Yuraltair

Да не, ты что, сейчас посмотрел переписку, делал как ты и просил 25мм проставки, поэтому как раз... :)

Привет! Как проставочки то поживают? Увидел их на фото, решил спросить... :)

Это что за патрубки такие на охлаждение есть ли номерок, сколько стоят?

Чип расположен вот под этой пластмассовой накладкой, которая фиксирует чип от выскакивания из гнезда. Отверткой изгибая в бока пластик, снимаем этот фиксатор: Сразу стоит запомнить, как позиционирован чип в гнезде, вставлять его можно только одной стороной, если присмотреться, то с одной узкой стороны чипа сверху есть углубление - это и есть позиционер: Чтобы выдернуть чип из гнезда аккуратно поддеваем плоской отверткой между чипом и гнездом, при этом поворачивая по-чуть отвертку в стороны и поддевая все дальше, в итоге он легко выдергивается. Далеко даже не все детали 20 лет назад делались в Германии (надпись на обратной стороне родного чипа): Ну далее все просто, берем новый чип, вставляем и собираем все назад, а так как у меня чипов как у дурака махорки, делал я это много раз... Единственное мой совет - когда поставите назад алюминиевую крышку мозгов, не загибайте назад ни один из усиков, это все равно ни на что не влияет, все кронштейны крепежа оденутся, а вот если вам придется в мозги лезть снова как мне, то вы сохраните жизни усикам, да и себе работы уменьшите... Удачи всем в чип-тюнинге вашего любимого автомобиля...

Чтобы добраться до чипа, надо располовинить платы, для этого со стороны разъема мозгов отжимаем два усика: Затем верхнюю плату со стороны шлейфа надо отстегнуть от нижней платы (2 маленькие застежки по углам платы): Далее верхнюю часть платы где шлейф приподнимаем, распрямляя шлейф, ряд пинов в разъеме должен наклониться к другим рядам пинов и только после этого подцепляя тонкой отверткой пластик в котором сидят пины, тянем верхнюю часть платы из разъема (если вы делаете это первый раз, то сразу предупрежу, что вытащить его ооочень тяжело, будет казаться, что сейчас вот вот что то оторвется): После этого на шлейфе раскрываем платы относительно друг друга:

Ах да, забыл еще упомянуть, что сейчас испытываю несколько разных прошивок (огромная благодарнасть человеку с ником storozch, если ты читаешь, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!), на данный момент безкатовая и безлямбдовая оригинальная. Никто никогда не описывал как делается вообще чип-тюнинг, немного прольем света на этот вопрос: Имеем - Мозг мотроник 405-ый: Далее необходимо отвинтить 4 винта торксом: Затем аккуратно не-полностью вот так отгибаем 6 ушек на крышке, почему не-полностью, потому что они алюминиевые и отломятся, проверено другими: Далее аккуратно поддеваем отверткой крышку и снимаем её: После снимаем пластиковый экранчик с платы: Далее необходимо в центре платы надавить на пластмассовый стержень пистона, чтобы он вылез наружу корпуса вот так:

После сборки и тестирования вне стакана выяснилось, что конструкция не идеальна на 100% и иногда керосин протекал, поэтому вариант номер два: Стакан отпескоструил и собрал: Ну вот как то так...

Несколькими страницами ранее был вариант восстановки текущего обратного клапана масляного стакана, но в виду его возможного подклинивания в закрытом состоянии решил найти новый вариант: Первые наброски, изначально хотел из пластика делать все: Ну и сборка:

Второе и последне что делалось - это ремонт генератора, неожиданно загремел новый задний подшипник, пришлось вмешаться: Вот он виновник: После сборки снова тишина и только песня мотора...

Всем привет! Я вам пишу, чего же боле... В общем пришло время выйти из сумрака... За этот год с машиной делалось крайне мало, только катался в основном, непривычно было, но и не до ремонта было... Первое что было сделано - это куплены и установлены оригинальные брызговики:

Мне нравится автомобиль, хозяин смотрит за состоянием... Важно не то, насколько богат хозяин авто, важно как он к нему относится...

Датчик температуры фриза на мозг новый, написал же, после замены не изменилось вообще ни грамма ничего. Датчик температуры входящего воздуха у меня под подозрением тоже, никак не сменю его. Разъемы на всех датчиках 100% одеты и без повреждений, как бы 4 года уже езжу, делалось много, даже мотор перебирался... :) В общем попробую сменить датчик температуры воздуха, раз мнения совпали... :)

С приходом прохлады ниже 10 градусов машина по утрам стала отлично заводиться, в прошлом году было все точно так же. После небольшого прогрева повторный запуск так же как и летом, есть какие мысли еще?

