Abra

Вот проблема-то, искать по разборам, побираться... Заехал в магазин, да купил новых предохранителей. Оригинальный предохранитель на 30А (электровентилятора) у меня тоже однажды расплавился. Судя по всему, его как воткнули на заводе, так он там и стоял. Почему расплавился - непонятно. Думаю, окислились контакты и он стал греться, при этом ток не превышал номинал, поэтому не перегорел. Возможно, следует для профилактики раз в 20 лет выдергивать преды и втыкать обратно.

Когда тахометр включается и работает, он правильно работает, показывает адекватные значения оборотов?

Я тестировал предохранители зарядным устройством для аккумуляторов с регулировкой тока. Ставим ток на ноль, подключаем предохранитель накоротко и постепенно добавляем ток. Вот таким, Орион PW-325:

А посмотри в дырку, где он стоял. Там мог тоже поплавиться пластик и (что гораздо хуже) повредиться клеммочки, в которые втыкается предохранитель.

Я покупаю в магазине "русь" предохранители tesla. Они перегорают прмерно при указанном номинале, я это проверял. Более дешевый предохранитель на 5А, купленный когда-то в этом же магазине, 15-амперным блоком питания спалить не удалось. Когда на него подали 20 ампер, на нем начал плавиться пластик. Подобное явление нередко наблюдается в автомобилях...

Для начала - выкинуть из блока ВСЕ говнопредохранители и заменить их на новые НОРМАЛЬНЫЕ и по номиналам, указанным на крышке.

LKM - большая коробка в блоке предохранителей, по размеру и виду напоминающая видеокассету VHS. И на ней, как ни странно, написано LKM. Предохранители - вместе со всеми остальными, на левую и правую сторону отдельные.

Если есть LKM - копай в него.

Или можно предположить, что одна из лямбд офигела, а другая нет.

Судя по картинке дроволета, это как раз и есть "аномально маленький угол". Впрочем, если мозг прямо нам говорит, что у него проблема с датчиками детонации, то это неудивительно. Насколько я понял, один датчик, который развалился и от него отпали провода, в данный момент никуда не подключен?

По-моему, я себе ставил те и другие, разницы не было. Пожалуйста, не путайте омы и килоомы. Они все-таки отличаются в 1000 раз.

Ну, берем и запихиваем жгут в металлорукав по-хардкору

Значения УОЗ смотрели на разных режимах?

Ну я же говорю - засунуть в гофру. Тогда сначала будет долго протираться гофра. Можно резиновый шланг разрезать вдоль и напялить. Можно и в металлорукав его упаковать :)

Нет, но там очень большой момент затяжки, для прокручивания двигателя момент нужен гораздо меньше. Ну, типа для этого нужна отвертка, чтобы тыкать в поршень, и зеркальце, чтобы смотреть метки. Но если хочешь - приезжай, конечно. Можно будет и приспособу для фиксации маховика по такому случаю сделать, для дополнительной уверенности в метках.

А, ну так там просто используют безмен вместо динамометрического ключа. Не уверен, что момент 1,3 Нм на натяжителе так уж важен. Он упирается в цепь и дальше идет очень туго, я пробовал специально затягивать сильнее, никаких заметных перемещений не было.

Мне кажется, перед регулировкой фаз стоит проверить, что ВМТ первого цилиндра соответствует метке на шкиве коленвала. Фактическое вмт можно прощупать отверткой через свечное отверстие. Если в двигатель лазили, вполне могли недотянуть болт коленвала, шпонка разбивает посадочное место и начинается неприятный и неочевидный "сдвиг по фазе". Проверить желательно несколько раз, потому что шестерня на валу в этом случае может поворачиваться туда-сюда. Зубчатое колесо на шкиве, на которое смотрит ДПКВ, тоже иногда сворачивается, и от этого тоже начинаются чудеса.

А где почитать на драйве про решение с китай-весами?

Я бы забацал приспособу из уголка по чертежам, как я делал это для м50. 3 градуса 30 минут - это лишний гемор, конечно, но тоже вполне реализуемо. Печатать на принтере из пластика.. ну я даже не знаю, как-то хлипко звучит, и часто не отличается особой точностью изготовления. Фиксатор коленвала - это штырь с переменным диаметром, у меня сложилось ощущение, что для регулировки фаз он не нужен, коленвал у меня не пытался никуда крутиться абсолютно. Вот чтобы открутить мегаболт шестерни коленвала, эта штука может быть очень полезна. Натяжитель цепи - важная штука, я по совету товарищей с ютуба использовал штатный натяжитель, подложив в него вместо пружины проставку. Настоящие железные фрезерованные приблуды могут давать в аренду, типа взял поиграться на день и вернул. На авито встречались такие объявления.

Радикально - не радикально, а резистор потрескался в двух местах и вдоль, поменять его стоит хотя бы для того, чтобы не думать о том, что он однажды может развалиться совсем. В той моей теме мы сошлись на том, что этот резистор - часть системы контроля зажигания. Как мозги фактически реагируют на сигналы с его провода, может ли мозг отключить одну форсунку - вполне можно выяснить, отключив одну катушку и наблюдая за работой соответствующей форсунки. Насчет диагностики - попробуй постучаться к Alex_320, он обычно каждый вечер в гараже, около Тульской.

Ну я не знаю.. зачем это надо? Не факт, что с этими кнопками удастся заставить светодиоды светиться, и что кнопки вообще заработают. Если старые при нажатии фиксируются, то эти вряд ли будут правильно работать.

Вытягивай жгут в салон, чини все поврежденные провода и прячь их в гофру, иначе потом отвалится еще датчик спидометра, указатель топлива, и самое неприятное - бензонасос, причем в самую мерзкую слякоть.

Не совсем. В оригинале, я так понимаю, проволочный резистор в пластиковом или керамическом корпусе, который от старости трескается, но проволока внутри остается цела, поэтому он работает. В чипе-дипе они были в виде белых керамических кубиков с выводами, относительно дорогие, но многократно дешевле оригинала, конечно. Впрочем, я себе приколхозил "обычный" цилиндрический резистор, примерно как по ссылке, с цветными полосками. Наковырял из старых блоков питания, какие пожирнее. 240 Ом не нашел, спаял два 120 последовательно. Нихрена не поменялось вообще категорически, но это неудивительно, старый резистор тоже показывал свои 240ом. Я измерял его между скруткой, из которой он растет, и массой, к которой он подключен вторым концом. Так а с какой целью ты туда лазил? Надо снимать колпачки со всех скруток (они обычно хорошо прилипли, но если пожамкать, они снимаются), под колпачком будет гильзочка, в которую обжаты несколько проводов. Если они позеленели - откусывай, перезачищай и спаивай. Если не позеленели, можно для профилактики просто пропаять. Для больших скруток потребуется паяльник пожирнее, я использовал 150-ваттный. У себя я все скрутки, которые вызывали малейшие сомнения, безжалостно посрезал и спаял, колпачки напялил обратно, типа так и было :) Пропаивать обжатые провода мне показалось недостаточно надежно. По итогу этой затеи тоже никаких особых изменений не случилось.

Главное реле пятиногое, остальные два четвероногие.

В главном реле можно попробовать замкнуть перемычкой ноги 30, 87 и 87а.