м20б25 помогите , уже нервы сдают.

[Texas_Ranger]

 

Подскажите плиз как правильно отрегулировать первоначальное положение ползунка и заслонки - только натягом пружины или еще как то? 

Да других вариантов особо и нет, еще правда, можно проконтролировать напряжение на ползунке при работающем моторе - на холостом ходу должно быть порядка 1.1-1.15В, натяжение можно окончательно отрегулировать, исходя из этого.

 

 

И вообще как он вам чисто внешне? Думаю взять его и поэксперементировать.

Вроде еще вполне неплохо выглядит, должен быть рабочий.

[AlexBelikov]

Спасибо! Буду пробовать настраивать.

[FireChip]

 

Да других вариантов особо и нет, еще правда, можно проконтролировать напряжение на ползунке при работающем моторе - на холостом ходу должно быть порядка 1.1-1.15В, натяжение можно окончательно отрегулировать, исходя из этого.

 

Вроде еще вполне неплохо выглядит, должен быть рабочий.

Как-то страшно его так регулировать, холостой ход может 700 быть а может 900, разница большая в расходе будет.

[AlexBelikov]

Как-то страшно его так регулировать, холостой ход может 700 быть а может 900, разница большая в расходе будет.

Регулировка уже позади. Ничего страшного небыло, машина поехала так, как никогда не ехала! С прошлым расходомером был перелив. Имхо, регулировать надо, т.к. пружины ослабивают со временем.

 

Но обнаружил другой косяк. 

 

Отломан датчик температуры всасываемого воздуха! В старом расходомере он есть и прозванивается

 

Старый раскручивать еще не решился, хочу попробовать поискать сам датчик. Подскажите в расходомерах от m20/m30 по идее этот датчик одинаковый? Думаю поискать убитый ДМРВ ради этого датчика. Или может есть термопара (в электронике не силен) или другой элемент, которым можно заменить оригинальный датчик? Только если характеристики очень близкие к оригиналу. 

[kodex]

Это терморезистор (радио деталь такая) сопротивлением 2,7 КОм при температуре 20 гр С. При увеличении температуры сопротивление у него уменьшается. Купить можно в магазине радио деталей.

[AlexBelikov]

Это терморезистор (радио деталь такая) сопротивлением 2,7 КОм при температуре 20 гр С. При увеличении температуры сопротивление у него уменьшается. Купить можно в магазине радио деталей.

Спасибо! Получается это стандартный элемент? Я имею ввиду его характеристику. Или их там много разных видов?

[kodex]

Основная характеристика у этих деталек - это поведение при увеличении температуры.

Если сопротивление уменьшается, то деталь называется терморезистор (термистор).

Если сопротивление растет, то деталь называется позистор.

Но это отступление от темы.

 

Тебе нужен именно терморезистор (термистор) с характеристиками:

2,7 КОм (2700 Ом) при температуре 20 гр С.

Пальчиками касаешься за него и сопротивление поползло вниз.

 

Ну и смотри по габаритам чтобы влез, а то они разных размеров бывают.

[FireChip]

Основная характеристика у этих деталек - это поведение при увеличении температуры.

Если сопротивление уменьшается, то деталь называется терморезистор (термистор).

Если сопротивление растет, то деталь называется позистор.

Но это отступление от темы.

 

Тебе нужен именно терморезистор (термистор) с характеристиками:

2,7 КОм (2700 Ом) при температуре 20 гр С.

Пальчиками касаешься за него и сопротивление поползло вниз.

 

Ну и смотри по габаритам чтобы влез, а то они разных размеров бывают.

а не мог бы ты растолковать (м.б. нарисовать схему) как ты регулировал натяг пружины на расходомере, ну то есть с приборами на сервисе, и описать алгоритм?

[AlexBelikov]

а не мог бы ты растолковать (м.б. нарисовать схему) как ты регулировал натяг пружины на расходомере, ну то есть с приборами на сервисе, и описать алгоритм?

там все просто. можно и без приборов. как починю ДТВВ сделаю еще один подход регулировки пружины, проверю еще одну штуку. Тогда буду лучше понимать сам и тогда напишу.

[AlexBelikov]

Основная характеристика у этих деталек - это поведение при увеличении температуры.

Если сопротивление уменьшается, то деталь называется терморезистор (термистор).

Если сопротивление растет, то деталь называется позистор.

Но это отступление от темы.

