Agent

Ну, да. Только одни роторно-поршневые, а другие - поршневые с приводом от "эксцентриковой" шайбы )

Спасибо! Гляну!

Это оно?

Всем привет! Может кто подсказать - где-нибудь в проводке есть провод, на котором присутствует какой-нибудь потенциал: отрицательный или положительный (лучше - положительный) при активном блоке комфорта? Хочу взять с него управление включением/выключением телефона, который сам включается при поступлении на него "+" и выключается - при пропадании. А то от замка зажигания в багажник, где будет стоять блок телефона, не очень хочется тянуть аксессуарный провод...

ага! Премного благодарен!!! )

Большое спасибо за ответ! Как всегда - выручаете! )) Подскажите, а как (с какой стороны) считать пины?

Всем привет! После того, как свапнул мотор с М20В25 на M50B25 приборка постоянно ругается, в том числе, на "sensor oelstand", то есть на нерабочий датчик уровня масла, который на моём донорском двигателе отсутствовал в принципе. Решил установить его, для чего оный был приобретен на разборке за символическую сумму вместе с разъемом, ибо на моей проводке донорского мотора разъем был оторван. Т.к. цвета проводов, приобретенного вместе с датчиком разъема отличаются от цветов моторной проводки, то встал вопрос: какие провода на какие контакты разъема подключать? Скорее всего в схемах где-то это должно быть, но читать их так и не научился. Поэтому буду благодарен, если кто сможет помочь с этим вопросом! )

Ситуация правктически идентичная, за тем лишь исключением, что поймать реакцию на нажатие кнопок кондея и рециркуляции удалось всего несколько раз.

В общем, решил проблему! Как я и думал, достаточно было немного согнуть угол! Заехал сегодня после работы на подъемник, снял тягу, зажал в тиски и постукивая кувалдометром возле сгиба потихоньку надавливал на длиный рычаг тяги. После этого примерил на место - нижний рычаг кулисы немного, примерно на 1см. ушел вперед, в сторону КПП. Спустил с подъёмника, включил заднюю и.... всё круто! Машина под любой нагрузкой нормально передвигается! Передача стоит четко на месте! Прокатился по округе - проверил остальные передачи в разных режимах: под нагрузкой, на сбросе газа, на сбросе газа с торможением - все стоят как влитые! Наконец-то у меня появилась нормальная задняя и пятая передачи! ) Так что, может кому пригодится эта запись! )

Рычаг был выгнут восьмеркой таким образом, что оси кулисы и шарнира штока выбора передач были не в плоскости. Задний кронштейн не может оказывать серьезного влияния, потому что передняя часть траверсы кулисы жестко сидит на КПП.

А это - мысль! Но вообще, у меня ощущение, что кулиса упирается в кузов через пыльник. Так что, по всей видимости - да, надо гнуть тягу, что бы отодвинуть кулису назад, тем самым освободив расстояние спереди!

В общем, посоветовался я с одним своим товарищем, и он сказал, что тягу от м20 вообще не получится впихнуть в коробку с м50. Так что, подумав, мы предположили, что рычаг необходимо попробовать немного больше согнуть в колене, что бы уменьшить его длину, ибо, как я уже писал выше, есть вероятность, что от удара её просто немного выгнуло. Кстати, на ней-таки действительно была восьмерка, которую выгибали обратно в плоскость. Возможно и по углу так же была деформация. В общем, попробую на днях догнуть угол и попробовать поэксплуатировать в таком виде.

Хм... А в каком положении должен находиться шток выбора передач при включенной задней? Я, просто, если честно, не очень понимаю, как происходит выбор передач при перемещении кулисы )

А, вот - не горит. То, что без давления не должен включаться компрессор, это понятно.

Хм...Имеешь ввиду траверса кулисы и тяга штока выбора передач? Вроде с донора ставились. А, вот, на счет самой кулисы - не уверен. Но сама кулиса, как мне кажется, у всех Е34 - одинаковая.

