Delfer

Из обратки прям идёт бензин или стекает просто, бензонасос работает когда крутишь стартером? Вообще за это мозги отвечают, но так чтоб и форсунки не открывались и искры небыло... Подача топлива и искры осуществляется по сигналу датчика положения коленвала. Может он глючит. Прочисти его наконечник и шестерню на коленвалу (может металлическая стружка налипла), проверь проводку и его сопротивление согласно приложенного рисунка . Не гадай по виду идут ли топливо и искра а крутни со снятой свечёй и глянь искру, потом сними крышку с кабельканала на форсунки и проверь идёт ли напряжение на каждую форсунку. Если бензонасос всё таки работает когда крутишь стартером а искры нет и форсунки не открываются то значит нет зажигания, за это отвечает датчик положения распреда (у сименса он вроде как такой же по характеристикам как и на коленвалу). Проверь проводку к нему и его сопротивление согласно приложенного рисунка. Вытащи его и очисти (был случай что на нём намагнитилась стружка и он глючил). Не ройся в панике на поверхности смотри всё по очереди, времени это полчаса. Проверь вышесказанное потом будем разбираться. Да, и проверь эти датчики на холодную, а потом когда заглохнешь. Может от нагрева глючить магнит начинает.

После подгибки пластины у меня на горячую стало крутиться гораздо быстрее и стрелка температуры пол миллиметра не дотягивает до середины даже сегодня при +33 в тени. На горячую останавливаешь мотор, вентилятор прокучивается с усилием а не стоит колом. Не встаёт колом и на нескольких машинах моих знакомых, в сервисе говорят что так и должно быть. Если обороты допустим 2000 вентилятор крутит 1500. Вентилятор штука не сбалансированная и не встаёт колом чтоб не перегружать лобовой подшибник. Например все кулибины кто примастил вентилятор намертво в валу раз в пару лет меняют лобовой подшибник.

Муфту можно настроить. На ней спереди есть прастинка где написан производитель и номер - это есть биметаллическая пластина и она при нагреве открывает клапан в вискомуфте. Так вот проверь в каком она положении, выгнута или стоит ровно (заводсткое положение). Если сильно выгнута в сторону радиатора то подкладывай между ней и муфтой гвоздик и выпрямляе её. Если пластинка стоит ровно и вентилятор крутится медленно на холодную и горячую то нужно аккуратно отогнуть отвёрткой пластинку в соторону радиатора. Прогреть машину до рабоочей температуры и поглядеть. Если результат не устраивает подкорректировать. Буквально сегодня настроил у себя, венитилятор ускоряется при 40 градусах, а при рабочей температуре маслает уже зачётно. При остановке машины, остановке двигателя и повторноми включении зажигания стрелка температуры стоит как вкопаная. Раньше пока едешь норма, остановился, заглушил, включил зажигание а стрелка почти на красной. Почитайте Тут

При замене протянул заново прокладку вот и перестало течь в колодцы, пройденный этап, решается только протяжкой. И ещё проверь трубку вентиляции картера на всякий случай.

Начни с простого: Проверь давление топлива в системе; Холостые скачут на холодной машине или на прогретой? когда немного проехал и остановился например на светофоре холостые скачут? Какого цвета свечи?

Сделал всё как и придумал, машина сразу завелась как ни в чём небывало. Дополнительно трегулировал вискомуфту, прокачал антифриз и согнал воздух из системы и теперь радости нет границ, две недели стараний не прошли зря. В итоге можно сказать, что не все поломки ЭБУ впрыска это приговор. Главное чтоб работала сама логика и в порядке были цепи сигнальных контактов от датчиков, а подающее напряжение можно организовать любым способом (хоть от батарейки) главное не боятся и знать рабочие напряжения и распиновку разёмов. Спасибо всем кто помогал советом!!

Хехееее вроде разобрлся!!! теперь в хронологическом порядке.... Я сначала обнаружил косяк по Датчику положения дроссельной заслонки, не приходило напряжение 5 вольт на контакты 1 и 3, точнее приходило но на обоих был + без массы, решил проблему перерезав коричневый провод и кинув его на массу. Потом диагностика кажет что температура ож и воздуха кажет -50, а при снятии фишек не записываются ошибки. Так вот залез в прогу Autodata и поглядел распиновку разъёма блока управления впрыском. Все три датчика берут массу с 43 контакта!!!! Значит в мозгах коротыш и на 43 контакт вместо массы пошёл +! Поэтому снятие фишек с датчиков температур не кажет ошибку при диагностике, ещё в мозгах перемкнуто и они видят 5 вольт. Следовательно срезав с 43 контакта разъёма пучёк из трёх проводов и накрутив их на массу проблема должна решиться. Завтра отпишусь о результате.

