Berlincalling

Машина явно в руках не задерживалась, однако, думаю, тут как у всех, перевешивали номера бла бла бла

Подведем итог. Поставил рулевой редуктор с епонки, проверил рулевой вал, муфту и трапецию. Муфту новую поставил, вал одеяльный без люфтов, крестовина одеяло, не закусывает и без люфтов, трапеция так-же не требует вмешательств, все крепкое. Старый редуктор давал очень слабую обратную связь при небольших отклонениях рулевого колеса, при езде по колее было впечатление, будто в какой-то момент колеса были никак не связаны с рулевым колесом и жили своей жизнью, хоть это и мгновение, поэтому грешил на люфт и думал дело в нем. На исправном редукторе авто стал откликаться на мелкие руления охотно, обратная связь передается на руль даже при небольших отклонениях рулевого колеса, на реактивное действие, следовательно, замена редуктора так же положительно повлияла. Гайку тянуть не буду, все нравится. Теперь ждем весны, когда машина покинет гараж, погода устаканится в стабильном плюсе и можно будет ездить. Всем спасибо! Сошка одеяльная и плотно подтянута. Ее снял, хороший шлиц.

И все же, проверка люфта на сошке, на снятом редукторе правильна или же это фигня, только на рабочей машине можно это определить?

Потому что его есть куда крутить или потому что он с епонки? Проверка люфта на сошке, на снятом редукторе правильна или же это фигня, только на рабочей машине можно это определить?

Вернемся к этому вопросу. Редуктор снят и была втарена парочка этих самых сверху) Рулевой вал одеяло, муфта новая орига, крестовина одеяло, регулировка работает легко. Как на снятом редукторе определить люфт, который будет на рулевом колесе? Есть 3 редуктора, один 300 тысяч пробега, второй 178, другой с епонки до 100к. 1 вариант, редуктор который стоит у меня, люфт на сошке абсолютный 0, вращается от руки с очень большим усилием, очень, гайка тянулась. На машине не закусывал, руль возвращался легко. 2 вариант, редуктор 178к пробега, люфт на сошке микро, гайка крутилась ранее, вращается туго, но усилия сильно меньше чем на предыдущем. 3 вариант, редуктор с епонки, люфт на сошке микро, едва ощутимо больше чем на варианте 2, вращается 2мя пальцами, легко и непринужденно, гайка на заводском месте. Вопрос, как из них самый живой?)

Пожалуйста, не путай больше реакцию и эрекцию!) Она у нас на форуме есть, если это та о которой я думаю.

Я ж написал специально, люфт руля вообще минимальный, я не могу отрицать факт наличия износа ибо машине 32 года, меньше я не встречал на других е34 (я понимаю что большинство в жутком состоянии и т.д.), и сравнить свой с эталоном возможным не представляется. Не пытаюсь сравнивать свой и эталонный м5. Чисто по книжке, руль будет более полным в околонулевых зонах, или нет? В моей картине мира будет, как минимум из-за передаточного числа.

Кто "Вы" то?! Я один здесь (с)

Да, околонулевая зона плотнее или плюс минус тоже самое? У меня очень хороший редуктор, люфт около 0 мизерный совершенно, однако обратная связь на руле в околонулевых зонах не велика. Поэтому размышляю и с вами советуюсь, станет ли она плотнее, или же это следует списывать на конструктивную особенность редуктора?

Что творится с этим миром. Усоски по 200+...

то есть профит от замены едва ощутим?

