Иваново

там вроде разные фишки совсем, всю проводку па ходу прийдется перепроверять. Texas_Ranger, а не подскажеш, где могу ссылку найти с распиновкой мозгов и проводов по цветам, по поиску смотрел - даже рядом не видел

война продолжается, бред какой - то, диагносты говорят дмрв покупай, а смысл он мне нужен, когда не в нем дело? народ, может есть у кого мысли на счет неисправности, може быть в проводке дело? подскажите пожалуста ссылку с распиновкой моторной косы проводки? при отсоединении разьема дпдз мотор держит холостой ход и цвет выхлопа соответствует норме, но разогнать мотор реально только при очень плавном открытии дросселя. надеваеш клемму - черный дым на всех режимах.

их нет дак сколько должен показывать дпдз, подскажете?

новый датчик показывает, как старый, от 1.3 ком на нижних клеммах, результат - еле завел, черный выхлоп

подскажите пожалуста точное заводское сопротивление дпдз, у меня показывает от 1.31 до 5.36 - это между нижними контактами, между средними - тоже, но в обратной последовательности,( езжу без дмрв), из за дпдз богатит очень, слышал, что показания должны начинаться не более 0.5 до не менее 4.5, купил новый хелла 6PX008476111 - показывает от 1.31 до 4.5 . поставил - черный выхлоп на всех режимах, померирил у 4х человек в городе - тоже от 1.31 начинаются, но все работает, даже с неисправным дмрв, где взять исправный датчик, и какой фирмы?

такой 6PX 008 476-111 ?

проверил - в норме, поснимал клемму с дпдз, вроде она, посмотрел на разборке - все 10 из 10 мертвые, показывают вразнобой, беру новый, возьму - отпишусь, вот этот нормальный? или какой фирмы посоветуете? показания между нижними должны быть от 0.45 макс, до 4.5 ком мин, правильно? кстати отсоединял клемму с дпдз, ездить можно, но с очень медленным разгоном, снимал датчик, оставляя в положении чуть газа - сначала тупила, потом прикаталась, поперла, сил на 160, без провалов совсем, перла на всех режимах.

без расходомера на много больше расход?

ты попробуй почитать, если не получиться - внимательнее почитай. Еще раз вкратце. Машина на 3 месяца - макс пол года, дмрв не исправен, новый покупать не собираюсь, заморачиваться с переделкой тоже, буду есдить без него с чуть большим расходом и чуть меньшей тягой, я лучше постараюсь раскинуть мозгами своими, и с вашей помощю и постараться найти другой выход из ситуации, тем более, что м 50 - мотор, который всегда у меня будет, так как считаю его лучшим мотором (по совокупности преимуществ и недостатков), из доступных за небольшую стоимость. посмотрел метки на зубчатом шкиве - не нашол, только 2 отсутствующих зубца и 4 отверстия не сквозных, вроде, с противоположной стороны, ни какой линии - метки не нашол, на что ориентироваться?

грешу на дпдз, подскажите пожалуста заводские показатели сопротивления, завтра поеду на разбор выбирать, сейчас отключены дмрв, лямбда, датчик темп, рхх, получается, что подключены только дпкв и дпрв с дпдз. Дпкв и дпрв вроде исправны, значит льет, ориентируясь на дпдз по ходу завтра проверю метки и дпдз. хочу создать новую тему - как ездить без дмрв

разве может из за этого в 3 раза длительность впрыска увеличиться? и вообще, искра разве будет при этом? можно так проверить? поршень первый в вмт и стрелка на маховике совпадала с датчиком?

расход 60 литов на 100 ку, что делать?

теперь вместо своих 400 мозгов езжу на 405 х, результат тот же, но провалов меньше стало, тянет лошадей макс на 150, компрессия по 14.

я и так знаю - дмрв кончился, датчик темп в нем работает, кроме дмрв все датчики исправны, даже лямбда что - то пробует показывать, но ее в таком режиме не провериш, дмрв оключен. сегодня решил прокатиться по делам - расход 60 литров на сотню, хотя заслонка приоткрыта и ДПДЗ вывернут в этом положении в нуль, чтоб не заливало на холостых, мне дмрв по - сути не нужен, я машину на максимум 3 месяца купил, сколько бы я не накатал, вложения по дмрв бензином не окупятся, нужно всего лиш, чтоб как у вас работало - без дмрв ехала, пусть и с немного большим расходом, везде отказываются ей заниматься, говорят - сначала неисправные датчики меняй, потом приезжай, это не новая бмв, я ее купил за столько же, сколько этот датчик стоит подскажите, какие мозги подойдут на этот мотор, с ваносного пойдут? или с м 20? или с 2х литрового бош, или напрвьте на темку взаимозаменяемости эбу, скоро страховка кончиться, а авто все не на ходу.в чем еще м ожет быть проблема? а так - почитал - безваносные мозги - это 400, 402,403, 405, всеподходят, но в городе не нашол таких мозгов - надпись на черной наклейке - 0 261 200 400, последние 3 цифры и есть номер мозгов, правильно понимаю?

от уточнения, на диагностике сказали, что из за неисправности дмрв время открытия форсунок - в 3 раза выше, и причем что с ним что без него - разницы нет, такое щущение, что мастер глупость говорит, говорит - ищи дмрв, или трать время на колхоз вопр ос - это у всех так заливает без датчика, или только у меня? на диагностике сказали , что кроме дмрв все исправно

вечер добрый, у тебя так же заливает, или расход Большой? дмрв рабочий?

