Виталёк

Добрый день, камрады!) Дабы не засорять раздел, новую тему создавать не стал - раз уж тут обсуждают сайленты, не сочтите за флуд. Ну, в общем, ай нид хэлп. Перебирал подвеску на своем Баварце по кругу. Перед сделал - все норм. Сзади не хотела выходить из кулака стальная часть втулки амморта (оторвалась от резины) - тоже победил. Попутно выяснил, что на старых стойках стояли проставки. Ставить их не стал, но и не выбросил (об этом еще спрошу). Теперь выяснилось, что я ТУПО забыл заказать сайлент-блоки рычагов и т.н. "Яйца! - а именно, стойки поворотного кулака. И если с последними все понятно, то с сайлентами возник затык! Товарищ, у которого уже много лет заказываем с друзьями запчасти - реально ГУРУ работы с каталогами - говорит, что там надо брать разные сайленты - один эксцентриковый, другой простой (в каждом из рычагов). То же самое видно и в каталоге Экзиста. НО!!! Я много читал о том, что эксцентриковые - только для машин с регулируемым развалом задних колес. А у меня простая 520 с простой балкой, где, по идее, регулировки НЕТ. Более того, читал, что "попасть" в правильное положение тех самых эксцентриковых с/б не всегда просто - а если не попал, разбирай все, выпрессовывай сайлент, выкидывай на помойку и ставь новый. Мне такая перспектива что-то не улыбается. Кто-то пишет, что на простой балке надо ставить обычные с/б (все 4 на обоих рычагах) и не парить мозги. Посему прошу вашего совета. Особенно был бы благодарен за ответ Texas_Ranger, поскольку считаю его одним из лучших знатоков Е34 на форуме. Проблема еще в том, что у меня откровенно завалено заднее левое колесо. Т.е. привычный для БМВ "домик" - не симметричен. Справа - он едва заметен, как и положено, а слева колесо не то, что бы лежит, но... Заметно, как его верх завален внутрь. Замена стоек-пружин-аммортов ничего не дала. На очереди гумики и с/б рычагов, а так же "яйца" и стойки стаба с подушками. Вот и думаю - могут ли сайленты повлиять на развал и какие все-таки нужно заказывать - простые или эксцентриковые. P.S. По поводу проставок. После сборки переда обнаружил, что нос машины задрался. Насколько выше нормы или так и должно быть - сказать не могу. Зад не поднялся, а без проставок даже стал ниже немного. В принципе, мерил на горизонтальной площадке (уже после замены стоек-пружин-опор сзади) - порог идет параллельно плоскости. Вот и думаю - стоит ли их вернуть на место? Все равно амморт для замены сайлентов откручивать, да и посадки все я обработал медной пастой, так что разбор не должен стать камнем преткновения. P.P.S. Насколько "не полезно" для подвески (новых ее деталей) ездить с новым передом и недоделанным задом? Ну там не будет ли повышенных нагрузок и т.д. Потому что доберусь доделать не раньше, чем через неделю, а ездить пока приходится каждый день. Заранее спасибо!

Собрал мотор спустя полгода после этого диалога))) ГБЦ с разборки - живая. Опрессовка, шлифовка плоскости, замена седел клапанов, маслосъемных колпачков, притирка - в спеццентре "4 такта" у нас в Врн. Дальнейшая сборка ГБЦ (в наличии было 3 комплекта распредвалов, коромысел, осей..), сборка мотора..... В общем, на данный момент после всего этого машина прошла около 20000 км. Блок и ЦПГ не трогал. Следы от колец, за которые тут переживал - почистил и даже мерить ничего не стал. На стенках цилиндров виден заводской хон. Сейчас спустя 20000 км после сборки компрессия 12-12-12-11-11-12. Блок и ЦПГ - номинал. Общий пробег более 400000 км.

