str.Nikolay

Проверял предохранители все в норме. Тем более питание до насоса доходит. Может там есть блок управления или что то вроде. Что отвечает за интенсивную мойку и за омыватель фар?

Да в том то и дело что я просто отключили питание от бачка, снял бачок, пропаял фишки электрокорректора и собрал всё обратно. Ни каких хирургических вмешательств в электрику небыло))

Неужели я первый с такой проблемой?

Ситуация такая. Ремонтировал корректор фар, просто штекера пропаял. После того как собрал фары отказал моторчик омывателя лобового стекла. При нажатии на рычаг омывателя дворники начинают работать а питание на моторчик не приходит. Но не всё так просто: при нажатие кнопки интенсивной мойки, если её зажать в течение одной секунды вода брызгает на стекло, и продолжая её удерживать с интервалом в три сикунды в течение одной секунды вода поступает. Снимал фишку с переключателя и замыкал принудительно, та же история. А до ремонта коректора всё работало. Отключение коректора ничего не меняет. Помогите кто чем может.

Да провода целые, контакты тоже. Отключается только в мороз, а влаги нет. В прошлом году разбирал блок ГМ никаких палёных дорожек и видимых дефектов не было. Может там какая нибудь приколюха которая отвечает за перегруз подмерзает. Хотя есть много функция за которые отвечает этот блок а они у меня не работают. Например: включение света при открытии дверей, затухание света после постановки на сигнализацию, и кнопки стеклоподъёмника постоянно светятся. И ещё вопрос по поводу засыпания блока ГМ. Если спустя какое то время ГМ засыпает то как срабатывает ЦЗ, его возбуждает сигнализация?

С перемычкой всё работает. Реле исправно. Может ли эта перемычка мне выйти боком?

Bratan спасибо за подсказку. На катушке 15-го реле не было массы. Но интересно то, что когда я вынул реле и замкнут кускочком провода 2 силовых контакта, масса появилась и реле стало срабатывать. Я только успел сесть за руль и клацнуль омыватель, как опять масса пропала. Снова выдергиваю реле, замыкаю провода масса появляется но опять не надолго. Сейчас я их замкнул на постоянку. Всё работает, но где дальше искать проблему, что прерывает массу? И гогда реле должно быть разомкнуто?

Да, был неправ. Проводка High. Просто где то читал, что в 90г хай ещё не ставились. И ещё немного добавлю. Как и прошлой зимой, 2 часа за рулём, печка топит хоть кондер включай и вдруг всё заработало. Несколько часов на парковке, авто остыло и снова всё отказало.

При первых морозах отказываются работать: ЦЗ, стеклоподъемники , 3 скорости дворников и омыватель лобового стекла. Всю прошлую зиму голову ломал, так и ничего не смог сделать. Сейчас снова ударили морозы у вуоля автомобиль категорически отказывается меня пускать. Изучал много тем с такими же проблемами, но не одно решение мне не помогло. Из того что уже проверил: 1)Предохранитель под капотом исправен, проводит через себя честных 12В. 2)Силовой предохранитель под сидением работает так же без нареканий. 3)Перед блоком реле стоит 3 предохранителя (1-ЦЗ; 2-у меня его нет; 3-СП и дворники;) до всех так же приходит питание Под задним сидением сухо, никаких луж воды нет. Из мистики: В этом году первых раз у меня всё это отказало в движении, очень много людей ссылались на предохранитель под капотом. Я остановился, посмотрел на него, помял провода, сел в авто и всё заработало, и так два раза за день. Сейчас это не помогает. Подумал может провод перебитый и в мороз плохой контакт, но ведь питание под сидение приходит. ВЫРУЧАЙТЕ!!! Проводка LOW

И сколько тебе сложная балка обошлась?

А там как, от любой е32 подходит, или тоже в зависимости от двигателя, балки и кардана?

На http://www.bmwcats.c...ics/33/33_0004/ есть редуктор для 520 с числом 3,46 и блокировкой. По моему это лучший вариант. Это и что то среднее между 3,23 и 3,73. И мне не придется менять ни кардан ни балку. И ещё вопрос кто нибудь сталкивался с таким, как сложно будет его найти, просто у меня в городе таких нет да и здесь на форумах я не встречал.

А были редуктора с блокировкой, с числом к примеру 3.73 и с крестовиной? Что бы кардан не менять.

