ShproT++

сначала так и попытался через заливную залить. Скачал перед этим мануал с сайта зф, там сказано что температура масла при проверке уровня должна быть 30-35 градусов. А у меня бортовик показывает +36 за бортом в гараже )))) Еще по инструкции надо погонять селектором по всем положениям и режимам, за это время масло еще нагревается и расширяется... В общем долить получилось грамм 100 отсилы, остальное на работающем двигателе вытекает, а я то знаю что вылилось явно больше... Забыл написать, что долив нужен по той причине, что пробил трубку охлаждения. Трубку залатал, а масло обратно в коробку общепринятым способом загнать не выходит ))))) Так вот, ну, думаю, ладно, проеду посмотрю че как. На выезде с кооператива у нас не хилый такой подъем крутой, так вот, к концу подъема коробка буксовать начинает, видать масла настолько мало что насос воздух хапает... Выкатываюсь на ровную дорогу, и через несколько сек все нормально если тапку еле давить... если раскрутить движок опять пробуксовки, видать насос слишком быстро масло забирать начинает с поддона и опять воздух хапает... В общем явно надо доливать а долить не могу, надо масло остужать чтоб уровень выставить, а как я его остужу, не в рефрежиратор же машину загонять ))))) В этом плане акула конечно мне больше нравилась, по щупу залил и нет проблем.

вообще хорошо бы померить давление напрямую с насоса. Он должен давить 5-8 атмосфер, если меньше то скорее всего не будет успевать поддерживать постоянное давление под нагрузкой. Если на насосе все норм может регулятор раньше времени в обратку травит. со снятым вакуумным шлангом сколько показывает? если дохлый насос, то +1 к волговскому. Отъездил на таком два года и узнал о том что он волговский только когда машину распилил))) еще я бы проверил высоковольтную часть - даже под эластичными резиновыми колпачками проводов контакты любят окисляться, тем более после долгого простоя в сырости. У меня дошло до того что вообще один цилиндр из-за окислов отрубился. Может и лямбда чудить, на старых машинах вообще непредсказуемые последствия вылезают из-за нее... можно попробовать отключить совсем и посмотреть что со смесью будет.

всякое бывает конечно, но думается мне, что 90% подобных аварий, если не больше, это тупо желание погонять, или синька, или и то и другое :(

Собственно вопрос в заголовке. Судя по етк трубка которая идет вверх радиатора двс от коробки это подающая, а которая выходит снизу радиатора и идет в коробку это обратка, так? Так вот, куда идет эта обратка уже внутри коробки??? подает жижу к элементам управления или тупо слив в поддон? Хочу долить масло через эту трубку, т.к. на улице адская жара и чисто физически не получается уложится в температурные параметры по мануалу. Как то на туареге заливали так масло, но шло туговато со шприца и времени много ушло... Если это не слив в поддон не буду заморачиваться и поеду на аппарат наверно. В общем отзовитесь кто знает

а когда диски менял хорошенько там почистил? на ступице говнища всякого обычно остается немеряно, если его не счистить то новый диск может чуть не ровно встать. Глазом не заметно а вибрацию на скорости дает

господа, посоветуйте где можно залить в коробку масла под давлением, и выставить его нормальный уровень ориентируясь по датчику температуры? Пробил трубку охлаждения коробки, нное кол-во масла вытекло. Трубку залатал, А назад долить не могу т.к. по мануалу уровень выставляется при 30 градусах температуры масла, а на улице еще жарче. А пока коробку прогонишь по всем режимам еще больше нагревается, и не лезет туда масло ))) долил максимум грамм сто, хотя вытекло явно больше

ок, спасибо, рхх помучаю... в принципе пока фронт работ ясен. Значит заказываю датчик, проверяю и скорее всего меняю регулятор, доливаю масла в кпп, и продолжим дискуссию... Если конечно будет что продолжать )) В общем отпишусь по факту :)