Понял, спасибо! Товарищ предположил то же самое, но хотел услышать именно ваше мнение)

Новую тему создавать не буду, очень надеюсь на помощь. Особенно хотел бы услышать мнение Texas_Ranger Итак. По весне при повороте руля на стоячей машине или при движении с малой скоростью появился пищащий звук - но не постоянный, а ритмично повторяющийся. По тону - похожий на проскальзывание клинового ремня по шкиву. В такт этому звуку появлялась "пульсация" - изменение усилия, необходимого для поворота руля. В движении это не проявлялось. Через пару недель пропало. А еще спустя месяц, буквально на днях, еду - и как будто ГУР не работает, руль стал тяжелее. остановил, заглушил мотор - нет, ГУР работает, на заглушенном вообще тяжело крутится. Но как-то странно работает. В движении поворачиваешь руль - от "ноля" и до четверти оборота идет туго, как будто без ГУРа, потом вращение резко становится легче и до упора крутится уже легко. При выходе из поворота руль не возвращается обратно, как это было раньше. Возвращаешь его руками - та же история. При подходе к "нолю" становится ощутимо тяжелей. Думаю, излишне говорить, что с таким поведением управлять машиной - просто стремно. Это в движении. На стоячей просто руль крутиться туговато, более-менее равномерно. Хотя тоже около "ноля" - туже, чем далее. Жидкость ГУРа не темная, уровень в норме, откровенных потеков нет. Рулевой редуктор немного люфтит - все никак руки не доходят подтянуть. Что это может быть и как с этим бороться. Заранее спасибо за советы.

Такая же история. Подвывание не сильное и довольно давно - еще с осени. Слышно только на малой скорости - как при трогании, движении, так и при замедлении. С ростом скорости (свыше 20-30 км/ч) пропадает и других посторонних звуков нет. По расположению источника звука (как мне кажется) - где-то в районе коробки. Масло есть, масло не новое, но и не темное еще совсем - вполне себе красненькое. Буду смотреть редуктор. А вообще, конечно, масло бы поменять и промыть гидроблок - потому что как описано в одной из соседних тем - тоже на холодную сразу переключаться не желает. Правда, не так жестко - достаточно метров 500 максимум проехать на оборотах 2500-3000 и переключает. Хотя это переключение плавным назвать не могу - не то, что бы пинок, но жестковато. Все последующие переключения независимо от пути (хоть 10 км, хоть 500) рывков при смене передачи не наблюдается.

На опрессовке, когда подключили к компрессору, дали давление и положили в ванную - говорят, как в аквариуме от компрессора пузырьки пошли по всей длине....

Хха!!!! А бывает и вот так! Эту башку мне привезли из Горно_Алтайска, клятвенно уверяя, что она живая.... Ага......

Да все уже промылось - из-за утечки из-под помпы езжу пока на воде - вода чистая, без следов масла. Вот только температурный режим как-то... расстраивает... А мыл лавром. Это по второму разу уже. Потом водой. Потом лимонкой. Потом опять несколько раз водой. Потом заглянул в РБ - бааатюшки-свет!!! Там на стенках этого говна полным-полно! Ершиком эту дрянь всю счистил, еще помыл. Вроде, чисто теперь...

Только вот прикол этот касается не только "безмозглых" АКПП. У меня 4HP-22, тросик кик-дауна есть, но мозги - тоже. (Стоят в той же коробке, что и ЭБУ мотора) - такая же потеха. Вот, темка тут уже была про чистку/мойку гидроблока. Думаю попробовать, т.к. все равно снимать поддон - требуется замена прокладки.

Блин, чегой-то какая-то фигня...(((( Заменил термостат. Поставил Wahler - такой же, как и родной. Все собрал как надо. Результат.... Все равно температура гуляет (((((( Когда разгоняешься и едешь 60 и выше - прям опускается порой на сектор вниз от рабочей. При работе на ХХ - возвращается. В чем может быть "причина засора"? Сейчас еще подтекает ОЖ из-под помпы. Помпу купил, но никак не выкрою времени поменять - работа заипала. Так, доливаю потихоньку, стравливая попутно воздух. Иначе завоздушивается и начинает греться. Вот реально интересно - почему с новым термостатом температура не держится стабильно? Может как-то на это воздух в системе охлаждения влиять?

