Maksimrostov

У меня нижний стоит. Сейчас попрохладней стало выше 30 С на улице не поднимается , пока система справляется.

Радиатор брал от 2,5 л . Спрашивали только АКПП или механика.

Сегодня постоял в пробке и температура пошла рости. А может греться из-за то того, что кондёр заправили 1000 гр. а нужно 1500 гр.?

У меня два датчика стоит в патрубке от радиатора на вход в двигатель. Один две скорости вентилятора электрического, второй откл кондёра.

Пробку менял, брал у друга рабочую,2 атм, шланг после нагрева твёрдый около 2атм.утром мягкий. Читал что с дизеля 1,4атм можно поставить, может попробовать. Жидкость не уходит, а печку исключать не хочется. Когда на улице не 34 градуса а меньше , бывает прохладно включаю климат 24 градуса. Без печки работать не будет. Сегодня прокачал систему по первому методу. Включил зажигание и включилась доп.помпа и в болте для прокачки увидел циркулирует ОЖ. погазовал как написано. Только смущает что как заглушил нужно полный расширительный бачёк наливать. Думаю лишнее сбросит через пробку радиатора. До дома доехал нормально стрелка бывает отклонялась от нормы на 2мм но думаю это нормально. Но в пробках долго не стоял. Поезжу посмотрю. На всякий случай продул радиаторы. Подскажите прочитал на форуме когда перегрев загорается какаято лампочка. У меня не загоралась или не перегревал, или не работает.Как её проверить? Кстати если радиатор перегреется , то датчик ,который рядом с включением вентилятора, отрубит компрессор кондёра, пока не отрубает.Проверить легко,снимаеш фишку с датчика компрессор не включиться.

Я прокачивал так: Откручиваю болт и крышку радиатора. Наливаю под завязку фриза ,завожу двигатель, нажимаю на газ 2500-3000 об. с болта течёт ОЖ. Сбрасываю газ закручиваю болт. Далее газую и в расширит. бач. бьёт струйка не сбрасывая газа закручиваю крышку радиатора.

Да крутиться, сначала первая скорость, потом как нагреется включается вторая. Заметил когда жму на патрубок входа в радиатор булькает воздух в районе клапанов печки. Проехал 150 км температура была отклонена на 1 деление от нормы. двигатель остыл до 50 градусов я приоткрутил болт на радиаторе и выпустил немного давление. Обратную дорогу стрелка была в норме до пробки в город. Там отклонилась на 1 деление далее поехал стрелка вернулась в норму. Подозрение что нужно както прокачать и всё.

Ребята подскажите у всех такая фигня или нет. По трассе температура в норме, стоит остановился в пробке температура начинает подниматься. Приходиться выключать кондер,тогда температура медленно падает в норму. Поменял уже всё : Радиатор,термостат,помпу,муфту,передний эл.вентилятор,диффузор,ГБЦ,. Бывает и на трассе после длительных оборотов 3500-4000 начинает расти на одно деление не доходя до красной зоны. Прикрепил электронный датчик к патрубку выхода с двигателя в радиатор температура доходит до 100 градусов.Уже не знаю может прокачать систему как написано на форуме. Заливка/прокачка/проверка уровня (ОЖ) на М50 Заливку (ОЖ) производим только на ХОЛОДНОМ (Температура окружающей среды) двигателе. 1. Откручиваем пластмассовый винт №2 для удаления воздуха на (РБ) радиатора. 2. Включаем зажигание. (Двигатель не заводим, стартер не крутим, просто включаем зажигание). 3. Ставим оба температурных регулятора печки на самую максимальную температуру, а регулятор вентилятора печки на самую малую скорость. 4. Медленно заливаем (ОЖ). 5. ПОЛНОСТЬЮ (прямо до краев) заполняем (РБ) и ждем, пока через винт для удаления воздуха №2 на (РБ) не пойдет (ОЖ) без пузырьков, пошла - затягиваем этот винт(ПОЛНОСТЬЮ). 6. Заводим двигатель и прогоняем("прогазовываем") (ОЖ) в контуре (СО) тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) при этом крышка РБ (№1) открытая. При этом не даем двигателю работать больше 30 секунд, чтобы (ОЖ) не нагрелась и не расширилась вследствие этого. 7. Глушим двигатель. 8. Если уровень (ОЖ) в (РБ) понизился, то заполняем (РБ) ДО КРАЕВ (Да-да, прямо до краев). 9. ПОЛНОСТЬЮ (Не на 2-3 оборота, а ПОЛНОСТЬЮ) закручиваем крышку (РБ) и прогреваем двигатель до тех пор, пока не откроется термостат. (Температура левого и правого шланга радиатора станет одинаково горячей). 10. Глушим двигатель. Или так: Открываешь расширительный бачок , отворачиваешь винт прокачки , заливаешь антифриз по метке, ну или до полного (я до полного лил) , закрываешь бачок. Нажимаешь на верхний патрубок и не отпуская его затыкаешь пальцем дырку где винт прокачки, когда заткнул плотно держишь и в этот момент отпускаешь патрубок, в этот момент видно что определенной количество жижи ушло из бачка , когда шланг примет первоначальное состояние , все повторяешь заново. Нажал шланг, заткнул отверстие, отпустил шланг. По мере необходимости доливаешь антифриз. Я эту процедуру повторял пока у меня не онемел палец, которым я затыкал дыру))) Это минут 15-20. Я не знаю действенный этот метод или нет , так как я и так прокачивал и стандартным ( отворачиваешь винт , газуешь около 2000-2500 об. сначала выходит воздух потом жижа, заворачиваешь винт), но пробку воздушную я выгнал . Может кто сталкивался с такой болезнью