Так, отчитываюсь ... Померил дпдз, на горячую показало закрытый 4,57 кОм, открытый 1,48 кОм. Пока ковырялся, чуть постояла остыла, повторный замер показал 4,51 и 1,46 соответственно... Пытался заводить с отключенным датчиком - при плавной прогазовке реакция мотора показалась адекватнее, но как только педаль отпустил сразу Гетрибпрограмм вывалился. Походу датчик в топку :( Hella ктонибудь ставил? На оригинал срок 29 дней ((((( По самому дросселю тоже странно немного - тросики даже чуть прослабленны, но довернуть все же можно. правда с парой градусов я грубанул, там вообще еле заметно... Видимо выработка в корпусе от неправльной регулировки... Газеты под рукой не оказалось , но кусочек листа а4 прижимает не хило так, вытаскивается с усилием... Далее по рхх - перемещается от руки прекрасно, чувтсвуется только сопротивление пружины, заеданий нет. А вот сопротивления огорчили: совсем на горячую между крайними контактами 27.2 Ом, первый-второй 14,8 Ом, второй третий 15,3 Ом. Когда полежал остыл стало между крайними 25, первый-второй 12,5 Ом, второй-третий 14 Ом. Получается клапан тоже на выброс? Еще что-то мне кажется что масла в коробке таки маловато, т.к. в мануале температура масла должна быть 30-35 при проверке уровня, а у нас в тени жарче а пока все режимы прощелкаешь и в яму слезешь\открутишь пробку так вообще масло нагревается... походу надо подождать холодов и еще долить ))))

чтоб седло вывалилось там должна быть трещина с палец толщиной )))

а зачем голову вообще сняли? Просто для профилактики?

Слишком много гемора и затрат без гарантии успеха. По хорошему надо и седло вырезать , разогревать, все проваривать, прессовать новое седло, которое, кстати, по ресурсу до заводского не дотягивает... Плюс если еще и остальное требует ремонта, плюс шлифовка... в итоге затратив кучу денег есть риск просто выкинуть потом бошку. Если же в остальном ремонт не требуется, я бы поставил ничего не делая. Из виданных мной старых моторов трещины в гбц были в каждом втором, и разобраны моторы были вообще не по этой причине и трещины обнаружились так же после отмывки... В некоторых случаях так же ставили как есть и моторы ходили, в том числе и высоконагруженные дизеля. Повторюсь, это имеет смысл если в остальном гбц не требует вложений Похоже что отмыли, т.к. в углублениях вокруг сёдел видно невычищенный нагар

зависит от того в каком состоянии голова. В идеале конечно только замена, но на практике куча моторов ездит с этими трещинами. Если все остальное в порядке и денех лишних нет то ставь как есть, еще побегает. Если головка под ремонт то не вижу смысла заморачиваться, а искать другую целую

Ок, завтра днем займусь. Еще вопрос по рхх. может же быть такое, допустим заслонка не заедает а обмотка закороченна например? Потому и спросил про взаимозаменяемость с волговским регулятором, купить подкинуть для проверки...

Коробка свежесобранная и весь объем масла новый вместе с фильтром) Конечно хорошо бы давление в ней померить но в городе я не нашел ни одного сервиса где есть оборудование для этого. Говорят а нафиг оно нам надо, при вскрытии все видно будет )))

Никто и не спорит, что были такие ) Дорогое удовольствие ))) Коробка момент должна выдержать

1. Про датчик мысль интересная, проверю 2. Как проверить на подклинивание? Вручную заслонку можно перемещать или только подавая напряжение? Боюсь сломать ))) 3. ДПДЗ я только прозвонил по данным из автодаты, вольтаж не мерил. Решил что если напряжение не приходит будет ошибка в памяти по датчику )) Сопротивление изменяется плавно, насколько можно судить по цифровому мультиметру))) А вот с величиной подозрительно - в автодате 4700 Ом закрытая заслонка, 1500 Ом полностью открытая. Я сначала померил показало 5000 закрытая и 1800 открытая. Понажимал поотпускал педаль, повторный замер - 4700 и 1500 стало постоянно. Хз как это трактовать... Кстати обратил внимание что датчик можно повернуть как на м30, но на м60 он же не должен иметь регулировки??? 4. Визуально вроде более менее плотно закрыта была, газету не пихал правда, завтра займусь. Во всяком случае явной щели небыло. Правда вот вспомнил момент еще - когда педаль полностью отпущена и заслонка закрыта, если пальцем надавить туда куда крепится трос газа, получается еще чуток довернуть заслонку в сторону закрытия, совсем не сильно, может пару градусов... Надо бы снять ее да помыть, при хорошем свете поглядеть ))

а коробку так же механику оставить? если да, то нужен только мотор с навесным полностью. В подвеске ничего мешать не будет т.к. геометрия блока одна и та же, даже поддоны одинаковые