Спасибо! ПонЯл))) Ну, как раз когда жижу сливать буду и промывать - попробую и термостат поменять.

Я вот тоже думаю на него. Потому как на нынешнем стоит клеймо Bosh и заводской значок БМВ - возможно, вообще родная деталь. Если так, то не удивительно, что пришло его время. Попробую.

Всем доброго времени суток! Новую тему не стал создавать, прошу совета бывалых! Автомобиль БМВ 520 АКПП, 1990 г.в. мотор M20B20, без кондиционера. Дело в том, что у меня была трещина в ГБЦ и мотор довольно долго гоняли на эмульсии. Железо (ЦПГ, коленвал) уцелело, ГБЦ фактически новая (брал б/у, опрессовывал, отмывали, шлифовали плоскость, меняли направляющие с сальниками клапанов, фрезеровали седла и притирали клапаны в фирменном техцентре). Мотор собрал, но если система смазки промылась достаточно легко, то с системой охлаждения оказалось не все так просто. Машина почти год простояла в гараже в ожидании ремонта. С разобранным мотором и системой охлаждения (слита, насколько возможно, жижа, демонтирована ГБЦ, сняты патрубки и термостат). То, что осталось в системе - это сущий кошмар. Серо-бурая жирная слизь - как из фильмов ужасов. После сборки первая заливка (для начала - воды) длилась 1.5 часа! Заведенный мотор грелся. Термостат открывался поздновато - когда стрелка на панели приборов шагала за середину на полсектора. Система смазки промылась, заменен фильтр, залито хорошее масло. Масло чистое ни вода, ни что иное постороннее в него не попадает - система герметична. С охлаждением..... работала на воде. Потом промывали соляркой и керосином. Потом ЛАВРОМ, потом водой с лимонной кислотой. При последней заливке воды, которая пошла уже наааамного быстрее, из отверстий для стравливания воздуха полезла слизь. заливать дальше стал медленнее, чтобы ее не размешать и дать возможность ей выйти как можно полнее. Промыл еще. Потом залил антифриз. Заменил пробку радиатора. Мотор стал держать температуру заметно стабильнее. На холостых, без движения, стрелка в течении 10 минут медленно-медленно уползает на полсектора за среднее деление - дальше не пробовал, включал печку. С включенной печкой на холостых без движения стрелка четко стоит на середине, даже в часовых пробках. В движении: даже при небольшой скорости (пока едешь по гаражам) температура заметно падает. Если печку не выключить - то на скорости около 40-60 км/ч уходит в сторону холодного почти на сектор. Если выключить - то на половину "холодного" сектора. Я понимаю, что там говнища еще дофига, и мы с ребятами (у нас небольшой гаражный сервис) решили пока погонять ее так, потом слить антифриз, еще раз промыть ЛАВРОМ, залить антифриз и аккуратно катать ее дальше. Потом все заново, пока вся дрянь не вымоется. То же самое нам сказал опытный моторист с фирменного Форд-центра. Кстати, по-началу печка не работала совсем. Потом, в процессе промывки стала греть водительская сторона. А когда 3-4 дня поездил - и пассажирская. Вот думаю, то ли радиатор так был забит, то ли клапаны, то ли и то, и другое. Но сейчас, вроде, все работает. Так вот суть моего вопроса к бывалым: Такая нестабильная картина температурного режима, это следствие остающихся еще не вымытых фрагментов эмульсии в системе, или как-то мудрит термостат? Меня смущает довольно ощутимое падение температуры ниже рабочей в процессе движения. Грязь, грязью, но, как мне кажется, не должен мотор так быстро остывать - чуть что. Потому как нормально работающий термостат, по идее, должен закрыть клапан на малый круг - и все. Что думаете? Ну и, исходя из описанной картины, какие будут советы, рекомендации - с удовольствием и благодарностью выслушаю. Заранее, спасибо! P.S. Да, дополню текст фото. Ну, с положением "на 12" все понятно - в нем у меня стрелка стоит если в пробке (без движения или при вялотекущем перемещении) пробыть длительное время (последний раз - минут 40) с включенной печкой (крутилки на максимум, вентилятор на 3 или 4). Если печку выключить (крутилки на полный холод, вентилятор в "0") - в течение 3-4 минут становится в положение, как штатная (белая) стрелка на фото. Дальше не пробовал экспериментировать и включал печку. Что порадовало, несмотря на необходимость этой не комфортной меры (у нас уже +18 +20 за бортом), температура дальше не растет. Когда была треснутая бошка и в системе эмульсия, печка не спасала даже при -10.... Красная линия. В таком положении стрелка оказывается, если на ходу (40-60 км/ч) не выключать печку. Зеленая линия - если при тех же скоростях печку выключить. P.P.S. Вспомнил, что когда ставил термостат, меня смутил его клапан. Поставил все правильно - клапаном внутрь, стрелка вверх, уплотнительное кольцо корпуса на месте. Но поскольку сам корпус был еще снят, то было видно, что клапан не перекрывает отверстие на малый круг. А в боксе было не жарко - около +15. Понятно, что у воды и ОЖ теплоемкость другая. Но..... Как-то вот.

