автомобиль на водительское сиденье. Открыть капот, извлечь аккумулятор. Зарядить его, установить на место и открыть ЦЗ. Если у вас установлено четыре ЭСП то покидать автомобиль придётся тем же путём, т.е. через багажник. Если у вас только передние ЭСП, то можно выбраться через окно задней двери, открыв его изнутри. Если в автомобиль через багажник вы не можете попасть (например, у вас только люк для лыж), попробуйте с помощью какой-нибудь палки или швабры открыть заднее окно через люк для лыж вращая ручку стеклоподъёмника. Ну а затем проникнуть в автомобиль через заднее окно. Если и это у вас не получается (например отсутствует люк для лыж), тогда придётся ждать помощи. В этом случае вам потребуется заряженный аккумулятор, домкрат и провода для «прикуривания». Поддомкратьте левое переднее колесо. Минусовую клемму аккумулятора надёжно присоедините к металлической части корпуса автомобиля, а плюсовую клемму к большой клемме стартера. Всё! открывайте автомобиль используя центральный замок или сигналку. Поверните ключ водительской двери против часовой стрелки на 45-60гр. ЦЗ откроет все замки. Открывайте капот, заряжайте аккумулятор и больше не забывайте выключать потребители энергии при покидании автомобиля. Теперь о самих сервоприводах. В автомобиле установлено четыре типа сервоприводов. Самый простой одномоторный двухконтактный сервопривод установлен в замке крышки бензобака. Он простой – открыть/закрыть без всякой обратной связи. Направление вращения моторчика определяется полярностью поданного напряжения к ножкам 4 и 5. Более сложный одномоторный пятиконтактный сервопривод установлен в замке багажника. Направление вращения моторчика определяется полярностью поданного напряжения к ножкам 4 и 5, как и в предыдущем случае. Также в сервоприводе имеется датчик положения. По состоянию которого блок А1 определяет положение штока замка (открыто или закрыто). +12В с 3-й ножки привода перебрасывается на 1-ю ножку при закрытом положении и на 2-ю ножку при открытом положении. Если у вас не так – меняйте привод. Но стоит он новый достаточно дорого, около 4,5 рублей. Поэтому я свой ремонтировал. Внутри установлены контакты с пружинкой которые показывают положение штока сервопривода. У меня сгнили дорожки на плате и почти сгнил центральный гибкий контакт. Пришлось вместо дорожек припаять проводки. Вырезать центральный контакт с помощью полотна для пилы по металлу. Подобрать подходящий из разобранных контактов разных реле. Вклеить вместо вырезанного. Не потеряйте пружинку с центрального гибкого контакта. Это очень важный элемент конструкции. Если вам это не под силу – покупайте новый сервопривод или ищите на разборе. Самые сложные двухмоторные шестиконтактные сервоприводы установлены в водительской и пассажирской дверях. Там есть и датчик положения и второй моторчик. Датчик положения используется блоком А1 для определения положения сервопривода. Второй моторчик используется для механической блокировки штока сервопривода. Так если с помощью второго моторчика шток был заблокирован (что происходит при закрывании дверей ЦЗ) то выдвинуть шток механически не получится даже после отключения питания. Соответственно вы не сможете открыть двери сколько бы ни пытались, ни ключом, ни «пипкой». Такие сервоприводы новые стоят около 5 рублей (смотрел на exist.ru). Похожие двухмоторные сервоприводы установлены в задних дверях. Только там датчики положения не используются. А вот второй моторчик, отвечающий за блокировку штока в закрытом положении должен работать и используется. После закрытия задних дверей с помощью ЦЗ выдвинуть штоки (соответственно поднять «пипки») на исправных сервоприводах никак не удастся как и на передних дверях. И не пытайтесь – сломаете что-нибудь. Мой ЦЗ закрывал автомобиль только со второго раза. Причина следующая… Блок А1 после получения сигнала «закрыть замки» отправляет соответствующие импульсы к сервоприводам на закрытие и блокировку штоков. Затем определяет положение штоков в передних дверях и замке багажника (т.