Abra

У меня такой метод не прокатил - получается слишком туго. Небольшое постукивание, вероятно, исходит из клапанного механизма и должно оставаться. Я в итоге регулировал "жопомером" - накручиваем и катаемся. Если туго - чуть отпускаем. Если на мелких неровностях гремит (при условии что кроме редуктора нигде люфта нету), либо при движении машина не реагирует на небольшой поворот руля - чуть затягиваем.

Маятниковый рычаг сам по себе обычно не изнашивается, поэтому я менял в нем только втулку. Для этого желательно иметь пресс или хотя бы большие тиски. Втулки мейле и рувилле быстро начали болтаться, лемфердер пока ходит. Имей в виду, в продаже появились муляжи маятниковых рычагов лемфердер - приятно стоят, но вместо втулки там сайлент, поэтому он не работает. Многие тут уже накололись. Про задние стойки не понял - они конструктивно похожи, можно воткнуть и те и те. Опоры от е39 многие колхозят и утверждают, что это надежнее, но ставятся они только с переделками и, на мой взгляд, как-то неправильно. Еще хвалят опоры meyle HD (именно hd). У них в центре конусная втулка, которая дольше не вырывается из резинки. Я себе такие ствил прошлой зимой, пока, вроде, не развалились.

Ну вот, а говорил - маловероятно :)

Пружинка под педалью могла потеряться.

Хм. Однажды я разбирал приборку (правда, тридцаточную) и пальцем двигал стрелки. Двигаешь стрелку до максимума, отпускаешь и она плавно ползет обратно на ноль. Похоже, это такая бмвшная фишка, чтобы стрелки красиво катались по шкалам. Я к тому, что она чисто механически не склонна к резким движениям. Какой двигатель?

Подозрительно, конечно. При полностью открытом дросселе количество влитого топлива будет зависеть от того, сколько воздуха может всосать двигатель, на высоких скоростях до 30 л/100 это значение может и не дотянуть.

Обычно отваливаются скрутки, которыми разъемы магнитолы прикручены к штатным проводам. Разводить колхоз в виде параллельных проводов - верный путь в никуда. Так постепенно вся машина покроется такой "новой проводкой", в которой потом черт ногу сломит.

От сварки скукожилось! Шутка. Ну да, чтобы с дверью зазор был нормальный.

Где у какого рычага колено, кто "она" и где в ней восьмерка?? Если упирается в кузов, то смотри еще задний кронштейн, в который втыкается "лыжа" кулисы (алюминиевая хрень, в которой сидит шарик рычага), возможно, она просто провалилась, поэтому и упирается.

По этой простыне тоже 68 Knock Sensor 3

Хм. Вероятно, кулисой мы называем разные детали. Я имею в виду тягу с двумя штырями, которая одним штырем втыкается в ухо внизу рычага, а другим - в Т-образную хрень, одетую на шток выбора передач. Эти тяги на 525 М20 и М50 разные, м20: 25 11 1 221 250 м50: 25 11 1 221 950 Более того, для разных коробок на одном и том же М50 они тоже могут быть разные. Однажды я пытался купить на разборке б/у механизм переключения передач, мне там сказали - тащи свою, будем искать такую же, а то они все разные. Если тяга чуть длиннее, чем надо, то при включении передач R,1,3,5 тяга будет "недовытягивать" шток выбора передач, и вполне возможные такие приколы. Слишком короткое нижнее плечо рычага тоже может давать подобный эффект. Для эксперимента можно отцепить тягу от уха рычага и пошурудить ей туда-сюда. Если в отцепленном виде "передние" передачи будут включаться лучше, то надо цеплять обратно и смотреть, что идет не так, когда тяга прицеплена к рычагу.

Капот, фактичски, лежит на кронштейнах роликов сзади и на резиновых упорах спереди. Ими регулируй положение вверх-вниз. Вперед-назад и влево-вправо регулируется креплением трубы-петли. Думаю, уши петли к капоту тоже прикручены через увеличенные дырки и дают некоторую свободу регулировки (сам это место не ковырял, утверждать не могу). Петля замка и все остальные регулировки - вторичны, чтобы при нужном положении резиновых упоров капот легко закрывался и на нем не приходилось бы прыгать, чтобы закрыть.

Если кулиса осталась от другой коробки, у нее может быть тяга неподходящей длины, сам рычаг-мешалка тоже может быть с неправильным изгибом и другим расстоянием между центром шарика и осью втулки.

Чего-чего не пьешь?

Кстати, и второй лямбды после катализатора там тоже нету. Поэтому расшифровку всех остальных кодов я бы тоже поставил под большое сомнение. Судя по слову "bank1" диагностика считает, что работает с V-образным двигателем, потому что в рядном двигателе никаких банков нет.

Значит заряжен, вот заряд и "не берет". Проблема в чем-то еще.

Ну вот такая прекрасная диагностика.

Я бы их (блоки мозгов) приоткрыл заглянуть на предмет явных повреждений.

Про МАДИ это была шутка, оно уже, небось, совсем разучилось наши ведра делать. Комплект перехода - это как раз набор пластинок, о которых я говорил. Кроме пластинок там по инструкции еще меняются шпилечки и гайки. Собственно, эта процедура описана в тисе: http://tis.bmwcats.com/doc1049275/ Выполнить ее может любой, у кого есть весь необходимый инструмент (и понимание процесса) для снятия-установки ваноса. Я, впрочем, именно установку такого комплекта никогда не делал, хотя ванос ковырял многократно. Еще может так получиться, что гремит не ванос. Нам же тут не стышно, как оно там гремит. Может быть, и правда что-то открутилось и скоро отвалится, либо офигел натяжитель цепи и она по чему-то долбит. Ванос имеет тенденцию продолжать урчать при повышении оборотов, если тут этого нет - подозрительно.

На что предлагаешь меняться?

Гараж дяди Вани - это МАДИ, что ли? :) Ну тогда фазы проверить не помешает, конечно. Но стук вряд ли от этого. Хотя если болты на шестерне открутились, то стук может однажды превратиться в БЗДЯМС, и капут... Типичные звуки ваноса - это урчание, как будто там шарики болтаются. Пытался найти видео и вдруг понял, что забыл, как у меня ванос урчит!

У меня звук никак не поменялся.

Должна помочь установка тарельчатой пружины. Одна из прижимный пластин шестерни впусного распреда заменяется на более тонкие пластины и пластину-пружину. Пружина выбирает люфт, возникающий из-за износа, и стук должен пропасть. Я прикинул цену такого апгрейда и пока пришел к выводу, что из салона этого звука совсем и не слышно :)

Я думаю, неправильная затяжка могла угробить сайлент, но не шаровую. Шаровая, впрочем, не обязана быть совсем дубовой, там же все-таки есть смазка.

Я все мечтаю сделать задним пассажирам тот же воздух, который дует в центральный дефлектор, чтобы температуру можно было регулировать крутилкой на нем, а лучше - отдельной крутилкой. Впрочем, задних пассажиров у меня обычно нет, так что никто не оценит :(