SerjioUZ

1. катализатор (или прямоток) Ката нет, прямоток- он и есть прямоток :) 2. часть после катализатора Задняя часть не вскрывалась, снял, посмотрел просвет - вроде нормалёк, малость забиты дырочки в боковых стенках труб, но , надеюсь, на их пропускную способность это не влияет. 3. задняя банка. Аналогично. Только сквозняком её не посмотришь, но продувается хорошо. Так же- что говорит диагностика? Есть проблемы (мотор, коробка, воздухомер)? Диагностика показала ошибку по лямбде. ( Пока искал родную, собрал схему перехода на циркониевую, БОШевскую, и работала! ), потом вкрутил родную, Сименс. Движок работает ровно, на холостых не колбасит. Резко нажав газ явно слышно звук всасываемого воздуха - в этот момент провал, потом резко набирает обороты. Звук не подсоса, на это проверил особо тщательно, именно всос через заслонку. Ощущение, что в этот момент тупо не брызгает бензинку.. Поставил для контроля альфометр : на холостых идеал 14,4 - 14,7, при резком нажатии так же резко скачет до 17, т.е. смесь конкретно беднит.. И смущает, что при разгоне нет мощностных показаний - так же в районе 14 плавает. Читал, что в таких случаях контроллер не обращает внимания на лямбду, и соотношение воздух/топливо на мощностном режиме должно быть около 11-12. Не могли же БМВешники уйти от этого и на всех режимах подогнать смесь под идеальное сгорание? Более никаких ошибок по диагностике нет.

Спасибо за совет! Но это проверял в первую очередь. Катализатор отсутствует изначально, только резонатор, задняя банка продувается влёгкую. Так что надеюсь, это исключается. Проблема остаётся..

Доброго дня! Присоединюсь и я к теме. С провалом при резком старте устал бороться... Сделано: элементарная проверка на отсутствие подсосов воздуха, проверено давление насоса (с вакуумом на обратке и без), дважды проверены форсы, все датчики по кругу, катушки, свечи. Шёл методом исключения - брал соответствующую деталь с заведомо рабочей машины и переставлял. Особо грешил на лямбду, даже собрал блочок перехода на Бошевскую (своя стоит Сименс, титановая). Результат - ноль.. Из интересного - свои форсы дважды мыл на стенде, по наполнению и распылению нареканий вроде нет, но: с подбросом б/у форсунок от 39й стала лучше заводиться утром, хотя форсы те же, 414.. Устал, не знаю, куда рыть дальше.:(

Сорри за мелкие сколы на никеле, надо подреставрировать. Итак, мой ответ - под чёрный кузов - черные ноздри.

Может поздно, но добавлю - вскрытие мозга от Симменс. Заполучив его в руки, выворачиваем 4 винта верхней крышки, один под бумажной пломбой. Под крышкой, убрав прозрачную пластиковую защитку, видим верхнюю плату. Отворачиваем её 4 винта. Затем, уложив блок на стол, смотрим ему в лицо :) По краям верхнего ряда контактов видим две пластмассовые защёлки (красная стрелка), тонкой отвёрткой или шилом - двумя! - одновременно отжимаем их во внутреннюю сторону, до совпадения с прорезями на уровне среднего ряда контактов (зелёная стрелка), удерживая защёлки приподнимаем заднюю часть верхней платы, чтобы защёлки опустились в указанные пазы, и тянем плату назад-вверх, следя чтоб внутренняя часть ряда контактов верхней платы не цеплялась за внутренности нижней, и не усердствуя, чтоб не оборвать угольный шлейф между платами. Выдернув и перевернув верхнюю плату, на ней, под пластмассовым чехольчиком видим вожделённую микруху. Удачи! Пы.сы. Что-то все фотки не грузятся... ограничение по объёму.. а там всё подробно было...

Давление в рампе в пределах нормы - 3.1 при отключенном вакууме, 2.6 на ХХ при подключенном вакууме, 3.0 при резком газе. Подсос воздуха исключил.. Много читал и сейчас задумался о ремонте Ваноса - симпомы вроде как схожие при его умирании.