Добрый вечер, камрады! нужен ваш совет по двери! Плохо закрывается водительская. Т.е. она закрывается, но для этого ее надо даже не сильно хлопнуть, а просто очень плотно так прижать. Иначе - только на первый щелчок. На глаз - дверь не провисшая. Петли - не люфтят СОВСЕМ. В подробном мануале не нашел процедуру регулировок замка или фиксатора. Чем можно помочь?

По теме опроса - на М20 НЕ РЕДКО лопается ГБЦ. На моей машине родная лопнула еще у предыдущего владельца. Из 5 рассмотренных предложений на разборках, живой оказалась только одна.

Сегодня развлекался. Снимал крыльчатки следующим образом: Накипятил 2 литра воды, залил в таз. Поставил туда мотор сначала одной крыльчаткой. Той, которая на валу немного проворачивалась. Вынул. Поскольку тисков нет, заживать негде, поступил так: поставил мотор вертикально ВТОРОЙ крыльчаткой на пол. Аккуратно наступил на нее сверху ногами и поворачивая прогретую крыльчатку, снял ее. Сползла просто на ура. Вторую снять - надо зажимать ось мотора, а у меня нет тисков. Потом осенило - дрель! Накипятил еще воды, отогрел вторую крыльчатку. Точно так же ее на пол, ногами аккуратно сверху зажал, а ось мотора - в патрон дрели. И потихоньку поворачивая патрон в обе стороны, потянул вверх. Сошла тоже без особого напряга. Разумеется, предварительно отметил положение крыльчаток относительно вала и якоря. Поставил назад, осторожно подбивая молотком через торцевую головку. Положил мотор с крыльчатками так, как он стоял в печке - вуаля! Крыльчатки стоят в правильном направлении. А потом.... Как током... А вращаться-то они будут в какую сторону??? Нда.... Этого я не учел. Сами лопасти сориентированы правильно. Но мотор-то вращаться будет так же, как прежде.... До гаража сегодня не получилось добраться. Но решил попробовать изменить полярность питания - просто перепаял провода и все. Надеюсь, при попытке включения на месте ничего не сгорит. Завтра буду ставить и смотреть - что получилось.