может подскажеш показания датчика дмрв относительно оборотов, или график, может есть, зависимость?

а может ли с неисправным дмрв заливать прямо при запуске, причем дико? может попробуем придумать альтернативу показаниям расхода воздуха? пропорционально какому либо другому датчику? новый дмрв - за 30 тр, а бу - труп или полутруп будет, или он либо работает, либо нет? у многих такая проблема на форуме, но не хотят отписываться, им помогали, а сами не хотят

съездил на диагностику - говорят все датчики исправны кроме дмрв, в нем датчик темп, он тоже исправен, а из за оборванной нити он не отправляет сигнал, и , типо по этому, время открытия форсунок увеличено в 3 раза, типа надо как то делать сигнал , искусственно или датчик на горячую на полном газу заводится, но бенз из трубы все равно валит, чуть приоткрыл дроссель и дпдз вывернул в нулевое положение на приоткрытом дросселе - в этом положении вроде выхлоп даже прозрачный, чуть поднажмеш на газ - опять чернота такая мысль - что если колличество проходящего воздуха синхронизировать от дпкв или дпрв, величина же пропорциональная? практически?

может, соскучился просто, вот и кажется идеальной положительного результата не может не быть, главное - не переборщить

посмотрел форсунки - без зажигания коричневый звонится на массу, вклаешь жигу - оба звонятся на плюс, и гудит чего то в районе форс, приподнял рампу с форсами - начинаеш крутить - распыляют все по очереди, нормально льют в две струи как бы, каждая, заводится только на идеально сухих свечах причем сразу или никогда, либо с толкача на высоких оборотах, стоит неделю, на следующей - на диагностику кстати, тяга по жопомеру на 120 сил макс, компрессия по прежнему 14, работают все цилиндры но не идеально ровно, а по выхлопу - как будто троит , поеду на диагностику - повешу ведро с уловителем после трубы - пусть бенз стекает лучше, чем атмосферу загрязняет по результатам отпишусь

насос качает 2.8 л в мин, у меня руд неисправен, 3.5 держит, а клапан пропускает (как заглушу через 3 сек перед рампой 0, а если шланг зажать просле рампы - держит3.5 на заглушенной на заведенном идет дымок из открытого капота, как заведу, посмотрю - устраню, но как это может влиять при начальной смеси? льет сразу наглухо? опять просушил все, снял клемму с лямбды, дтож, дмрв, заливает, но как нистранно 1 цилиндр сопротивляется, схватывает, покрываясь слоем копоти, то 5 й то 6 й, по очереди от разу к раза, куда они столько льют? из за чего?

спасибо, сейчас проверю, только мне другую проблему нужно решить - дико заливает, причем сразу же, за утро уже 6 раз свечи просушил, сначала крутиш - вроде пытается схватывать, потом - мертво, даже искре негде проскочить, между контактом и электродом капля, дмрв отсоединен, лямбда подсоединен, датчик температуры отсоединяеш, подсоединяеш - не влияет практически, но без него по лучше, заводится только с толкача на высоких оборотах при полном дросселе, прогреется - заводитсясо стартера, но свечи в нагаре, хоть и сухие, стоит остыть - сырые и не заводится, че делать ? как до диагностики доехать? на буксире далеко. клеммы скидывал, может лямбду отключить?

керамика, к стати, имеет более низкий коэффициент трения, чем у металла, тем более хонингованная металлическая поверхность , о так же больше сопротивляется трению и повышенная температура в местах трения, нежели ровная керамическая, от сюда и меньший расход бензина, но не каждый его заметит. С одной стороны купил новый мотор - обработал керамикой - причем не любой фирмы, очень много тонкостей, в одном только измельчении - если размеры частиц выше нормы, то твердая керамика будет не заполнять, а царапать поверхности трения, а слишком мелкая - образует конгламераты ( скопления друг с другом) и может забить не толко фильтра с сеточками, но и скапливаться в тех же масляных каналах. там где нет протока смазки - я бы залил присадки такой, но в двигатель я бы залил не более трети от нормы, рекомендованной заводом проверенной фирмы, и каналы особо забиться не успеют и поверхности выровняются и стану немного керамическими, вроде странно, что хон пропадает, но на опыте эксплуатации не жалуются. Всего за раз не распишеш, кто хочет знать больше - триботехника наука называется.

Вся подобного рода антифрикционная керамика на основе природных материало( как в супротеке) примагничивается только к поверхностям трения как бы в тирается в царапины, задиры и следы износа, причем очень твердо и прочно при очень большом колличестве внесения может даже заполнять эллипс ы циллиндре в тот момент времени, когда кольцо скользит по нему без нагрузки, или с небольшим зазором. Масляные каналы, основание которых также является поверхностью трения, причем не нагруженной, попадают под принцип напыления и втирания в углы краев стеноккерамического порошка, при малых дозах внесения ( как написано в инструкциях всех этих порошков, растворенных в нейтральном масле, на забивание масляных каналов не будет оказано заметного нашим жопомером, извините, видимого эффекта, но по факту его не может не быть, но зазоры и следы износа на поверхностях трения сгладятся, и двигатель, само собой, будет тише и мягче работать. Но если переборщить с дозировкой порошка, масляные каналы могут сузиться меньше нормы и это приведет к недостаточной смазке поверхностей, малой толщине смазочногослоя, и неравномерной толщине, что будет при этом - не знаю, с одной стороны керамика очень твердая и износостойкая, если забьет выше нормы смазочный канал - по идее должно все износиться до стука. про хон, к стати тоже можно забыть, теоретически она его должна сровнять первым делом,