Доброго дня, Други! Помогите разобраться с вопросом: сама суть - на ХХ при резком нажатии педали газа происходит как бы провальчик, потом обороты плавно взлетают, отпускаешь - так же плавно падают. Опыта общения с таким мотором ещё не было, до этого ездил на множестве инжекторных машин, но там резко надавил - резко взревел.. Диагностика показала ошибку по лямбде, поменял, проблема не ушла. На всякий случай проверил ДПДЗ, там всё в порядке. Свечи заменил, поставил каталожные Bosh, форсы проверил.. Куда рыть дальше???

У меня всё прекрасно снялось, после лезвия - спиртом, просто не давать сильно "забиваться" ватке - пара движений и в мусор, как только комочки старого клея прилипают к вате, толку нет, только размазывает их дальше. К плате концы шлейфа паял, для гарантии. К стеклу есть своя родная пружинистая прижимка. Можно малость поджать её лапки. Ещё зависит от толщины самого шлейфа - при первых попытках реанимации родного подкладывал туда полоску плотной бумаги, 0.2 - 0.3мм. Поначалу был эффект. Но ремонтный шлейф сам оказался толще родного где-то на 0.3мм, поэтому обошёлся родным прижимом. Всю плоскость сопряжения шлейфа и стекла покрываем тонким сплошным слоем контактола. Главное при наложении изъе...ся и точно совместить контакты. Лучше под лупой. Контактол даёт проводимость только в пятне контакта. Удачи!

На контактол эта бурда не очень похожа, какая-то смолистая клейкая масса. Поначалу осторожно соскабливал лезвием, под лупой. Сняв основную часть, далее чистил спиртом, часто меняя ватку. Час времени на идеальную чистоту. Удачи!

Мои "5 копеек": после приобретения долгое время мучился почти полным отсутствием цифр на дисплее одометра и сервисных интервалов. Даже забыл сфоткать, как выглядело, просто набор палочек. Долгий поиск мастера ничего не дал. Как понял из всей информации на сайте, выход только - замена щитка. (Щиток под М50В20, редизайн). Наконец, решился приложить руки. Щиток снят и разобран, отдельное спасибо всем, кто описывал процедуру его снятия - руль с айрбэгом, реально две минуты, не снимая руля, и щиток в руках. Для полного удобства высверлил пласмассовые клёпки и отделил плату. По ходу пропаял её и заменил рекомендуемые конденсаторы и рег.напряжения. Выпаял кластер одометра. Визуально на родном шлейфе видно нарушение угольных дорожек. Подрезание и дополнительный прижим результата не дал. Решился менять. По шагу дорожек подходит шлейф ремонтный от принтера Epson. Только нам надо 45 дорог, на шлейфе их всего 16. Берём 3 и получаем 48, 3-запасных. Сторона крепления к плате для гарантии припаевается. Шлейф желательно не обрезать, для сохранения заводских оголённых концов. Поэтому пришлось его сложить и подвязать к корпусу. Сторона крепления к стёклышку протирается спитром, концы дорог дополнительно натираются графитом и всё это клеится на "Контактол". Обратно на место плату прикрутил компьютерными саморезиками. Счастлив как слон.

Спасибо за участие, всё устаканилось! Мозги реально Сименс, МС-40.1, сканером на офиц. центре всё удалилось без проблем, мелкий косяк в проводке устранён - и вуаля, я снова на колёсах!

Ежели б мозгам... машина ведь заводится и ездиет.. Сегодня нашёл умельца-владельца фирменного сканера для БМВ, считали всё, по его версии та же ошибка за №200 - неисправность датчика концентрации кислорода (лямбда), стёр, завёл - ушла ошибка, косяк в проводке висел. А кар-софт такую фигню выдал. Им же, кстати, ошибку аирбага тоже погасить не смогли, а БМВешный удалил без проблем. Так вот.

Доброго всем дня! Вливаясь в ряды сразу взываю к коллективному разуму. Вот стал по случаю счастливым обладателем, решил машину отдиагностировать. На сервисе (не фирменном БМВ), зацепили сканер, считали три ошибки. Одна по АБС - стёрлась сразу и навсегда, одна по Аирбагу, аналогично, и третья - ошибка "200" -неисправность записывающего блока информации - не стирается, висит постоянно. Сервисмены пожимают плечиками, знать не знают, что за зверь такой и где вообще стоит.. В раздумьях - куда лезть, где копать.. Машинка - Е34, 1993, М50В20, проводка вся лоу.. Буду благодарен за любые подсказки!