Как я понял заменив редуктор, нужно менять кардан. А что по поводу задней балки (простая или сложная). В чём разница? Как их различить? И что, редукор с одной на другую не становится?

Автомобиль изначально был m50b20 на автомате, потом стала m50b25 на механике, а редуктор остался от автомата с числом 4,44. С каким передаточным числом лучше поставить (3,73 или 3,23)? И кто что думает о самоблоках?

В том то и дело что при открытии маслозаливной горловины, от туда не валит ни дым, ни пар, вообще как будто не заведен. Масло не откуда не выдавливает. По идее поршневая не сильно ушатана? И сейчас появилась такая вещь: после того, как заглушу двигатель и сразу включу зажигание загорается лампочка уровня масла. Завожу, пропадает секунд через пять. Раньше такого не было. А по поводу чистки лабиринта. Как я понимаю надо снимать клапанную крышку. Где то читал что лабиринт закрывает пластина, которая на заклепках и их надо высверливать. И что вообще представляет из себя процесс чистки?

liqui moly 10W50

Как я понимаю раскоксовка производится при помощи присадок?

Автомобиль ускоренными темпами начинает кушать масло. М50В25 без ваноса. После покупки поменял масло. За первые 5000км долит 1л, за последущие 4т км вылил 2л. После второй замены проехал 3т км и сейчас расход около 1л на 1000км. После замены масла чистил дросель и заметил масло во впускном коллекторе, снял дросель и уведиел что весь впускной залит маслом. Почистил шланги ВКГ, поставил хамуты. Но ничего не изменилось, масло так же гонит во впускной. На сколько я знаю на М50 нет КВКГ, там маслоотводящий лабиринт. Значит ли это что он забит, можно ли его почистить, или масло давит из за прогоревших колец поршневой. Извиняюсь если это тема обсуждалась, но ни где не нашел вразумительного ответа.

Сегодня поехал в магазин. Завел, обороты 1200 стрелка сдернулась упали до 700, поехал. При прогреве до рабочей температуры снова упали до 450. Заглушил, сходил в магазин, ЗАВОЖУ обороты 1200 (при том что двигатель полностью прогрет), подождал без изменений, минут через 5 упали до 700. Приехал домой, открываю капот, откручиваю ДПДЗ, не отключая, смещаю в обе стороны без изменений, отключаю без изменений. Подключаю ДПДЗ, отключаю ДМРВ, обороты 1200, отключаю ДПДЗ 700. Получается что при 700об/мин она работает без всех датчиков впускного тракта. Подключаю все датчики обратно, начинает троить, обороты 450, немного по нажимав на газ троение прошло, обороты остались 450. Снова отключаю ДМРВ глохнет. Получается так: когда обороты 700 она не реагирует на отключение датчиков, когда 450 на ДПДЗ не реагирует, а при отключение ДМРВ глохнет. При 450об из трубы идет беловатый дым. При 700 газы безцветны.

Сегодня весь день потратил на втомобиль. Почистил дросель, ДХХ, проверил на подсос - в принципе всё нормально. И самое главное, взял нормальный советский тестр и начал проверку заново. Напряжение на ДПДЗ 4.7В (китайский тестр его округлил до 3В), сопротивление на закрытой 4700Ом на открытой 1500ом, меняется плавно. И вот очень интересный момент: пока двигатель прогревался обороты держались порядка 700об\мин, отключил ДМРВ обороты подскочили до 1100, смещал ДПДЗ обороты менялись. Когда двигатель прогрелся до рабочей температуры: обороты упали до 450, перестал реагировать на смещение ДПДЗ, даже отключив его, не произошло изменений ни на холостом, ни на повышенных (ДВС обходится без него), отключив ДПДЗ двигатель заглох. Что это может быть???

Напряжение на плюсовой клеме относительно кузова 12В. Напряжение на контакте-1 ДПДЗ относительно кузова также 3В. Отключение колодки ДМРВ к изменениям не привело. мотор М50В25

Замерял на прямую, без изменений 3В.

Проводку позванивал всё в порядке. На прямую с ДМЕ не мерял. Но на сколько я понимаю даже если провод перебит напряжение либо будет либо нет, уменьшится оно ведь не может?

Проблема заключается в следующем. Авто тупит, низкие обороты ХХ. Замерял напряжение между 1 и 3 контактом на ДПДЗ оно составило 3В,а должно быть 5В. Разобрал ЭБУ, но так ничего и не нашел. Может у кого нибудь была такая проблема. И где искать решение?