 

Тебе нужен именно терморезистор (термистор) с характеристиками:

2,7 КОм (2700 Ом) при температуре 20 гр С.

Пальчиками касаешься за него и сопротивление поползло вниз.

 

Ну и смотри по габаритам чтобы влез, а то они разных размеров бывают.

понял, спасибо! теперь все понятно!

[kodex]

С приборами (DIS, газоанализатор, стробоскоп) настраивался несколько лет назад задолго до капиталки.

Если чего упущу в описании - сильно не пинать.

Подключили к диагностическому разъему голову DIS, в выхлоп вставили газоанализатор (отъюстированный на 0,0) и на демпфер страбоскоп для контроля угла, датчик на ВВ провод.

Первым делом по газоанализатору при ХХ отрегулировали байпасный зазор шестигранником (совпал с гравировкой с точностью 0,1 мм). Несколько раз прогазовывался для продува всего выхлопа, потом ждали 1-2 минуты пока вся система выхлопа (трубы, каты, глушаки ....) не успокоится и не заполнится новой смесью при ХХ (а то при прогазовке и некоторое время после) циферки у газоанализатора прыгают (при прогазовке вообще улетают - ну это понятно).

После настройки байпасного канала приступили к настройке пружины ДМРВ.

Тут уже работал исключительно DIS с компьютером. Сдвинули на 1 зуб шестерню и в программе запустили диагностику. Наблюдаешь на экране время открытия форсов, осцилограммы моментов зажигания, значение расхода воздуха при различных режимах (разные обороты) работы двигателя. Программа диагностики их сама меняет.

Потом сравниваешь показания по букварю (эталонным (расчетным, заводским) показаниям). Если цифирьки не совпадают (сильно отличаются) сдвигаешь шестерню еше на зуб и повторяешь всю процедуру по новой. Начиная опять-же с байпасного канала (шестигранный винт). Т. К. при сдвиге шестерни - СО при ХХ тоже может уползти. И так пока не получишь по ВСЕМ параметрам максимально близкие значения к эталонным.

В какую сторону крутить шестерню увидишь по показаниям. Если начали стабильно уползать - крутишь в другую сторону.

Процедура не быстрая (не на один час). Благо регулировок всего две - шестигранник и шестерня.

Шестигранник крутить только при ПРОДУТОМ и УСПОКОИВШЕМСЯ (во все объеме системы выхлопа) холостом ходу.

 

Ну вот как-то так.

 

ВАЖНО.

Заниматься данной процедурой имеет смысл только когда ты УВЕРЕН в:

1. Правильно работающих ВСЕХ датчиках (ДПДЗ, ДПКВ, ДТОЖ, лябда, кроме конечно самого ДМРВ т. к. его и настраиваем.

2. Рабочая система подачи топлива (производительность насоса, давление в рампе, рабочая обратка, рабочие, промытые и не текущие форсы).

3. Распределитель зажигания, бегунок, катушка, ВВ провода, свечи (не залитые, не масляные, не черные, и т. д.).

4. Система выпуска не дырявая (не сопит и не подсасывает), каты не забиты (проверяется манометром через заглушки на выпускных коллекторах).

 

Есть поле для деятельности.

[FireChip]

С приборами (DIS, газоанализатор, стробоскоп) настраивался несколько лет назад задолго до капиталки.

Если чего упущу в описании - сильно не пинать.

Подключили к диагностическому разъему голову DIS, в выхлоп вставили газоанализатор (отъюстированный на 0,0) и на демпфер страбоскоп для контроля угла, датчик на ВВ провод.

Первым делом по газоанализатору при ХХ отрегулировали байпасный зазор шестигранником (совпал с гравировкой с точностью 0,1 мм). Несколько раз прогазовывался для продува всего выхлопа, потом ждали 1-2 минуты пока вся система выхлопа (трубы, каты, глушаки ....) не успокоится и не заполнится новой смесью при ХХ (а то при прогазовке и некоторое время после) циферки у газоанализатора прыгают (при прогазовке вообще улетают - ну это понятно).

После настройки байпасного канала приступили к настройке пружины ДМРВ.

Тут уже работал исключительно DIS с компьютером. Сдвинули на 1 зуб шестерню и в программе запустили диагностику. Наблюдаешь на экране время открытия форсов, осцилограммы моментов зажигания, значение расхода воздуха при различных режимах (разные обороты) работы двигателя. Программа диагностики их сама меняет.

