NSbikes

Здравствуйте. Какая муфта должна быть на е34 м20б20 мкпп 1989г? Интересует конкретный формфакор: с прорезями или без? У меня стояла цельная, без прорезей, вроде тоже SGF (орига), но возможно уже не родная. По ЕТК выдаёт номер 26111225624, по картинкам в интернете, она с прорезями. На сайте Драйв2, кто-то утверждал, что на МКПП ставились только цельные, а на АКПП ставились с прорезями. Никакого подтверждения этому я не нашел в интернете. Это не правда? На сайте Опеля что-ли, сравнивали этот момент, и у них наоборот на МКПП с завода с прорезями, а на АКПП литые. Есть ли вообще какая-то разница, с прорезями или без? Какой вид будет прочнее и лучше?

Здравствуйте. Какое давление топлива должно быть у М20B20? Решил замерить давление топлива у топливной рампы. На холостом ходу манометр показал 2.0 кг При резкой прогазовке, происходит резкий скачок до 2.4 кг, и сразу же выравнивается на 2.0 кг. Если заглушить двигатель, давление снижается и держится на 1.5 кг. Если снять вакуумную трубку с РДТ, то давление стабильно 2.4 кг. Регулятор стоит на 3.0 бар. Возможно мой манометр занижает, особо не с чем сравнить. Но теоретически, похоже и регулятор работает, и насос качает, но маловато? Или это нормальное давление? Пережать обратку не хватило сил, чтоб проверить нагнетание насоса. Отбой, проблема была в манометре, которым измерял. Провёл поверку манометра, с помощью компрессора, и точного советского манометра. Оказалось, что 2.0 кг на самом деле соответствуют 3.0 кг. Также, читал что при втором положении ключа зажигания, насос должен чуток подкачать давление. У меня он ничего не подкачивает - до запуска давление 0.0 кг. Много раз пробовал - второе положение, подождал - выкл. - второе положение - и ничего. Но остаётся вопрос: должен ли насос подкачивать давление во втором положении ключа, перед запуском?

Опять отвечу сам себе, может кому пригодится: Проблема была в датчике заднего хода, на самой коробке. Она замыкала на корпус. Провода остались целы, заменил датчик, всё стало ок. Похоже дымило масло, т.к. коробка вся в масляно-пылевом пластилине :) Менял прямо из под капота, но с ямой было бы удобнее. Датчик находится на коробке, справа вверху по ходу движения.

Раз никто мне не ответил отвечу себе сам ) Был неисправен ДПДЗ, а точнее, не работал контакт сигнализирования о полностью открытой заслонке. Отремонтировал, в чек зашел. И как у многих здесь, ошибка лямбды, при том, что расход в норме, и никаких особых нареканий на двигатель нет.

Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Не получается зайти в режим теста - лампочка просто горит, во втором положении ключа. Пробовал подключать лампу прямо на разъёме. Акселератор как только не жал, с разной скоростью (5 раз за 5 сек, и быстрее и медленнее) е34 1989г Bosch Motronic 1.3 Серый провод от мотроника приходит в круглый разъём. Может проблема в дроссельной заслонке? У кого-то получалось включить, в такой же конфигурации?

Здравствуйте. Помогите пожалуйста с проблемкой :) Машина Е34 М20Б20 1989г На прогретом двигателе немного повышаются обороты холостого хода. Как только завёл, обороты 1000, через 5 минут спускаются до 700. Потом если проеду минут 10, то обороты 1100. Если постоять, "остыть" не глуша двигатель, то обороты падают до 900. Обороты плавают совсем чуть-чуть, всего +- 50. Что это может быть? Так то проблемка не критичная, вроде и не значительная, но неприятно.