е. закрылись ли они на самом деле). Если один из указанных сервоприводов не присылает ответный сигнал «закрыто», блок А1 принимает решение открыть все замки, поскольку один (как он думает) не закрылся. При посылке второй команды на закрытие ЦЗ блок А1 уже не проверяет положение штоков сервоприводов. Он просто отправляет импульсы на закрытие без контроля исполнения. Причины были следующие: неисправность датчиков положения привода замка багажника; отсутствие коммуникаций с датчиками положения водительской и пассажирской дверей. После устранения причин неисправностей – всё работает, как и должно работать. Если у вас что-то подобное, для экономии времени можете проверить датчики положения, а заодно и коммуникации следующим образом… Разбираем заднее левое сиденье. Снимаем пластиковую крышку блока. Под ним располагается блок А1 и блок реле (RM), а также предохранители. Проверяем исправность предохранителей. Отключаем аккумулятор. Меняем предохранители (если это необходимо). Дальнейшие проверки следует проводить только при отключенном аккумуляторе (предварительно открыв ЦЗ). Вытаскиваем блок А1 (он находится ближе к сиденью водителя). Чтобы проверить датчики положения привода водительской двери проверяем цепь между предохранителем F30 и 23 контактом на жёлтом разъёме при открытом замке («пипка» поднята) и между F30 и 20 контактом на жёлтом разъёме при закрытом замке («пипка» опушена полностью). Если цепь есть – датчик положения привода вод.двери исправен. Напоминаю – все остальные замки находятся в открытом положении. Чтобы проверить датчики положения привода пассажирской двери проверяем цепь между предохранителем F31 и 17 контактом на жёлтом разъёме при открытом замке («пипка» поднята) и между F31 и 11 контактом на жёлтом разъёме при закрытом замке («пипка» опушена полностью). Если цепь есть – датчик положения привода пассажирской двери исправен. Обратите внимание, что в эти же цепи подключен датчик положения привода багажника. И проверить его исправность можно на этих же контактах. Проверить цепи электродвигателей приводов и эл.двигателей запоров штоков таким образом не удастся, т.к. все они включены параллельно. Для их проверки приводы придётся извлекать из дверей. Цепь эл.двигателя привода штока звонится между ножками 2 и 1 на самом приводе. Цепь эл.двигателя запора штока звонится между ножками 2 и 4 на самом приводе. Если отключить все шесть приводов – можно будет проверить (по одному) исправность коммуникаций цепей до эл.двигателей приводов. Для этого извлекаем модуль реле (RM) и смотрим черный 20-pin разъём Х259. Цепь открывания/закрывания замков звонится между контактами 1 и 13. Цепь управления эл.двигателями механической блокировки штоков приводов звонится между контактами 1 и 14. При отключенных приводах (все шесть) цепь – разомкнута. При подключении хотя бы одного привода двери – цепи замкнуты. Напоминаю, что в приводах багажника и крышки бензобака отсутствуют вторые эл.двигатели и поэтому их присутствие не влияет на цепь между контактами 1 и 14. Как проверить исправность концевых датчиков закрывания дверей и багажника? Всё просто… Багажник. Открываем багажник – должен включаться свет в багажнике (три светильника). Включаем телефон в режим записи видео, ложем его в багажник и закрываем его. Открываем багажник и просматриваем своё отснятое видео. На нём должно быть видно, что при закрывании двери багажника свет внутри багажника выключается. Если всё именно так – концевик исправен и с коммуникациями к концевому выключателю тоже всё в порядке. Салон. Переключаем любой из трёх светильников над салонным зеркалом в крайнее верхнее положение, остальные выключаем (это центральное положение выключателя). Закрываем все двери. Через некоторое время после закрытия всех дверей или сразу после пуска двигателя при закрытых дверях свет в данном светильнике должен отключиться. Открываем одну любую дверь – свет должен включиться. Такие манипуляции повторяем для каждой из четырёх дверей. Если всё работает, значит все четыре концевых выключателя дверей исправны и коммуникации до блоков управления также исправны. Если что-то не так – ищем причины. Ну вот, наверное, и всё чем хотелось поделиться с ищущими людьми. Пусть ваши машины никогда не ломаются, а если и ломаются то не сильно ;-)