Поменял рампу с регулятором давления, давление в норма но всё равно переливает. Поехади к диагносту: - ошибок нет На незаведённой машине в реальном времени: - температура ож -50 - температура воздуха -50 - скинули фишки с обоих датчиков температуры в ошибках не проявляется - дроссельная заслонка отрабатывает по диаграмме правильно, откинули с неё фишку ошибка появилась. Подогнали Бэху с M50 только с ваносом и мозгами Сименс, в реальном времени на незаведённой машине кажет температуру ож верно. Итог: Если обрыв по цепи датчиков почему не показывает ошибку???? А если мозги видят -50 то перелив понятен. Может ли комп заглючить частично?? У кого какие нюансы при диагностике возникали?? Ответьте пожалуйста, завтра снова идти и что делать надо понимать

Принцип работы регулятора давления такой: На незаведённом двигателе давление в системе равно указанному на корпусе клапана, в нашем случае 3,0 бар (в справочнике для сервисцентров плюсминус 0,2 бар). На холостых оборотах за счёт разряжения в коллекторе мембрана оттягивается больше открывая клапан и снижая давление до 2.7Бар. При дальнейшем увеличении оборотов (примерно до 3000) растёт вакуум в коллекторе,снижая давление примерно до 2,5. При больших оборотах клапана работают настолько быстро и сильно открыта дроссельная заслонка что разряжение в коллекторе падает практически до нуля, соответственно давление в рампе вырастает до номинального 3 бар. Для этого и нужен вакуумный шланг на регуляторе давления, а импульсы открытия форсунок расчитаны из вышеприведённых давлений. Так что у тебя братан всё в норме, а те кто доказывает что давление меняться не должно или ещё хуже что должно расти при нагрузке потом пишут в форумах а почему же расход большой - им регулятор на свалку из вышесказанного всё вытекает, нет вакууума давление не снижается. Насколько я знаю давление в рампе ниже 1,5 падать не должно, за это отвечает клапан бензонасоса. Но в общем всё в норме У меня самого щас проблема с клапаном, в системе 4,0 бар (клапан клинит повидимому). Машина не заводится, мигом заливает свечи. Взял на шроте клапан с рампой в сборе 10$

Я качал на трекере Kaztorka.org, там версия 3.24Eng (база по всем европейским и некоторым японским авто до 2009 года выпуска). Поищи в нете, если не найдёшь выложу на файлообменник. размер 1,4 гига Купил сегодны регулятор давления, нашёл только какойто левый без опознавательных знаков и центральный канал у него толще чем у родного соответсвенно не полез в посадочное место и пришлось подтачивать его. давление опять 4 бар.

Мне тож интересно! Отсоединил шланг от него и заглушил. Мотор перестал творить чудеса долгой работы от энергии срлнца ))) Но опять с бензонасосом никак. Опять перепроверил давление в рампе.... 4бар!!!! Веть при прошлом замере было 3,2!? На самом клапане написано 3. По видимому клинит клапан, вот и перелив. Завтра буду искать новый. MisterMagic в приложеной картинке характеристики клапана. Бери цешку и проверь его. Вообще большой респект создателям проги Autodata, полчаса и мультиметр .- проверка всех датчиков и клапанов готова

Кстати задумывался над этим. Вчера отсоединял и глушил шланг от клапана продувки адсорбера тот что на коллектор. Может после этого и завелась с бензонасосом...

Добрый вечер! Сегодня поверил ДПДЗ. По сопротивлению на контактах 1 и 2 всё в норме но питания 5 вольт с контактов 1 и 3 не обнаружено. На датчик идёт 3 провода: красный с жёлтой полосой, коричневый с чёрной полосой и просто коричневый. На красный это +5в, коричневый с полосой это управляющий на мозги а просто коричневый это масса по идее. Но на него идёт тоже +5в. Я его перерезал и на массу. Машину завёл и увидел полный адекват. Обороты холостые заскакали от 2500 до 1000 как обычно после отключения аккумулятора пока мозги не научатся. Начал выезжать со двора и блеать горючее кончилось. Съездил купил залил. Снова не завелась с бензонасосом, а без него с раза 3-4 завелась и на холостых 1000-2000 но ощущается что свечи подзалиты (подтраивает). и так несколько раз. Заводишь без бензонасоса накидываешь клему на него глохнет. Пока работала без насоса поганял машину мертров 10 вперёд назад. Холостые выравнились стремятся удержаться на 800, но троит. Свечи наверное чистить, форсунки снова промыть, проветрить коллектор и блок - такие планы на завтра. Я прав? Может ещё какие предложения будут? И скажите мне где может собираться столько бензина чтоб без бензонасоса работать???