Середина плотнее чем на стоке? По ощущениям, в сравнении со стоком

Доброго времени суток. Не нашел информации в тырнетах касательно редуктора, все говорят что короче, но насколько, может кто в курсе? Вопрос, встанет ли сабж в штатную 525 или с какими-то переделками? Я знаю, вы шаристые, по-любому знаете)

Я говорю о том что видел на весах, инструкция очень хорошо, расхождения существенны. Мне не надо объяснять зачем выворот) это приведет к безнаказанности за ошибки и недочеты. Надеюсь у всех всегда так и будет и с внеплановой историей никто не столкнется

Успехов в начинании дриста с 8, больше даже добавить нечего. имхо По сути, этот пост не для как такового дристинга, а больше как посыл к пониманию того, как двигается автомобиль в условиях андерстира и оверстира, что с этим делать, как спровоцировать, как отрулить. В среднем, это про повышение водительского скила, как и кто это будет использовать - дело индивидуальное. Управляя драйверским автомобилем (даже 30ти летней давности) нужно ему соответствовать. Маломощные движения как раз-таки провоцируют рост скила и все же более безопасны. По поводу веса. Бомж комплектация, меха, кондей, запаска, набор инструмента в крышке - 1584, взвешивался. Зачем лезть в выворот? Гидропалка ок, вещь полезная, однако смело можно ездить без него. Троссиковый ручник на слабом зацепе работает совершенно вменяемо. Под гидропалку надо делать крепеж доп суппорта и к нему вести гидропровод, в противном случае получается шляпа. Бомж схема врезаться в магистраль с клапаном вариант, но удачно реализованных не встречал. Просто врезаться в магистраль - провал, ибо при работе ручника будет изменение работы педали тормоза и общей тормозной системы. Вообще ручник вещь нужная преимущественно при проезде каких-либо сложных конфигов, где надо откорректироваться или инициация с подвыпертом, в остальном способов поставиться полным полно и нет необходимости прибегать к стройке около корча.

