Sergey18

Не ну я к тому что пока закажу комплект сцепы + пока он приедет + пока поставлю, недели 2 кататься еще на том что есть придется. Поэтому передач кроме 4 я думаю на этот период должно хватить.

Ок, буду иметь сцепление в виду, посмотрю на сколько остальных скоростей хватит )

Дело в следующем. Машина - e34 m50 2.0 1990 года выпуска на механике. Недавно появилась странная проблема - на 4 скорости возникает ощущение, будто буксует сцепление. То есть еду я допустим 70 км/ч, включаю четвертую, жму педаль газа в пол, обороты при этом раскручиваются как положено, а скорость не растет особо. Если жать на газ не сильно, а примерно на чуть больше 1/3, то машина плавно ускоряется. Причем в таком режиме нормально набирает скорость. Первым делом подумал на сцепление, но есть одно но - на всех остальных передачах машина едет как ни в чем не бывало. 1,2,3,5 - на всех скоростях разгон без букса, если четвертую не включать вообще ничего не заподозришь. Динамика не ухудшилась, в гору машина едет уверено, на обгонах 150-160 набирает (может и больше разгонится, но я не пробовал), а вот с четвертой передачей такая фигня. Коробка кстати Getrag 260. Может быть было у кого такое? Или же всё таки в будущем придется вскрывать/менять коробку?

Люди, помогите прояснить ситуацию. Решил избавиться от нулевика (который поставил предыдущий владелец). Купил корпус фильтра для m50 2.0 (машина 520 именно с этим двигателем), а там есть дырка не только для расходомера, но и для еще кое чего. Изучив интернет понял, что там должен стоять дополнительный термостат для дросселя. Но когда я пошел смотреть к себе под капот увидел, что на этот термостат намека даже нет. То есть шланги у меня подключены так, как на этой схеме. Причем мне кажется, что это так было сделано с завода, а не переделано предыдущим владельцем для установки нулевика, поскольку на патрубке даже хомутики еще оригинальные с меткой BMW. Но вопрос в другом. По схеме написано что доп. термостат ставили начиная с сентября 90 года, а у меня машина 11.90 бьется по вин. То есть всё должно быть по этой схеме Может ли быть так, что в ноябре 90 года еще выходили машины без этого дополнительного термостата (по вину никакого исполнения для холодных стран не бьется), или же это всё таки кто-то уже переделал? И стоит ли тогда заморачиваться и покупать этот самый термостат или лучше оставить всё как есть, просто дырку на корпусе фильтра закрыть?

А это кому вопрос?) Если мне, то вроде полностью. И внутри когда последний раз смотрел (этой зимой) чисто было.

Да вот кто же его теперь знает, чем его родной не устраивал) А еще заодно спрошу - тросик газа или пружина дросселя может заедать? У меня вид и ощупь вроде всё нормально, но когда газ бросаешь один раз дергает. То есть не так, что клюет или дергаться начинает, а просто один раз дернет не очень сильно, как будто педаль цепляется или тросик, ну в обще что-то такое по ощущениям. Может есть какое место, требующее особого внимания? Смазывать там может что нужно? Если что, то ДПДЗ я менял не так давно, а недавно проверял - он работает.

А каким спецсредством расходомер мыть? Я как то про это читал в нете, так у некоторых после мойки вообще переставал работать. У меня просто от предыдущего хозяина нулевик стоял (ну вы понимаете какой, самый дешевый), я потом только стандартный поставил. И мне кажется за время существования нулевика на расходомере много чего осело.

Вот кстати я недавно нашел инфу, что сопротивление на клапане должно быть примерно 40 и 20 Ом в зависимости от контакта замера. Пошел у себя померил - около 20 и 10 Ом. Сразу неладное подумал, сюда просто забыл написать) А теперь и ваш ответ подтвердил опасения. Придется снова покупать клапан, только такой, какой на первой картинке.

Что теперь смотреть? На то, что обороты не сбрасываются как у меня, лямда или ДМРВ влияет?

В общем померил я давление топлива, оказалось с ним всё в норме. 3 бара на холостом, накачивается сразу, при перегазовке повышается, а потом сбрасывается на 3 бара стабильно. Когда первый раз мерил завел, 3 бара, обороты где-то 750-800. Погазовал, обороты опустились на чуть меньше 1000 и ниже не падают, но давление стабильно 3 бара показывает.

Ох, ну тогда займусь давлением. 3 бара вроде как должно быть на m50b20 без ванос?

Если честно давление даже не мерил. А регулятор давления как-то диагностируется?

