alekswarrior

Рэйнжер, про это разрежение я и говорил. но я привел пример еще более сильного разрежения в коллекторе - когда двиг раскручен, но дроссель закрыт. естественно в такие моменты при наличии только канала в коллектор - сальники нафиг втянуло бы внутрь.

есть подозрения, что второй (который толстый) шланг нужен для того, чтобы не создавалось излишнее разрежение в двигателе в моменты, когда двигатель раскручен до высоких оборотов, но дроссель закрылся (так как в такие моменты разрежение в коллекторе очень большое) но это только мое предположение...

свечи и на 520 и на 525 "NGK BKR6EK" они двухэлектродные

от 1200 до 5000 (по экзисту). зависит от производителя. но какую лучше брать - не знаю, не разбираюсь.

сушить смысла нет, ибо она находится в очень теплом месте и относительно проветриваемом (то есть она в работающем прогретом движке и так сохнет). а чистить там попросту нечего. имеет смысл проверить целостность наконечника катушки (резиновая трубка, которая непосредственно одевается на свечу) http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=0d196b32-370b-4d06-9704-286b86cbfc65&UnitId=7C400004

кстати на счет этого звука: относительно недавно тоже заметил у себя какой то непонятный звук типа цокота или шелеста. естественно заочковал... причем тоже был из задней части двигателя (когда открыт капот и прислушиваешься к движку). потом как то наклонился послушать звук снизу - оказалось, что звук идет снизу примерно от центра машины. оказалось, что в месте соединения передней и средней частей глушителя куда то исчезло "уплотнительное кольцо безасбестовое" (так по каталогам называется) и звук исходил оттуда. не знаю, было ли оно когда нибудь, но сейчас его нет.газы вылетают оттуда не сильно, но все же просачиваются. пока еще не поставил, но скоро займусь этим делом вместе с заменой средней части глушителя.

катушки снять - совсем не проблема. кажется достаточно одного ключа на 10 (головки). а самый простой способ проверить какая не работает - выкрутить свечи и посмотреть на цвет нагара. если действительно какая то не работает, то на ней должен быть темный нагар, а на остальных светлый. чтобы потом убедиться, что не работает действительно катушка - поставь ее на другой цилиндр и прокатись десяток километров. если под этой же катушкой окажется темная свеча, то проблема в катушке, а если темная свеча будет на том же цилиндре, что и раньше, то нужно копать дальше.

не, я имею ввиду, что после нескольких прогазовок, когда обороты вернулись к холостым, звук тише не становится? хотя бы на время?

чет я момент пропустил, что звук ближе к салону... тогда действительно похоже на гидрик а если погазовать, звук слабее не становится?

может ванос накрывается потихоньку? или малая цепь. при прибавлении оборотов не усиливается звук?

ну на двигателе ЯМЗ 238 - это норма. =) а у тебя какой?

бывает, что винт под отвертку не слизан, а просто забит грязью и коррозией. у меня так было. проковырял шилом и открутил.

тоже машину подруливать приходится на хреновой дороге. люфт руля небольшой, градусов 5 - не больше. по ходовке - все целое. геометрия в норме (схождение делал - мастера были очень удивлены, что у машины такого возраста настолько все ровно). на зимней резине едет ровно (205/65 R15), а вот на лете (225/60 R15) очень сильно чувствует колею. видимо проблема в резине. эта резина закончится примерно к концу сезона - поставлю 205-ю. думаю, что приятнее будет. да и 225 нихрена не найдешь...

вот примерно это я и имел ввиду

и так, на 70 тыр я покупаю 2583 литра бензина (при цене 95-го 27,10р). на этом бензине я проезжаю 25-30 тыщ км. либо я за эти деньги ставлю газовое оборудование, и следующие 30 000 км обходятся мне не в 70 тысяч рублей, а в 100 000р, но зато потом начинаю активно экономить, тратя на 100 км вместо 250р всего 100р... помоему где то нас на..бывают, говоря, что газ выгоднее...

Господа, подскажите пожалуйста, шланги какой фирмы лучше поставить? помокрел шланг, который идет к суппорту переднего колеса (резиновый). видимо пропускает в месте обжима его металлическим кольцом. с тормозами шутить нельзя (по моему мнению лучше пусть движок не едет, чем тормоза херово работают), поэтому прошу совета, какой конторы шланги выбрать? ни разу еще не сталкивался с этим, поэтому в фирмах-производителях этих деталей не разбираюсь.

тогда отстегивай корректор от блок-фары (он останется висеть на штоке), бери отвертку и крути регулировочный болт фары (выкручивай). в итоге механизм корректора останется в руке, а шток будет торчать в фаре.

стойки стабилизатора на плавность хода если и могут влиять, то совсем незначительно. подвеска становится жесткой в первую очередь изза амортизаторов и пружин. ну еще стабилизатор влияет (если его слишком толстый поставишь). есть мнение, что у тебя машина приобрела ту жесткость, которая и должна быть. до этого возможно слишком мягкая была изза неработавших стоек.

а при улетании фриона следов обморожения особо и не должно быть. он же сам по себе (при неработающем компрессоре) имеет температуру окружающего воздуха. обморожение будет только если отверстие утечки довольно крупное. физика - школьная программа: при быстром (!) расширении газа его температура падает.

а вариант протекающей помпы не подходит? просто при подыхании сальника помпы симптомы похожи. при остановке вала помпы в одном положении может не течь, а в другом - очень неплохо подтекать. при работающем двигателе практически не течет, ибо в районе оси помпы создается разрежение.

только вот штангу корректора вынуть проблематично. ее либо выкрутить из корректора надо, либо отщелкнуть от фары, что сделать не снимая решетки - большая проблема!

один стоит от 3500р до 9000р на экзисте. оригинал 7000р, но деталь восстановленная (не знаю, что это такое, и какого оно качества).

объясняю: залезаешь под машину, предварительно поставив на ручник и на нейтраль. берешься руками за хреновину, которая торчит из редуктора в сторону колеса (внутренний ШРУС) и начинаешь ее вращать туда-сюда. и смотришь на остальные детали, которые идут в сторону колеса (приводной вал с внешним ШРУСом) если наблюдается люфт вала относительно ШРУСа, да еще и с лязгом и стуком - вал в сборе под замену. поцедуру повторить с противоположной стороной. потом смотришь на место соединения КПП с карданом. там установлена эластичная муфта (резиновый бублик =) ). проверяешь ее целостность. крупных трещин, разрывов и, тем более, потерявшихся кусков быть не должно. вот где то так...

меняется картридж стойки. который "патрон". меняется не сложно (если руки хотя бы из верхней части тела растут). из специального инструмента нужны только приспособления для стягивания пружины.

ну под пимпочкой я и имел ввиду концевик капота ))) просто из головы вылетело, как он по научному называется... )))