По просьбе одного юзера е34.su выношу в отдельный пост, вдруг кому будет полезно. Речь не идет о соревновательном дристе, все для новичков и просто любителей по-бесо*бить (не в потоке). Речь не идет о зимнем дристе (дрист без держака и на держаке ничего общего не имеют). Речь не идет о легкой избыточной поворачиваемости на выходе из поворота. Е34 перекладывается сам под газом, да. Все олдовые БМВ в стоке едут боком, вопрос только в деталях. Что нужно чтоб ехать боком на стоке? – Ехать. Для начала надо понять, что из себя представляет е34. 1.6 тонны честный вес на пустом баке без пассажира, задняя колея шире морды, жопа слегка выше морды, развесовка на м50б25ту 51/49. Автомобиль рассматривается только на блоке. На входе в поворот авто склонен к недостаточной поворачиваемости (далее андерстир) перетекающей к избыточной (оверстиру) к средней и выходной части поворота (за счет веса). То есть, сперва андерстирим, потом отлавливаем на выходе. Отрицательных 12 минут на каждом из передних колес (суммарное -0.23/-0.24) дадут больше держака в поворотах и момент недостаточной поворачиваемости снизят. М5 задний стаб и сток передний так-же сделает авто менее склонной к недостаточной поворачиваемости. Следует обратить внимание, андрестир безопаснее оверстира. Последний требует точной и более ответственной работы, не надо делать этот чудесный авто оверстирной некрухой. Все написанное не имеет никакого отношения к гонкам и прочему соревновательному, носит развлекательный характер и служит для удовольствия и изучения автомобиля в первую очередь. 1. Блока (заварка), тут даже дополнить нечего. Обоссывайте людей, которые рассказывают как они чудесно на открытом дифе едут боком. Эта схема работает для особо скользкого, мокрого асфальта, на сравнительно узкой и недержаковой резине. В остальном управляемый занос на открытом дифе это борьба, вечная борьба машины и водителя, которая может закончится в утиле, помни об этом, дристун. Помни об этом, когда нога на газе дрогнет, а ладохи вспотеют. Util'. Util' never changed. 2. Механика. 3. Мощность. На 175 колесе по сухому едут все БМВ без исключения, будет нашим козырем. Е34 на м50б20 едет более менее на короткой паре и 185 колесе бездержаковом по сухому, на перекачке. Е34 м50б25 на 205 колесе с нормальным держаком поедет городские конфиги более-менее только с газом в пол и не на всяком асфальте, однако речь о сток коробке и паре. Вся эта история подбирается индивидуально, зависит от целей, покрытия, пары, коробки, колес и так далее. Исходить следует из мощности (па канонам) 100 сил на тонну, как завещали нам диды с родины распиленного марка. Это реально рабочая схема (34 на 2.5 это 116 сил на тонну в среднем). Собственно, на уровне просто по-бесо*бить больше ничего не нужно. Подвеску не трогаем, сошки на месте, все на месте и туда лезть не надо (все это относится к 5 серии). Пружины можно поставить жоще, чтоб меньше кренов и были проще перекладки, можно и на стоке, но перекладываться тяжелее. Ручник на е34 по сухому намертво колесо не останавливает, поэтому им пользоваться можно либо по мокрому либо по снегу. Это ситуативно, так как резину юзают все разную, держак соответственно разный. Нюансы езды буду описывать на примере самых распространенных м50б25. Как начать ехать боком? 1. Чтоб вкурить как эта история работает, (советую пробовать по мокрому, в широких поворотах) руль в сторону поворота, в середине поворота на 2й передаче выжимаем сцепление, даем в 4-5 тыщ и бросаем сцепу. Жмем газ в пол и если с тачкой все огонь, то руль в этот момент приотпускается и он повернется сам куда надо, а именно в сторону противоположную заносу, вам надо его довернуть, откорректировать или зафиксировать, смотреть по ситуации. Это самый простой и понятный способ - с клатча. Запомните, левые повороты едутся всегда проще. О том, как вообще пустить машину в занос лучше видос посмотрите "библия дрифта". Схема работает. 2. Дальше уже по мокрому можно учиться ставиться в поворот заранее, то есть не в середине поворота, а перед ним самим. Делать это лучше всегда по мокрому, с нормальной зоной вылета (газон, гравий) и местом для флипа. Флип - раскачка машины из стороны в сторону. Планируем ехать левый поворот - крутим руль вправо одновременно выжимая сцепление и утапливая газ в пол, после, крутим руль в сторону поворота бросая сцепу и корректируясь газом и рулем и в противоположную сторону заноса, чтоб попасть в нужный поворот. Это усложненный вариант, так как нужно понимать, где начинать флип, какой глубины он быть должен и где надо начинать ставиться. В условиях ограниченной мощности, на вменяемой скорости поставиться просто с клатча может не получиться, поэтому флип это твой бро, однако назвать его простым не могу. Вещь интуитивная. Бойтесь зацепа на жопе, иначе андерстир и привет бордюр. 