И раз уж пошла такая пьянка - попробую в продолжение темы о ремонте М20. Дилемма у меня следующая. Пошла эмульсия - масло в ОЖ, ОЖ - в масло. Поставил машину в гараж в декабре прошлого года. Поскольку колеса на повседневку были - руки заняться машиной сразу не дошли. Сейчас, наконец, снял ГБЦ. Картина Такая. После опрессовки выяснилось, что в голове глубокая трещина между рубашкой и клапаном. В цилиндр шла вода с маслом, поскольку ее заливали вместо ОЖ летом. Мотор стоял бездвижно 7 месяцев. Когда снимал ГБЦ, проворачивал немного коленвал - где-то на 10о. Т.е. поршни немного сдвинулись с той точки, в которой покоились несколько месяцев. Когда снял ГБЦ, увидел, что в некоторых цилиндрах на тех местах, где были поршни - рыжие кольцевые следы. Промыл эти места керосином, прощупал - вроде, нет выступов. Вот теперь думаю - насколько это критично? Так-то состояние ЦПГ более-менее. Компрессию мерил перед тем, как поставить в гараж - везде по 11.5, а в 6-м (который ближе к радиатору) - 9. После заливку 15 кубиков масла поднялась до 14. Да и на стенках цилиндров везде отчетливо видны еще риски от хонинговки. И гложет меня червь сомнения. То ли оставить ЦПГ как есть, ограничившись полноценным ремонтом ГБЦ (сейчас едет ко мне живая с Алтая) - перепрессовать направляющие, заменить клапана, прозенковать седла и т.д. То ли, раз уж все и так разобрал, заморочиться с полной переборкой мотора. Есть еще одно "но" - раньше 34-ка была у меня машиной выходного дня и объектом для приложения рук. Но.... так получилось, что из трех машин в семье на данный момент осталась только она. (Одну продал, чтобы долги вернуть, на другой - перевернулся в три оборота). А то, что дали во временное пользование друзья.... На ней дальше города дико стремно перемещаться. так что вопрос времени стоит для меня очень актуально. В общем, был бы очень благодарен за мнение со стороны и дельный совет.

Блин...... Вот послушайте, что скажет профессиональный музыкант (симфонический и хоровой дирижер)....... ЭТО ЖЕ ПЕСНЯ!!!!!!!!!! Кто-то тащится от звука запуска Феррари, ДжиТиЭр, Брабусов и АМГ...... В соцсетях, да том же Контакте таких записей валом.... Мммм..... Хорошие машины. Но их звук мне, как музыканту НИ О ЧЕМ не говорит..... А вот слушать, как запускается грамотно и с любовью откапиталенный М20...... Это МУЗЫКА!!!!!!!! Буквально душа в пятки уходит! Машинке, ее экипажу и командиру - не одной сотни тысяч км без поломок, аварий и алчных служителей полосатого жезла!!!

Спасибо!

Поиск результатов не дал, так что создам тему. В общем, кто-то из предыдущих владельцев неслабо порезвился. Когда купил машину, выяснил, что моторчик печки крутится, но обдува нет. Значит, крутится не туда. Долго руки не доходили, пока движком занимался. Сейчас финал близко, пока жду ГБЦ, решил с печкой разобраться, проверил - так и есть. Крыльчатки вентилятора перепутаны местами, отчего дуют не в салон, а из него. Прошу совета, какой вариант из двух выбрать: 1. Не париться, купить новый мотор печки с правильно посаженными крыльчатками и забыть. 2. Поменять местами крыльчатки на том моторчике, что есть. И как это сделать (чем снимать, чем назад запрессовывать) Печка Валео без кондея. Заранее спасибо!

Не, там тоже от b20 голова - только карбюраторная.

Да, с объемом камер там все ровно - эта голова, как ни странно идет и на b20, и на b 25. Спасибо!

Дорогие камрады, выручайте советом! Простите, если был вопрос (поиск юзать некогда, надо срочно определиться): ГБЦ для М20 карбюраторная и инжекторная одинаковые? Или есть неустранимые различия? Просто забрал родную с опрессовки сегодня, приговор - здоровенная трещина. Есть живая ГБЦ недорого (хоть и далеко, но доставка приемлема по деньгам) - но она от М20 с карбюратором. По фото сравнил со своей - вроде, одинаковые. Но вдруг я каких-то нюансов не учел или просто не заметил? Заранее огромное спасибо!

Как верно заметили выше - у Пандоры ооочень интересный протокол обмена сигналами между блоком противоугонки и брелком. Пока юзал - вроде, как так и надо, не обращал внимания. Пока не сравнил с другими. Штука годная....