Присоединяюсь к вопросу. Также нигде не могу найти как подключить моторчики корректора фар. И собственно как проверить их работоспособность?

В продолжении темы про сдвижной люк. Задам свой вопрос. При езде по кочкам с закрытым люком слышно как он стучит. Издаёт какой-то пластиковый негромкий звук. Если рукой из салона надавить на заднюю часть закрытого люка - она немного приподнимается на улицу (соответственно перестаёт стучать). Должна ли задняя часть люка фиксироваться в закрытом положени? И как избавиться от этого пластикового звука? Вариант типа музыку погромче - не устраивает. P.S. Да, кузов Е-34.

Подскажите кто знает. Сначала большое спасибо всем авторам за инструкции по подключению Chek-лампочки. Я всё подключил. Всё работает. После пяти нажатий педали газа выводится код 1444, что означает (как я понимаю) отсутствие ошибок. Потом гонит по кругу этот код. Но вот после запуска двигателя лампочка не гаснет, а как-то странно постоянно мигает с частотой примерно четыре раза в секунду (т.е. 4Гц). Что бы это значило?

Завернул его по полной, сколько закручивался - всё работает без изменений. Закручивался и выкручивался данный болтик легко, как будто никуда и не упирается. Стал затягивать контр-гайку и конец данного болтика отломился. Теперь контр-гайку прикручивать не к чему ;о( Придется данный болтик высверливать, чтобы вытащить. Но не снимая самого редуктора туда не подлезть дрелью. Может кто предложит вариант извлечения данного болтика? Можно-ли его будет заменить обычной шпилькой? Добавлено 2011.04.23 Снял редуктор. Разобрался, наконец,что это за болтик: он ограничивает движение минирейки в редукторе при повороте руля направо в крайнем правом положении. Но крутить данный болтик никому не рекомендую. Поскольку в этой части редуктора имеется большое давление масла и через резьбу данного болтика оно будет сочиться если его пошевелить. Чтобы вылечить проблему придётся: слить масло из редуктора, выкрутить болтик подсчитав количество оборотов, хорошенько обезжирить сам болтик, контрагайку и место посадки контрагайки и болтика бензином или другим средством. Затем помазать болтик, контрагайку и место её посадки хорошим герметиком или холодной сваркой и завернуть всё на место на такое-же количество оборотов. Не заливайте масло пока всё не высохнет окончательно. Иначе большим давлением весь ваш герметик выдавит и будет ваш труд напрасен. К сожалению без слития масла данную процедуру мне выполнить не удалось. Кстати, хороший повод для замены масла. Что я и сделал. Заливал полусинтетику ZIC ATF II. P.S. если болтик недовернуть, то при повороте руля в крайнее правое положение будет буксовать ремень гидроусилителя. У меня это и случилось. Всем удачи.

У меня этот болтик туда полностью заворачивается и никуда не упирается ?

У меня Ц.З. закрывается только со второго раза. И ключом и с пульта сигнализации. Кнопки дверей сначала опускаются, а потом поднимаются (т.е. открываются). А со второй попытки (через 5-10 сек.) всё закрывает нормально. Открывается всё нормально, с первой попытки. Все концевики целые: и в дверях, и в капоте, и два в багажнике. Проверил каждый по отдельности. Сигнализацию отключал - тот же эффект. Замок водительской двери вытаскивал, чистил, смазывал - все провода и механизмы на месте. Подскажите, кто знает, где ещё поискать? Заранее огромнейшее спасибо.

Подскажите, где можно купить "Наклейка ксеноновой фары" (код: 6312 8356 481).

В крестовине люфта нет. А на самом валу люфт примерно 5 градусов (на глаз конечно). Не понял про винт на передней крышке? Для регулировки какого зазора?

Подскажите кто знает. Можно ли заменить задний сальник МКПП не снимая и не разбирая саму коробку ? Заранее спасибо.

Вопрос по рулевому редуктору. На моём рулевом редукторе имеется люфт на входном валу (в задней части редуктора), куда прикручиваются крестовины от рулевой колонки. На самой сошке (снизу) люфта нет. Соответственно, имеется люфт на рулевом колесе. При покачивании рулевого колеса на выключенном двигателе этот люфт хорошо слышно. Лечится ли такая болезнь и каким способом? И ещё вопрос: в передней части рулевого редуктора имеется регулировочный винт с контрагайкой. Подскажите, что регулируется с помощью данного винта? Заранее спасибо.