это как раз тот случай когда ремонт не целесообразен )) я в свое время несколько редукторов в металлолом отправил т.к. они не ломаются и продать их нереально если блоки нет)))) поищи кого-нибудь кто тачку разбирает и причем разбирает уже долго - уверен отдаст редуктор за копейки ))

не обязательно утиль, сейчас есть "прекращение регистрации". Хозяин идет в гаи и пишет заявление мол местонахождение машины неизвестно, факт кражи исключаю. И все, и налогов\штрафов не будет, и при необходимости будет возможность восстановить регистрацию, например для последующей продажи машины, или если вдруг появится потребность эксплуатировать поближе к цивилизации и гайцам. вообще это очень удобно когда тачка в длительном ремонте стоит и платить налог за время простоя не хочется )))

Всем здарова! Писал этот же текст на драйве, но в силу низкой посещаемости моего бортовика, мозгового штурма так и не получилось ))) е32, двигатель м60б30, акпп. Предыстория такая: купил машину с мертвой коробкой и не заводящимся мотором. Поставил нормальную коробку, завел движок, катаюсь... Но машина работает явно не правильно. Заводится отлично, обороты где-то 650, стрелка стоит мертво… (прогревочные обороту не предусмотрены или это у меня их нет?) Стоит прогревается, пока курю на улице… Сажусь включаю свет — обороты приподнимаются где-то до 750, включаю драйв поднимаются еще выше, 900+, но все так же не плавают, стоят мертво. При остановках на светофорах обороты могут быть и 900 и 800, по разному, но всегда ровно держатся… По прибытию если выключить свет и вкл. паркинг так и остаются завышенными. След. момент — двигатель неадекватно реагирует на педаль газа. Т.е. я не могу на хх плавно и медленно поднять обороты допустим до 3к — нажимаю по чуть чуть, реакции можно сказать нет, потом раскручивается моментом до 3-4 и выше… Если резко нажать то раскручивается адекватно без провалов. Коробка переключает поздновато — при спокойной езде на 3-3.5к оборотов… Если ехать почти без нагрузки, допустим с горки, до переключает 2.2к где-то, т.е. в моем понимании как нужно… И разгон странный — если еле еле педаль давлю то переключает на 3к но разгон не сильный, если педаль придавить переключает на тех же оборотах но чувствуется что прям едет ))) Короче не пойму что за фигня, такое ощущение что машина не совсем правильно понимает что происходит… Что сделано: * Промыты почищены форсунки со снятием * прозвонил соленоиды и датчики коробки — все по мануалу без отклонений * прочел ошибки — только по лямбдам * прозвонил датчик дросселя — вроде показывает норму, потом откроешь закроешь — могут быть другие показания… Правда при торможении двигателем мгновенный расход показывает ноль, значит датчик еще дышит вроде * проверил расходомер — вольтаж выдает точно как по мануалу на всех режимах * поискал подсосы воздуха — дым пошел из гофры и из незакрученного верхнего болта акпп. Гофру залатал временно… * катушки мертвые поменял на новые — теперь все гуд по зажиганию * давление топлива — все как в аптеке Что еще проверить? может дпдз отключить попробовать и покататься? Ну и вроде можно рхх проверить, но точно не знаю как… Может для проверки новый от волги купить, не подойдет? Или может мозг чудит? В общем расскажите как должна себя вести исправная машина… да и вообще любые мысли приветствуются. ПС: коробку тоже тут упомянул т.к. кажется мне что сама коробка не при чем а просто управляется не правильно из-за проблем с навесным двигателя... Переключает без рывков...

слышал вой в таких коробках, думал износ планетарок от конских пробегов. Чему там еще выть?

простите за археологию, ничего по теме нагуглить чет не вышло... в книжке написано, что контроль температуры масла только по фирменному сканеру. Без него можно как-то увидеть что говорит датчик температуры? Может какой прибор к выводу датчика подсоединить? Через КТС-ку ожидаемо ничего не увидел :(

Тоже всегда работает печка при включенном зажигании, только на самых малых оборотах. Причем регулировка оборотов работает правильно. Тоже сабля виновата? Как ее проверить? Началось после длительного простоя авто. Говорят сабля дохнет при неисправности в моторчике печки. Я его снимал, когда дворники ремонтировал - моторчик в идеале, втулки не разбиты, крутится без шумов, люфтов, заеданий... Печка вот такая: