DamnaTus

Продолжу тему. Добрые люди подкинули головку от м70, приложил прокладку от м20б25. По каналам все совпадает кроме крайнего левого отверстия, там на м70 побольше. Визуально головка м70 выше, придётся искать ремень подлиннее, с помпой надо покалдовать , от м20 не прикладывал,но визуально крепёж сильно меньше, думаю надо кусок фланца помпы от м70 брать и сращивать с м20. Так же нужно изготовить лобовую крышку под распредвал с сальником. Теперь надо от любого м20 головку найти да шкив распредвала и можно дальше химичить.

Мне кажется это не так кретично, давление в системе ож не большое, через прокладку выдавить не должно, больше смущает подача масла, я не совсем понимаю где она на головке м70, с м20 то понятно между 3 и 4 цилиндром со стороны выпуска

Нашёл ссылку на е30 с гбц от м70, хотя визуально кажется что только коллектор от м70 https://www.drive2.ru/l/3315348/

Коллектор проще от м70 поставить и соорудить переходник на родной дмрв м20. Насчёт мощностного тюнинга вопрос тоже спорный - насколько мне известно диаметры клапанов и фазы одинаковые на этих моторах Из очевидных плюсов что клапана регулировать не нужно )

Здравствуйте, покурив поиск не смог найти тему о возможности установки гбц от м70 в м20, как то раньше попадалась 3-ка с такой головкой. Собственно вопрос может кто в курсе какие трудности помимо замены звездочки на ремённой шкив ? И есть ли смысл? Стоимость головок на м70 намного меньше м20б25, да и она тише работает .

Вчера снял форсунки, проверил распыл все хорошо, еще раз замерил давление топлива 3 бара держит. при перегозовках больше выдает. Завел автомобиль на газе (во впуск подал пропан) Работает ровно, хорошо, все цилиндры. Ищу дмрв на замену.

На включённом зажигании промерил напряжение, оно плавно изменяется до 4.3 Вольта, это при том что сопротивление на плате вообще не понять как меняется и это меня вводит в ступор. при почти прогретом моторе на хх напряжение около 0.9 если добавить пружиной, то начинает хуже работать. Прозвонил проводку, звонятся все провода : ДПКВ, форсунки, лопата дмрв, датчик ОЖ, датчик индикации цилиндра, Проверил питание на мозги, работу главного реле. Только я не понял как с датчиком температуры входящего воздуха , между 7 и 44 контактами мерить? С массой 44 не связан у меня, т.е. цешкой не звонится, при этом в дмрв на самом датчике сопротивление около 0.9 кОм при +5 градусах. И еще один вопрос на дмрв разъем-мозги распиновка такая? : 1---44 2---7 3---12 4---26

Спасибо за ответ. Проводку проверю завтра. По поводу данных расходомера, есть какая-то таблица от скольки и до скольки должно меняться сопротивление? И сколько должно быть в начале?

Здравствуйте, приключилась проблема с которой пока что не могу справиться. Имеем м20б25, 89 года. Недели полторы назад снимал головку т.к. обломало рокер 3-го цилиндра на впускном клапане. Поменял прокладку, рокер, болты гбц, отрегулировал зазоры. Отъездил неделю все в порядке антифриз не уходит, масло не жрет, не дымит и т.д. Вчера ехал на 4-й передаче, около 2-х тыс оборотов. Мотор на секунду заглох( стрелка расходомера в 0 упала) и завелся.Дальше ехал без приключений и вечером поставил машину. Утром пришел, завелась ели ели. Такое чувство что работает 3 цилиндра. ХХ около 200-300 оборотов. Сильно пахнет бензином с глушителя. Когда держишь газ мотор трясется. Прогрел, стрелка вышла из синей зоны, обороты хх поднялись до 550-650 и так и держались. Мотор стал работать ровнее, но всеравно чуток подергивает. Едет на оборотах так же как и раньше т.е. проблем в динамике разница не ощущается. Раньше обороты на ХХ были около 750-800 Сегодня произвел проверку имею такие данные: 1) Датчик положения коленвала сопротивление 560 Ом (почистил протер) 2) Датчик опознования цилиндра сопротивление 0.1-0.2 Ом 3) Датчик температуры входящего воздуха в дмрв при температуре 21 градус 0,762 кОм 4) Давление топлива на ХХ в дёрганом режиме около 2.5 Бар (когда заглушил быстро не падало, следовательно форсунки нормально закрываются и не забиты, изначально грешил на это.) 5) Датчик температуры охлаждающей жидкости (как я понимаю ближний к радиатору) При 30 грудусах сопротивление 4.2 кОм (сопротивление второго ближнего к рулю 1.6 кОм 6) Вскрыл ремень ГРМ, метки совпадают. 7) Проверил бегунок, распределитель, все почистил, пробитий/трещин не видно 8) Искра бьет нормально, менял свечи - не помогло. 9) Разобрал дмр, до меня в него тоже лазили , дорожка была подтерта,но мотор не тупил сильно ( сопротивление меняется не линейно) сдвинул плату чтобы ходила по новому месту, сопротивление так же не понятно скачет, до середины увеличивается, потом уменьшается ( положение в 0 примерно 0,645 кОм, в середине около 1.8-2 кОм В конце самом 0,2 кОм) В общем не понятно совсем как он раньше ездил и как должен работать. Сейчас появился "лаг" при троганье т.е. двигатель как бы подседает. похоже на симптом стертой дорожки, до разбора дмрв такого не было. 10) Посмотрел РХХ ходит легко, при включении зажигания открывается совсем чуть чуть, тяжело ртом продуть. как должно быть ? сопротивление одной обмотки около 24 Ом Прошу совета, ибо я не знаю что дальше смотреть и куда лезть. Смущает расхождение в сопротивлениях датчиков, но по идеи он не должен так много лить бензина. Не исключаю вероятность обрыва провода. Если у кого-нибудь есть схема как прозвонить провод до мозгов буду премного благодарен.