Итак, машина e34 m50 2.0 1990 года с бошевскими мозгами. Когда то давно обороты на заведенной машине были 1200 и даже больше, потом поменял ДПДЗ и почистил РХХ, упали до 750-800, что меня вполне устроило. Но при движении, когда на светофоре останавливаешься, обороты сначала падали до 1000 и только потом сползали до 800, а после долгой дороги (часа 2-3) вообще не падали меньше 1000 при остановке. Тогда я решил попробовать поменять РХХ. До этого стоял такой вроде, только полностью серый. Вместо него я решил поставить 0280140545. В каталогах написано было, что на все M50B20 150 л.с. 2 л. Бензин подходит. Всё поставил нормально, разъем естественно подошел. Когда завожу также 750-800 показывает, но при остановке теперь обороты ниже 1000 никогда не падают. Очень редко стрелка чуть только ниже опускается, так скажем до 990. А иногда и еще больше показывает - 1050. И даже не думает опускаться. Сначала рассчитывал на то, что приработается со временем, но уже второй месяц ситуация не меняется. Во всём остальном проблем нет - обороты при нагрузке на месте не проседают. Так может это быть из-за неправильной модели РХХ или проблема в другом?

Теперь понятно, спасибо !)

Ах да, мотор m50b20

В общем менял я недавно датчик температуры и случайно заметил не подключенную фишку за генератором. Насколько смог рассмотреть, за генератором проходит толстый жрут из которого выходит провод с этой фишкой, а сам жгут продолжается дальше. Провод с фишкой в натяг и особо его не вытащишь. Судя по количеству пыли на контактах, не подключенной фишка болтается уже очень давно. Но я вблизи облазил на ощупь, так и не нашел куда она может цепляться. К слову, фишка на 3 контакта. Чем-то напоминает фишку на РХХ, но он у меня подключен. Машина вроде бы всё это время ездила нормально, но просто интересно, откуда эта фишка. Может у кого есть варианты? Вот примерные фото, но они не особо разборчивые:

Ну за 3 тысячи там неизвестные фирмы какие-то продают...Неужто они нормально работают? Хотя разброс цен на них большой, от 1000 начинается, а на вид все одинаковые)

Во я как раз тут отпишусь, у меня тема похожая) В общем у меня были обороты на уровне 1200, тоже стабильные и проблем, собственно, не доставляли. Снимал РХХ, чистил его (ситуация не изменилась), потом поменял ДПДЗ (он был нерабочий), после это обороты упали до 700-750. Но дело в том, что машина плохо сбрасывает обороты. Вернее до 1000 сбрасывается как положено, а вот ниже подтупливает. Опишу на примере - еду, плавно останавливаюсь на светофоре, стрелка тахометра соответственно опускается, но на 1000 западает, спустя 1-2 секунда после полной остановки плавно сползает до 750 примерно. Бывает, что вообще ниже 1000 не сползает, в общем тут какой-то заметной зависимости нет. И есть еще один нюанс - когда еду медленно, в пробке например, на первой скорости чуть ускоряешься, потом убираешь ногу с газа и машина как будто тупит, даже не знаю как описать, но затем, спустя опять же пару секунд как будто что-то срабатывает и начинает плавно ехать. Это касается только медленных скоростей, 10-15 км/ч, на "крейсерских" скоростях такого не наблюдается. Недавно поменял РХХ на новый, мотор стал работать ровнее, но обороты всё равно западают на 1000. В движении пока не проверял, машина в гараже стоит. Поэтому подскажите, на что еще в такой ситуации смотреть?

Да у меня тоже в ETK так писало, вообще где-то читал, что наклейки клеились исходя не из какой-то там разницы в строении коробки (они по идее не отличаются по используемой жидкости, масла или atf), а от региона назначения. В теплые - трансмиссионка, в холодные - ATF. Как оно на самом деле - хз.

Ну вот на картинке же как раз 260, в жизни бы конечно не подумал что этот болт за что-то может отвечать) Вот только далековато до него лезть....

Привет. Вот кстати я тут на форуме спрашивал что заливать, даже фото коробки прикреплял, по советам залил ATF. Разница конечно очевидна - если раньше после ночи простоя заднюю вообще нельзя было воткнуть, пока машина не согреется и не проедет чуть, то после замены даже спустя несколько дней простоя задняя включается даже на холодную. Вот только по ощущению всё равно не так легко, как на прогретую. Так что я сам не знаю что это такое...

В общем долго я смотрел на другие e34, вернее на их клиренс. Долго цеплял самодельные бордюры во дворах домов на своей. В итоге мне прям захотелось поднять машину. Читал тут темы - вопрос выбора пружин как обычно: кто-что ставит.Но обо всём по-порядку. На фото - "посадка" как есть сейчас. Такую машину я в своё время взял, предыдущий владелец говорил что пружины когда-то менял, но на какие именно - не помнит и в них он якобы не понимает. Вот фото Начать хотелось бы с пружин. Где то видел советы поставить от туринга, где-то от 540ой, а где то от 32. У меня обычная 520 с m50 на 2 литра. Допустим, остановился я на lesjofors. У них есть для 520, но есть и для всех остальных. Лучше будет поставить для 520 и, если сильно ситуация не изменится, поставить проставки (про них читал, что и опоры нужно новые), или же реально подбором пружин менять ситуацию? Например от 540 подойдет без замены амортизаторов и какой от этого будет эффект? К слову колеса 17 резина 225/45. Клиренс не мерил но "от нижней кромки колеса до арки" у меня где-то 53 см без какой-либо нагрузки в машине. Извиняюсь за корявость написания, просто хотелось бы услышать совет в конкретном случае.