3. Можно пробовать по мокрому ставиться с ручника. Для небольших скоростей так же зачастую из-за нехватки инерции используется флип. Делаем все то же самое что и при просто постановке с флипа, только в цепочку добавляется ручник. Планируем ехать левый поворот - крутим руль вправо одновременно выжимая сцепление и утапливая газ в пол, после, резко даем руля в сторону поворота затягивая ручник на выжатой сцепе и корректируем рулем, жмем газ в пол и бросаем сцепу, фактически это тот же клатч только с ручником. Этот вариант не простой, но он более надежный, так как гасится скорость и есть время повисеть на нем и прицелиться в поворот более точно. На ручнике так же можно повисеть если есть перебор скорости. Сложность в том что если перевисеть на нем, может не хватить мощности поехать боком и машина отправится в сторону поворота руля. Трезво оценивайте способности машины, свои и не забывайте клатчевать. Порядок всегда един - сцепу выжал, потянул ручник, нажал газ в пол, ручник отпустил, сцепу бросил. 4. Этот пункт не совсем про дрифт, скорее езда на грани пригодная не для зимы. Он включать будет несколько вариантов интересного вождения. Сложнейший и эффективнейший способ на мой взгляд это тормоз+ инерция+газ. Этот метод граничит с траекторной скоростной ездой с избыточной поворачиваемостью и валиловом боком. Суть – избежать недостаточной поворачиваемости, к коей е34 склонна. Как это работает можно понять, нажав на тормоз в затяжном повороте на близком к предельному в этом повороте держаке. Авто с легкостью прыгнет кормой наружу и останется только отрулить и открыть дырку. Как это использовать. Приближаетесь к повороту чуть быстрее обычного, рулим в сторону поворота, жмем тормоз (можно до поворота руля, можно во время поворота руля, ситуативно) открываем газ как только учуяли, что задничьку начинает сносить и руль в сторону противоположную заносу. Альтернативный способ – флип+инерция+газ. Все то же самое только тормоз не используется. Рулем делаем флип и пытаемся учуять что происходит с задней частью авто чтоб нам начать рулить (больше тут добавить нечего, основывается на опыте и чутье жопой). К этим методам приходить потребуется интуитивно, и лучше это делать на треке (впрочем, как и все остальное, но кого мы обманываем), либо в хорошо знакомом и широком повороте. Тонкость в том, чтоб понять на какой скорости у вас будет нужная вам инерция, сколько жать на тормоз, когда открывать газ, как долго руль держать в сторону поворота – все это вы поймете только с опытом, невозможно это объяснить. В итоге, с опытом, эти методы прохождение поворота будут удаваться с минимальными поворотами руля, а иногда и вовсе на почти прямых колесах, но проходя поворот с открытой дыркой. Такое может происходить при нехватке мощности, когда задним колесам не хватает мощности буксовать, и избыточная поворачиваемость поддерживается только за счет инерции, газа и руля. В итоге инерция вас протаскивает сквозь дугу до определенного момента. В случае контр руления раньше времени – вы не проедете дугу или поворот, можете заоверстирить. Это особенности маломощных авто, на м60 это все будет работать иначе. На м50 же это 3я передача. Как не надо: Действия резкие как удар по яйцам. Заугливается машина - водитель бросает полностью газ и делает избыточное контрруление и вы едет в Кувейт, так как туда повернуты колеса и на жопе появился держак приводящий или нет к андерстиру. В лучшем случае вы развернетесь. Как надо: Если машина углится излишне - приотпустите газ и доверните руль в сторону, противоположную заносу, как только почуете держак на жопе и то, что она готова ехать куда надо - открываемся на полную дырку и лупим мимо Le util'. Если машина углится, а рулить уже некуда (закончился выворот) – выжимаем сцепление и ждем/смотрим что будет дальше, иногда удается достать, иногда нет. Как не надо: Ноги и руки работают отдельно. Как надо: Ноги и руки должны действовать всегда вместе. Помните про тормоз. Это отличный способ корректировать скорость и траекторию движения автомобиля. Используйте клатч-кик (клатчанул, клатчануть). Метод увеличения угла, компенсации ограниченной мощности авто, элемент руления авто. В случае, если мотор не может раскрутиться, зацеп слишком велик, конфиг идет вверх, держака слишком много и так далее - с газом в пол резкие удары по педали сцепления. На перекладках можно клатчить (она же на выжатом сцеплении), можно перекладываться на инерции отпустив все педали, можно перекладываться на тормозе, вариантов масса и все они хороши и действенны, но совершенно ситуативны. ПС. Почти всем пользуюсь сам, последний пункт - мои любимые способы и собственно единственные, которыми сам при определенном настроении пользуюсь на своих приличных машинах, так как это не насилует авто и не создает повышенной опасности на дорогах, предварительно отключая стабилизацию. В остальном для бесоебства использую пригодную для этого маломощную е30 с гидропалкой.

Худо-бедно, а даже удроченый моторспорт стоит денег, а тут если еще и работает, как и все перделки на нее навешанные. Бампер задний мэ, перед я не вижу, на одном фото вроде похож на сток, на другом вообще губа какая-то. По салону удрочена, карты в говнину на саморезах, да, но приводится в живое состояние за совершенно небольшие деньги. Проводка хай, комплектация толстенькая, на климате, мэ руль. Шадоулайн полагаю колхозный. Кароч. Если геометрия имеется и не гнилая в труху, авто запускается/передвигается уверенно своим ходом, вся комплектная в т.ч. подкапотка, чистая по докам, то тысяч 170-180 она явно стоит. Еще и свапать не надо

Один хозяин конечно прикольно, но есть нюансы :) в общем ежели чего найдете, могу поехать посмотреть.

Могу съездить ее посмотреть, ежели чего. На авито висит давно, кто-то из знакомых ездил, сказали типичная выварка, денег своих не стоит, но чего-либо утверждать не могу.

Ору с цены. Поставлю наверное в свою обратно м20, выкину все ништяки и поставлю за 500, ибо родной окрас и прекрасная история

Не в курсе его дальнейшей истории, но ездил смотреть. Жирный по комплектации. Люфт руля мрак. Люк работает. Мотор работает ровно, но верх издает звуки. Крашена по проемы, не в техновайлет совершенно. Шпакла не нашел, смотрел без толщика в дождь. Морда кривая. Телек ржавый, не свой. Салон пропержен, хлопушка живая, обшивки багажника надо собирать. Электричество по салону частично работает, частично не работает и частично само по себе. Приборка потрачена. Ходовки нет никакой. Трансмиссионные удары жуть. Кулиса - интуиция. Подкапотка не комплектная. Шторка левая устала. Двери начали цвести, но ещё паходят. Перед депо оптика. Уплотнители умерли давно. Жопа от гидрача отрезана. Салон грустит. Кузов снизу не смотрел, но по ощущениям будет в целом ничего, южанка кажется. В целом машина была жива, но туда продлить надо сходу 150, ибо впечатление от авто - всратая некруха за оверпрайс, за которой никто и никогда не следил. Владелец о машине ничего не рассказывал толком, полагаю делал он в ней ни*уя. Такие дела. P.S. Если бы искал тур - брал бы у Сеги, свойский мужик непозволяющий себе ездить на рухляде. Облизывался на его 525. По теме, удачи в продаже и вообще!

Все зависит от того, куда ставишься и сколько у тебя места для постановки. В узкий проезд (развязка) с клатча попасть довольно сложно и опасно, поэтому правильнее и безопаснее с ручника поставиться. И да, легкая избыточная поворачиваемость на выходе из поворота заносом не считается)))) Типа ставишься перед поворотом и едешь его боком, а не в середине поворота дал клатча и 1\3 проехал с заносом

Для неопытных ручник как спасение и прекрасный инструмент управления/сейва. На нем можно чуть повиснуть чтоб прикинуть, попадаешь ты в траекторию или нет, это особенно актуально если место не сильно прикатано и опыта не много. На нем можно повисеть чтоб загасить скорость, это особо рабочая схема для дриста в условиях ограниченной мощности (как раз про м57 :trololo;), так как можно потом продолжить с клатча. С тормоза клатчевать это уже искусство и так вообще хз кто делает.

Приветствую, господа! Хочу максимально штатным образом зашумить машину. Изначально, что у меня есть. Шумка кик-панелей в виде тонкой желтой типа пенки или чего-то такого, кик-панель обклеена нечто вроде войлока. Шумка на центральных стойках в виде того-же типа войлока. Шумка под задней сидухой переходящее на перегородку салона и багажника в хорошем состоянии. Шумка под задней полкой. Толстая паралонка около рычага КПП, под площадкой. Шумка под парпризом и под печкой (судя по фото) имеется. Под задней частью бороды нет ничего, только сам ковер. Под основным ковром тоже нет ничего кроме заводского вибропласта, собственно он раскидан по всему кузову. Могло ли быть что-то под ковром? Как еще можно доукомплектовать авто заводской шумкой? Как выглядит на машине шумка моторного щита?

К чему оскорбления? Я разве обозначал твою принадлежность к каким-либо группам лиц или, упаси б-г, оскорблял? Обыкновенная и типичная шутка про дизель, там даже смайлик стоит в качестве отсылки к старой байке (нет). Взрослый мужик, а впечатление, будто у моника юный и ранимый ПТУшник.