Благодарю, теперь все понятно стало )

Исправно работает, перед установкой я там все почистил и проверил. Когда машину заглушу слышно еще минут 5 как работает. Тогда такой вопрос: как по регуляторам поддерживается температура? чисто по датчикам внутри печки после радиатора и температуре салона?

И так с обогревом заднего стекла я разобрался. Теперь выяснилось что у меня крутилки температуры местами грубо говоря поменяны т.е. пассажирская отвечает за водительское место и наоборот. Думаю на клапанах перекинуть провода лучше? И еще вопрос : температуру четко не регулирует печка т.е. либо жарко либо холодно, ну бывает средне можно выставить. Кроме температурных датчиков внутри печки никаких в ногах стоять не должно ? Или все это связано как раз с тем что регуляторы наоборот работают? )

Вставлю свои 5 копеек. Тоже менял втулку, брал лемфёрдер, крутилась очень туго от руки. у меня подносило верх и низ, где маятник стоял, поэтому чтобы втулку не заклинило и не порвало сразу же, пришлось вставить две шайбы, и все - нормально крутится, не клинит. Дело в том что центральная часть у втулки очень мало выпирает, поэтому при большом усилии затягивания, возможно что всю втулку сдавливает и она перестает крутится внутри. С шайбами эту проблему можно избежать.

Завтра все проверю. До замены печки обогрев работал в штатном режиме, после замены при подключении кнопки она не реагирует, светиться не начинает, стекло не греет. Попробую все прозвонить, я так полагаю все таки есть различие в проводках т.к. у меня авто 89 года, а печь с 93.

Цвет я завтра посмотрю, эти два штекера одинаковые такие же как на центральном дефлекторе. На бехре случайно как на сименсе в ногах нету датчиков температуры ? Подключение в дефлекторе - не перепутаешь, завтра проверю в теплой машине, возможно и правда холодно было слишком. А по поводу обогрева стекла, как лучше сделать? как я понимаю мне можно напрямую с х35 прокинуть провода на кнопку включения обогрева, как это было на сименсе и впринцепе поставить старую кнопку, ибо кондиционер у меня пока что нет особого желания делать, а рециркуляция особо не нужна без него

Таки заменил я печку на behr IHKR3. Купил новый радиатор и новый моторчик печки бош без крыльчаток, крыльчатки подошли с моторчика сименса. Так же остались два разъема с водительской и пассажирской стороны с 3 пинами, не знаю куда их подключать. Не работает обогрев заднего стекла, как я понимаю на бехре сигнал идет через мозги самой печки? Так же не работает рециркуляция, но как я понял без давления в система она так и не будет работать. И еще вопрос по центральному дефлектору, тепло/холод не хочет регулировать, хотя сопротивление меняется на резисторе дефлектора.

Комплектация простенькая из наворотов только круиз и птф, и то кто то сам круизом до оснощал.

Спасибо за ответ. То есть без особых проблем по электрике подключить получится, не зависимо от того какова года будет бехр? Просто печку собираюсь брать с разборки в другом городе, и возможности всё посмотреть и проверить нету. Еще смущает надежность сервоприводов.

Так и есть, вместо 12-го можно заправить корейский газ в балончиках, тот который практически не воняет, знакомому заправили, уже два года ездит, только есть риск рвануть)

Доканала и меня печка siemens. Хочу поменять на behr с климатом, имею Bmw 525 89 года, вопрос - печку с проводкой надо брать или достаточно механической части и мозгов печки?

Реально ли на м20 89 года посмотреть лайф дату, и если реально то чем ?

Заслонка не заедает, назад возвращается хорошо, пружина достаточно тугая.

Рано я начал радоваться ... Сегодня пришел, завел. она сразу газанула до 4-х тысяч, затем обороты упали до 500 и начали скакать с 500 до 1500 ... не дымит. В чем здесь может быть причина ? регулятор холостого хода еще раз проверил.

Сегодня разобрал дроссельную заслонку, в общем причина была в ней, не срабатывал микрик на холостой ход. Проверил форсунки, факел нормальный, не льют. Завел, работать стала почти ровно, но все равно потряхивает, но не так сильно как до этого. Может быть поездив маленько пройдет. До ремонта двигатель работал идеально ровно. )

А 2-й датчик который идет на мозги, какое у него сопротивление должно быть ? как его проверить? Дроссель вроде чистый, до этого работал нормально, форсунки почищу, заодно и дроссель разберу