Всем привет! Имею в эксплуатации Е34 90 г.в. Не так давно сделал свап с м20б25 на м50б25 с заменой коробки на ZF (стояла на доноре). Так вот, поскольку на м20 поездить практически не успел, соответственно не могу сказать, как было на коробке, которая стояла с м20. На данный момент проблема заключается в том, что практически весь верхний ряд передач (R,1,3,5) недовключается. И, если на 1 и 3 этого практически не заметно, то недовключение задней выражено ярче всего! Что происходит. После перевода ручки КПП в соответствующее положение ® и отпускании сцепления, передача сразу же вылетает! Если СИЛЬНО придерживать ручку вверх, то, в принципе, машина едет. Но, стоит только применить недостаточно силы, для удержания кулисы, как сразу передача вылетает с соответствующим шестеренным треском! Практически то же самое и с 5 передачей. Но, в отличии от задней, ручку удерживать не надо - вылетает только при чуть более интенсивном торможении. 1 и 3 держутся нормально, но чувтствуется, что свободного хода кулисы, после включения передач, нет. То есть, передачи: - задняя - недовключается больше всех - пятая - чуть получше чем задняя - 1 и 3 - проблем нет, но чувствуется что включение происходит без небольшого запаса по ходу кулисы, в отличии от 2 и 4 передачи, где, после включения, еще чувствуется небольшой ход кулисы. На днях перевтулил кулису, тем самым убрав люфт и проблемы с задней и 5 передачей обострились: усилие для удержания задней передачи теперь необходимо прилагать еще больше, а задняя стала вылетать при любом бросе газа! Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что это может быть? В качестве дополнения могу сказать, что донор был всаженный в переднее, правое крыло с обломом правой лапы крепления ДВС. Возможно, это как-то повлияло. Но как - мне пока непонятно.

Всем привет! Правильно ли я понимаю, что на IHKR-IIIF, при нерабочей системе, кнопки никаким образом не должны реагировать на нажатия: индикаторы включения рециркуляции и кондея не должны загораться при нажатии на них? Просто до этого, на разных машинах, если кондей не работал (например система была разгерметизирована) то кондей, хоть и не включался, но индикация включения всё равно работала при нажатии на кнопку включения кондиционера. Не говоря уже об автономно работающей рециркуляции. На том же, современном пежо 3008, кстати с мотором от mini cooper, при нажатии на кнопку кондея с разгерметизированной системой, индикация включения работает, как и физически работает рециркуляция.

Столкнулся с еще одной проблемой. Не уверен, касается ли этот момент свапа, но по сути у меня, помимо свапа, еще идет смена климата: с сименса на бэр кондейный. Так вот, пока машина на покраске с полностью разобранным салоном, решил поставить печку, что бы с покраски доехать до места дальнейшей сборки, не околев при этом. Установив блок и подключив проводку от новой печки взамен старой, столкнулся с тем, что кулер крутится только при установке ручки управления в максимальное положение. Отсюда вопрос. Может ли это быть из-за того, что при смене печки и свапе нужно делать еще что-то? Или же проблема тупо с резистором печки?

Да, нет, вроде. На донорском моторе ДПДЗ вообще был обломан и оторван разъем для подключения. Приобретался другой (бу) ДПДЗ и разъем с куском проводки и сращивался. После этого, если подключать или отключать этот разъем от датчика на работающем моторе, мотор реагирует (как не помню. вроде пропшикивает, как мне показалось, ДХХ и чуть повышаются и сразу приходят в норму обороты двигателя). Но, что характерно, когда этот мотор заводили на доноре без ДПДЗ, то этих проблем вроде как замечено не было.

Спасибо большое! А куда копать тогда?

Всем привет! А бензонасосы на М20 и М50 одинаковые? А то я пока не разбирался - не до этого, но у меня сейчас после свапа мотор заводится очень неохотно, раза с эн..цатого и при открытии дросселя пирдит и стреляет! ) Обороты набирает только если постепенно открывать дроссель. Вчера перегонял на покраску, так подгазовывать приходилось заранее, что бы тянула! На холостых - всё норм. Когда заводили этот мотор на доноре, проблем не было.

1 - красный, если верить информации из интернета, нужно вывести из 4-контактного разъема отдельным проводом и подключить на первый пин ЭБУ АБС (соединить с красно-белым). Остальные - так же как и красный, вывести из разъема отдельными проводами из 4-контактного разъема отдельными проводами и вплести в разъем ЭБУ согласно колеровке. Но Вы лучше проверьте мою информацию. Мало ли чего...

Всем привет! А такой вопрос. Сегодня, при свапе, с М20В25 на М50В25 мне перекрутили провода по цветам. На разъеме Х20, который соединяется с двигателем, возле диагностического разъема, осталось 5 свободных: Красный, черно-синий, черно-серый, черно-зеленый фиолетово-серый. Судя по найденной информации, это: 3 кондейных провода и один АБС, которые в проводке М50 вплетены в подкапотную проводку. На М20, соответственно, этих проводов нет - они выведены в виде отдельного, 4-х контактного разъема в отсек ЭБУ. Но, в таком случае, остается еще 1 провод. Вопрос - куда подключать его?

Появилась возможность снять весь комплект ASC c M50B25TU на АКПП. Имеет смысл? Или с АКПП ASC вообще по-другому подключается?

По-моему - да.