Спасибо посмотрел. У меня только одна фишка. По WIN пробил авто без АКПП. Видимо какойто кулибен поменял механику на АКПП, а про стоп на коробку забыл. Говорят в ЕТМ есть все схемы включая и схему от тормоза до АКПП. Но с моим интернетом не удаётся скачать. Пришлите мне у кого есть буду очень благодарен.E-mail mak756758236@yandex.ru Может кто менял Механику на Акпп и знает как подключить. Скачал ЕТМ но у меня на правом ланжероне нет мозгов на АКПП или они совмещены с АВС или с двигателем. Где их найти?

Подскажите как у Вас работает АКПП, у меня ZF5HP18 92 год 520 м- 50.Подозрение ,что у меня при нажатии на тормоз акпп никак не реагирует. Я её какбы держу колодками. Стоит немного отпустить педаль тормоза (стопы ещё горят)и она начинает катиться. Если стою на месте и при включении кондиционера обороты двигателя поднимаются немного то машина пытается ехать, приходиться сильней давить на тормоз. Я думаю что нажимая на тормоз АКПП должна разгружаться.

Катаюсь второй день, притираю, пока всё нормально.Вдруг, что стук знаю и знаю к чему готовиться. При сборке всё стало отлично, без люфтов . Купил новое масло Likvi Molly с молибденом, говорят помогает от многих проблем.

На вид всё нормально, но завтра будем мерить коленвал и элепность в шатуне. Думаю, всё будет нормально.

Снял поддон.(не просто это было) Приходится откручивать насос гидроусилителя, маслоприёмную трубку, ну и болтики верхние возле подушки не мало потратили сил. В поддоне стружка. На 4 цилиндре люфт приличный. Открутить шатун тоже не просто , нужна головка многозубчатая звезда. Сняв обнаружил ,что под вкладыш подложена фольга. Видимо прежний хозяин посчитал дороговато покупать новые вкладыши. Даже не знаю как она 2,5 года так ездила . Вкладыши не провернуло всё нормально. Попробую отделаться только заменой шатунных вкладышей. Как соберу, напишу как работает.

Буду разбирать, как найду причину, напишу. Снимаю поддон, гемор конкретный. Буду менять вкладыши на шатунах.

Двигатель не трясёт. Скажите вкладыши можно поменять только на шатунах, снять поддон и поменять. Или двигатель вытаскивать, а там пойдёт -кольца подкинуть и т.д.

Сколько раз масло менял, стружки не было. Весной буду менять очень внимательно буду смотреть.

Давление масла никогда даже не моргало(летом при 600 оборотов на холостых) Думал распредвал. Если шатун, то думаю он бы(за 2 года) при очередном вставлянии уже-бы стуканул. Спасибо конечно.

Масло или вылелось (всё днище в масле) или в систему ожлаждения ушло. Стук скорей всего в гидрокомпенсаторах нет давления масла. Долей масла и заведи заодно посмотриш куда оно делось. У друга пару раз кончалось и двигателю пох. я сам поразился. Удачи.

Спасибо успокоили. Потеплеет сниму крышку клапанов посмотрю, что там с натяжителями.

Около 700 гр. на 1000 км. (CHEL полусинтетика) это вроде нормально.

Здравствуйте , подскажите что может быть. М-50 92г.в. без ваноса. На нейтральной без нагрузки держу 3000 об. появляется ну очень неприятный звук(стук) . Когда разгоняюсь 3000 проходит без стуков, но если сбросить газ (например с горы) на 3000 будет стучать. Подскажите к чему готовиться.Стук похоже в верху.Может валы неправильно стоят(но на холостых мотор не колбасит). Уже 2 года так езжу, думал хороший стук на ружу вылезет, но пока всё так-же. Спасибо.

Фрикционы были подношены до предела, после буксировки предел стёрся. Пробуксовывают все передачи-это потеря давления в АКПП. Лечится заменой всех сальников и уплотнений(ремкомплект стоит от 5000-8500р.) плюс диски 250р шт. их там дофига.АКПП подвисала раньше или из-за пробуксовки дисков, или гидроблок плунжеры подвисают(нужно притирать). Вот моя тема про мой ремонт я в 20000 р. влез. http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/39910-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d1%81-3-%d0%bd%d0%b0-2/

Просто я думал, что если что-то с ходовой ,то на всех передачах будет клацать. А вообще в правом приводе(полуоси) люфт в гранате есть. Крепление трубы к АКПП сниму как потеплеет. Крепление глушителя открутил, но ничего не изменилось. В приводе люфт буду узнавать цену менять и пробовать.

Спасибо , попробую найти. Рою, пока найти не удалось. Нет там, помогите у кого может есть инфа. Спасибо.

Подскажите пожалуйста, как найти провод (какой цветом) идущий от тормозной педали к мозгу АКПП (BOSH),е-34 92 г.в.520i Подозрение что он не работает или повреждён, т.к. при нажатии на тормозную педаль ничего с акпп не происходит. Т.е. при отпускании немного педали (стопы ещё горят) авто начинает ехать.