Блин, че молчал, у меня три года без дела змеевик гура этот валяется без дела... Надо будет, пиши

Под завязку естественно должен быть стакан

Daten für die Fahrgestellnummer: WBAHB51090GG29921 Modellbezeichnung: 520I Ausführung: Europa Typschlüssel: HB51 E-Code: E34 Karosserie: Limousine Lenkung: links Türen: 4 Motor: M50 - 2,00l (110kW) Antrieb: Heckantrieb Getriebe: manuell Außenfarbe: Brokatrot Metallic (259) Innenraum: (0394) Produktionsdatum: 15.02.1993 Werk: Dingolfing Code Sonderausstattung Optional Equipment S235A Anhängerkupplung abnehmbar Towing hitch, detachable S240A Lenkrad Leder Airbag Leather steering wheel S285A BMW LM Rad BMW Styling BMW LA wheel BMW Styling S314A Aussenspiegel / Fahrerschloss beheizt Door mirror / driver's lock, heated S401A Schiebehebedach elektrisch Lift-up-and-slide-back sunroof, electric S410A Fensterheber elektrisch vorne Window lifts, electric, front S415A Sonnenschutzrollo hinten Sun-blind, rear S423A Fussmatten Velours Floor mats, velours S428A Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit S500A Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig. Headlight wipe/wash/Intensive cleaning S510A Leuchtweitenregulierung Headlight aim control S520A Nebelscheinwerfer Fog lights S660* BMW Bavaria Reverse RDS BMW Bavaria Reverse RDS L801A Länderausführung Deutschland National Version Germany S945 Berücksichtigung Preisabhängigkeit

В общем попытаюсь записаться к толковому диагносту, раз другова варианта нет

Номер 1

К сожалению диагностическим оборудованием не располагаю, поэтому и советуюсь с вами всеми... :(

приборка не при чем, ставилась другая, все было точно так же, да и отличимы проблемы с приборкой от проблемы с мотором

Форсунки проверялись и бьют они НЕ СТРУЁЙ, а конусным туманом. И как тогда объяснить, что мне удавалось добиться идеальной утренней ежедневной заводки мотора? Просто с расходом что то не то творилось и я вернул все назад... Датчики не вечные, но и 20 лет не помеха. Мозг 405-ый с заводской наклейкой моего вина

Поменять все что еще не менялось? Я бы тогда на форум не писал, надоело все подряд менять. Форсунки тут вообще при чем, можете объяснить? Во время чистки форсунки все проверял на предмет течи, все держали. После глушения мотора по манометру в системе держится давление вообще без потерь в течении 1 часа точно, далее просто времени не было проверять.

Всем привет! Воюю с проблемой уже 4 года, т.е. с самой покупки авто! Проблема заключается в следующем: утренний холодный старт затруднительный, мотор схватывает после нескольких оборотов стартера, но на свои стартовые 1000 оборотов выходит с большой натугой и долго, т.е. получается такой растянутый старт. Такое явление только самый первый пуск, если тут же заглушить и снова завести, то стартует сразу же. Есть и еще одна проблема со стартом после первого утреннего пуска, при старте происходит как бы двойной подброс оборотов, то есть не сразу махом до 1000-1100, а есть ступень 0-600 доля секунды паузы уловимая глазом и далее 600-1100, это явление постоянно все 4 года. Для удобства восприятия есть видео: http://vimple.ru/688868cd60674612b85269ef110f969a Так же есть проблема, что при газовании обороты ниже 1000 падают не плавно, а поэтапно ступеньками, думаю это многим знакомо. Ну и на холдоную из выхлопа чем то непонятным разит, после частичного прогрева более менее нормально уже, но все равно не как у всех, отличается запах. Теперь собственно что делалось: полный качественный кап ремонт мотора новые датчики: ДТОЖ, лямбда бош оригинал (именно родная а не от таза), ДПКВ, новые свечи оригинал, новые насвечники бош, катушки все бош, новый топливный насос, фильтра всегда все меняются, форсунки мылись, не текут, микрофильтра в них ставил новые бош. Пробовал ставить другой б/у ориг ДПДЗ, убрался только сильный провал на оборотах ХХ при езде, замерял ДПРВ - 1280Ом выдал, вроде как тоже норма, но что с сигналом фиг знает. ДМРВ есть аж 4 штуки, что на родном, что на остальных - одинаково. Расход 92 по городу в районе 13 литров, динамика для этого объема считаю в норме, ездил на многих. РХХ полностью разбирал и мыл смазывал, щетки целы, все на хомутах, вроде как подсосов не должно быть, шланги в основном все новый оригинал, гофра без трещин вроде, холостой ход мальца трусит, но не гуляет. Насос давку держит в течении нескольких часов мертво, подкачка перед стартом работает. Замер давления в топливной рампе до замены насоса - работа на ХХ, плавный набор обротов, и снятый шланг разряжения: http://vimple.ru/df5fd92d9385432190e2503a07511ff8 Распредвалы в моторе выставлялись по всем спец приспособлениям, неправильность исключена. Катализаторы на машине стоят, машина едет до отсечки отлично, не тупит. В общем не менялось совсем: ДПРВ, датчик температуры всасываемого воздуха на впускном коллекторе который, ДПДЗ не новый. Система адсорбера не заглушена и функционирует, обратный клапан на системе исправен, трубок вентиляции сгнивших нет. Масло залито 10х40... И да, вся система БОШ, мозг во главе мотроник 405-ый. Буду очень рад любому совету, измучился я уже с ней за 4 года, а болячку так и не получилось победить... :(

Ну вообще до кучи можно и прокладку за крышкой датчика масла сменить, а так да, течет именно из-под этой фигурной прокладки, тут больше нет мест

Хрен поймешь этот экзист, в прошлый раз её глядел, чет в районе 400р выдавало... ну да пофиг, уже эта стоит и как новая... :)