LVBRC

Просверлите панель насквозь (на улицу), сняв переднее крыло - будет бесконечно большой объём (фри эир, free-air). Дырки затянуть женскими колготами, чтобы грязь, пыль не проникала, а воздух от динамика свободно выходил.

Гонг отсоединить.

alik9992004, ну и как, победил перелив???

Да нормально, у меня тоже фирменная заглушка где то валялась - тоже по диаметру больше чем дыра в обивке

to Tolyan555, Это у тебя в дверях коаксилы стоят что ли, расскажи про свою систему по подробнее.

У меня тоже туго ходит, поднятое стекло само держится в верхнем положении (с отстегнутым механизмом подъёма), ну если на стекло не дышать конечно. А так геморроя со стеклоподъемниками хватает.

В оригинале как раз таки именно черной матовой краской никто никогда не баловался. Просто если рядом поставить две машины, одну с оригинальным некрашеным черным пластиком по низу бампера, а другую с черной матовой краской - сравнение будет не в пользу последней. А на картинке никакого колхоза - явно машина последних годов, поди и накладки на порогах имеются.

Ты поди просто не поменял большую скобу под суппорт (крепится обычными здоровыми болтами), которая остается на стойке, когда сам суппорт с колодками снимаешь, открутив две направляющие с внутренним шестигранником "на 7".

Ну я так хочу в будущем сделать, как руки до карт дойдут.

Сталкивались, замена приборки помогла. Со шлейфом это к спецам по электронике как раз и надо.

А никто не хочет попробовать вакуумом прижать кожзам к карте (делается так: из полиэтиленовой пленки (той что теплицы кроют) спаивается пакет, в него карту, а к пакету плотно прикручиваем на скотче шланг от пылесоса (в идеале вакуумный насос электрический) и врубаем пылесос, и пакет с бешеной силой начнет давить на карту)???

Ну дык и чем всё-таки резинку отмыл?

Ну вот и фильтр заодно почиститься)))

Резать пищалки необязательно, проще провода перерезать

Лучше без Ваноса, так как с ростом оборотов (если крутить до отсечки) будет ярко выраженный подхват, тысяч с 4-х.

А мне вот думается, что чистить форсунки с помощью баллона карб-клинера (как на видео) лучше попытаться присоединить шланг от балона не на штатное место топливоподачи, а на выход, где распыляется, то есть чистить в обратном напралении (так, по идее всё дерьмо, по идее, должно назад через большую дырку выскочить, чем оно будет между иголкой и маленьким отверстием пытаться пролезть).

Да уж в М20 лабиринт на века, с запасом сделан, не то что у М50))))

Расходомер - это такая большая коробка с лопаткой внутри, и в ней ничё не вибрирует, а про то, что ты пишешь - это называется регулятор холостого хода (РХХ). Это я так, на всякий случай))) А по теме, если совсем не заводиться, то смотри искру, меняй свечи (на запуск исправность РХХ мало влияет).

Мож и так, клапан просто заклинило в открытом положении (наверно пружины слабые))))

Всё может быть, М30 такой мотор, который живет сам, своей непредсказуемой жизнью.)))) Блин, а может и мне попробовать зазор увеличить, мож заводиться без заливания свечей станет. У меня машина сухих свечах заводится нормально и мотор более менее ровно работает, а через минуту другую свечи заливает так, что сначала начинает тарахтеть на одном-двух горшках, а потом полностью глохнет, и заведется если только свечи сухие ввернуть. У меня, кстати форсунки относительно новые (в смысле пробег на них маленький, но стоят давно) от Волги, так что это вряд ли форсунки. А лампочка Чека на приборке (сам подключал в свое время) показывает ошибку под названием нарушение параметров Лямбда-регулирования (то есть состав смеси выходит за нужные параметры, ну это по свечам и так ясно))))

Скорее всего усталость металла, у папы давным давно на е12 М20В20 так же клапан оборвало, тока последствия были намного хуже (в поршне аккуратная дыра миллиметров 60 в диаметре, ну и башка покоцалась так, что седло клапана исчезло в неизвестном направлении)))))

Ну если бампера целые, но все в царапинах, то при желании и наличие свободного времени вполне можно наждачкой с зернистостью начиная от 60 до 2500 (с последовательным уменьшением зерна, т.е. ряд шкурок 60, 80, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500) бампер привести в состояние нового в плане внешнего вида. А так то, если бампера паяные, вареные, на скруточках и с тонной шпаклевки, то лучше, ИМХО, красить полностью в цвет кузова в месте с порогами (а еще лучше пластиковые накладки на пороги в цвет кузова). Все 34-ки последнего года выпуска шли полностью крашеные и с накладками на пороги.

По первому посту важная информация в том, что в оригинале, с завода сам поворотник прикручивается не только к блок-фаре, но и с боку, к передней части брызговика кузова - вот этот саморез очень геморойно откручивается (доступ плохой), ну а в дальнейшем обычно назад не прикручивается, чтобы себе (и другим) жизнь не усложнять!!! P.S. Правильный порядок сборки морды: Прикручиваем решетки на фары, Усы (сначала центр, потом края), потом ставим Бампер в последнюю очередь, если бампер не снимать, то при установки усов с бампера слезет верхний уплотнитель, поэтому бампер с надетым уплотнителем в последнюю очередь.

Вообще то там глянцевый пластик неокрашенный. Так что набор шкурочек от 60 до 2500 в помощь.

А вообще зимой по асфальту лучше ездить на шипованных, потому что "липучки" за лед и снег цепляются только за счет мягкого состава резины, а на шипованных - там резина по-тверже (чтоб шипы не вылетали))))), соответственно и на асфальте держит лучше (это тестами в том же Авторевю подтверждается). Так что липучки годятся только для езды по снегу (как в скандинавии, где шипы запрещены собственно) .