Спасибо за совет! У меня реле оказалось синего цвета крайнее от крыла в коробке с мозгами, а не среднее. Проверил все напряжения и перемычка для принудительного включения тож работает. Итак сегодня прочистил свечи, слил весь бензин и залил свежего. проверил компрессию, везде по 10. Аккумулятор снимал на ночь на зарядку. Проверил контакты на мозгах - все чистые и блястящие. Итог: заводится с бензонасосом и сразу на 4000 выходит и так держится. Проверял на присоссы, отсоединял и глушил все трубки что в коллектор подходят. Безрезультатно. Рассматриваю вариант попробовать так выехать и прогнать машину чтоб мозги настроились. аааа, ещё форсунки карбом помыл. Может стоило колечки резиновые поменять? Предположения?

А по проге Autodata второе реле даж не проверятся только первое и третье. В нете много споров когда бензонасос включаться должен. вот у меня только при вращении коленвала. Для пущей важности я брал второй аккумулятор и принудительно запускал бензонасос с него )))). Shark-E21 пробовал всё отключать, результат тот же.

Сам хренел.. )) Но потом слил масло а в нём бензин

Сегодня проверил: Давление в рампе на незаведённом двигателе - 3,2бар норма Клапан стабилизации xx примерно наполовину открывается при включении зажигания, сопротивление на контактах 1-2 и 2-3 по 22Ома норма Датчик положения коленвала сопротивление норма Эффект тотже. С бензонасосом даже не схватывает, отключаешь его заводится. Завёл без бензонасоса двиг взвыл на 3000, подрубил бензонасос обороты упали и тёмный дымок пошёл, заглохла. Может ли заливать если форсунки неправильно льют? Если затянут импульс открытия форсунок то при каких условиях?

Приветствую всех! Позавчера решил покупаться. Машина в идеале, никаких признаков неисправностей. Выехал из города, заправился на выезде. До места 30км. Приехали, покупались, собрались домой.... а машина не заводится. стартер крутит и даже не схватывает. Давление в рампе показалось на глаз маловато. Крутили крутили в итоге на трос и домой. По дороге включал на скорость, движок схватывает, на педаль не реагирует. При снижении скорости глохнет. И что мне показалось что на все попытки завести машину ушло оч много бензина... Вчера поменял бензонасос и топливный фильтр, слил бензин и залил свежего (качество бензина в баке вызывало сомнения ,уж очень воняет саляркой). Давление в рампе не замерял, но стало гораздо выше чем было, обратка чистая. Не заводится, из выхлопной воняет бензином. Прожог свечи. Тепливо идёт, искра есть. Не заводится. По инструкции проверил реле бензонасоса. Напряжения по контактам в порядке но при замыкания контактов 30 и 87 принудительно насос не включается, и не включается насос при включении зажигания, толко при вращении коленвала. Сегодня поменял свечи. Снял рампу, залил в неё Lavr. Качая ручным насосом и замыкая 12в на каждую форсунку увидел струи во все стороны. Таким способом добился более хорошего распыла (но помоему далеко не идеал) и появились характерные щелчки при срабатывании клапана. Поставил на место рампу и крутнул стартер, не заводится. Снял клему с бензонасоса и крутнул стартер. И тут самое интересное.... С 3-4 попытки. Двигатель взвыл на 4000 оборотов с густым белым дымом из трубы. после 5 минут работы заглох. Крутнул снова, с пол пинка завёлся и снова на 4000, на педальку реагирует, при подключении клемы на бензонасос глохнет. Так раз 10 пока дым не перестал идти. В итоге оказалось что за свои манипуляции в предыдущие пару дней нагнали бензина в масло. Без бензонасоса заводится и рабоает (суммароно отработал 40 минут на 4000 оборотов, мы уж подумывали об открытии вечного двигателя). Поменял масло,покрутил пока не перестала даже схватываться. Подключил бензонасос и покрутил несколько раз, даже не цепляет. Снова снял клему, с первого раза заводится и работает пока не выгорит весь бензин из коллектора. У кого и какие идеи есть?