Здравствуйте. У моей машины "избитая" проблема - плохое включение первой передачи. Но всё не так просто: Зимой при +5 и ниже - включается почти очень плохо. После прогрева двигателя - лучше. Летом включается почти хорошо. Сразу подумал на масло в коробке (не известно, какое залито, и есть ли оно там вообще). Но потом почитав TIS, я нашел там такую информацию, что дело может быть в сцеплении. Там же предлагается способ диагностики, мол если на остановленном двигателе включается хорошо, значит дело в сцеплении. И у меня как раз такой случай, но не такой критичный. В ТИС передача не включалась, пока совсем не остановишь двигатель. А у меня достаточно опустить скорость до 5 - 10км/ч и первая передача хорошо включается. Остальные передачи включаются легко. Как можно исправить ситуацию? В чём конкретно проблема? Менять масло, или может нужно менять рабочий (или основной) цилиндр сцепления? Масла у сцепления достаточно, педаль срабатывает от самого верха (не завоздушена). з.ы. кулиса разболтана, но по идее это не должно зависеть от скорости и температуры. з.з.ы. по описанию на форумах, у людей первая передача включается прям туго. А у меня она заходит без больших усилий, кажется, что включилась, но нет. А на маленькой скорости как буд-то ручка проваливается чууууть-чуть дальше, и передача срабатывает.

Чёт я затупил ) Спасибо :) И всё-таки, ничего что он синтетический?

А что по поводу минералки или синтетики? И ничего из приведённого выше не подходит?

Этот вариант мне больше всего нравится :) Но тут же читал, что синтетическое масло, якобы ни в коем случае нельзя лить в нашу коробку. Или это не так? Пентозин в нашей дыре не найти, можно ли его заменить чем-то из этого? : https://zap82.ru/parts/MANNOL/MN81041?source=gear_oils_catalog https://zap82.ru/parts/ADDINOL/4014766070142?source=gear_oils_catalog https://zap82.ru/parts/Castrol/156C41?source=gear_oils_catalog ------------------------------------------- Добавлено: А вот нашел тоже 75w80, и при этом написано что минеральное. Может его лучше? https://zap82.ru/parts/Wolf/8303609?source=gear_oils_catalog

Здравствуйте. Уточню сразу, перечитал все подобные темы здесь, и не только, но конкретного ответа нет. Более того - хочется ответ практиков, как оно работает в действительности. Машина BMW e34 1989г, коробка Getrag 240/5 Как я понял, на эту коробку не клеилась наклейка, о требуемом типе масла. Заливной болт под внутренний шестигранник. НО, встречал несколько раз на форумах, что у людей были другие коробки с внутренним шестигранником, и тем не менее, была наклейка "ATF-oil". Из этого можно сделать вывод, что определять масло по шестиграннику, не достоверно. На данный момент, есть проблема, что зимой, начиная от +5 и ниже, с трудом включается первая передача. Из этого делаю вывод, что сейчас залита какая-то минералка, как SAE80, возможно даже ещё заводская :) Теоретически, по всем признакам, именно её и надо заливать. Но может можно залить что-то чуть пожиже? Знаю, что например Detron2 будет жиже, и решит эту проблему. Но на форумах немало отзывов, что коробки рассчитанные на минералку, начинают шуметь с Декстроном. Может кто-то ездит на Getrag 240/5 , и нашел для себя золотую середину? А может эта коробка всё-таки рассчитана на ATF?

Простите за некропост, но почему нельзя соединять? На моей нет сервотроника, а этот разъём соединён. При этом руль крутится хорошо. Мне их разъединить, или пусть остаются как есть? Чем это плохо?

Вот это уже интересно ) Значит он всё-таки двухслойный. Тогда буду смотреть, что там внутри. Просто тут предлагают б/у всю трассу, якобы в хорошем состоянии за 2000р. Но могут ведь и обмануть, подсунув не лучше, чем у меня. По этом хочется детально разобраться, что можно сделать с тем, что есть, а потом решать что делать :) Спасибо за советы :)

Какой интеллигентный форум оказывается ) Понятно, что катализатор жизнь пожил, но хочется более развёрнутый ответ. И ещё более интересно - стоит ли заморачиваться с этими пламегасителями, или легче и дешевле будет купить целую трассу Б/У? Ну и в целом, хочется узнать ответы на вопросы, в шапке поста. Спасибо.

Немного светится по умолчанию, после нажатия светится сильнее. Кнопка без фиксации, так что да Она просто посылает сигнал на управление - 1 раз нажал - загорелась сильнее и включился обогрев, ещё раз нажал - стала тусклее и обогрев выключился.