Потом сравниваешь показания по букварю (эталонным (расчетным, заводским) показаниям). Если цифирьки не совпадают (сильно отличаются) сдвигаешь шестерню еше на зуб и повторяешь всю процедуру по новой. Начиная опять-же с байпасного канала (шестигранный винт). Т. К. при сдвиге шестерни - СО при ХХ тоже может уползти. И так пока не получишь по ВСЕМ параметрам максимально близкие значения к эталонным.

В какую сторону крутить шестерню увидишь по показаниям. Если начали стабильно уползать - крутишь в другую сторону.

Процедура не быстрая (не на один час). Благо регулировок всего две - шестигранник и шестерня.

Шестигранник крутить только при ПРОДУТОМ и УСПОКОИВШЕМСЯ (во все объеме системы выхлопа) холостом ходу.

 

Ну вот как-то так.

 

ВАЖНО.

Заниматься данной процедурой имеет смысл только когда ты УВЕРЕН в:

1. Правильно работающих ВСЕХ датчиках (ДПДЗ, ДПКВ, ДТОЖ, лябда, кроме конечно самого ДМРВ т. к. его и настраиваем.

2. Рабочая система подачи топлива (производительность насоса, давление в рампе, рабочая обратка, рабочие, промытые и не текущие форсы).

3. Распределитель зажигания, бегунок, катушка, ВВ провода, свечи (не залитые, не масляные, не черные, и т. д.).

4. Система выпуска не дырявая (не сопит и не подсасывает), каты не забиты (проверяется манометром через заглушки на выпускных коллекторах).

 

Есть поле для деятельности.

Подскажи, а где брать эти цифры (выделено жирным)?

[kodex]

По поводу заводских (эталонных) цифирек.

Это есть в самой программе (базе) диагностического стенда. Да и смысл в этих цифрах без диагностики - отсутствует. Ну сам посуди как тебе будет полезна (и чем ты будешь мерить, можно конечно осцилом - а смысл) информация НАПРИМЕР о времени открытия форсунки. Эти цифры полезны в совокупности с другими параметрами и в конкретный момент времени, т. к. они все взаимосвязаны. Не корректная работа одного узла приводит мозгами к изменению работы другого. Лично мое мнение настраивать ДМРВ в гараже можно лишь исходя из "ощущений нравится-не нравится" (стабильность работы на ХХ, расход бенза, тяга-подхват, состояние свечей), а досканально - то только с полным фаршем как описал выше. Хотя я не исключаю варианта, что тонкими ручными доводками (неделю поездил - посмотрел - проверил - покрутил - неделю поездил - .........и т. д.) можно "УГАДАТЬ" (попасть в нужную точку).

 

По выхлопу - вроде 0,1 бар на каждой половине выпуска (если мне память не изменяет).

[Texas_Ranger]

По выхлопу - вроде 0,1 бар на каждой половине выпуска (если мне память не изменяет).

В свое время мерил водяным пьезометром, правда на М50В20 - при разгазовке до отсечки порядка 1.2-1.3 м водяного столба. Кат не забит 100% (проверял до этого).

[kodex]

При разгазовке да, я имел ввиду на ХХ. А вообще этот момент как-то темноват в описаниях. Есть только обтекаемые фразы типа "не должно превышать 20-25 % атмосферного". У нас-же народ как - есть подозрение на каты, так вырезать их на ... и давить тапку радуясь прибавкой 1,0025 лс.

 

Техас, как кат проверял. Выпиливал и визуально с лампочкой или по другому. Опиши.

[Texas_Ranger]

При разгазовке да, я имел ввиду на ХХ. А вообще этот момент как-то темноват в описаниях. Есть только обтекаемые фразы типа "не должно превышать 20-25 % атмосферного". У нас-же народ как - есть подозрение на каты, так вырезать их на ... и давить тапку радуясь прибавкой 1,0025 лс.

20-25% атмосферного - это 2-2.5 метра водяного столба, как видишь, по моим замерам там даже близко к этому нет.

 

Техас, как кат проверял. Выпиливал и визуально с лампочкой или по другому. Опиши.

Примерно так и делал, правда выпиливал не специально (так получилось) - потом обратно вварил.

[FireChip]

По поводу заводских (эталонных) цифирек.

Это есть в самой программе (базе) диагностического стенда. Да и смысл в этих цифрах без диагностики - отсутствует. Ну сам посуди как тебе будет полезна (и чем ты будешь мерить, можно конечно осцилом - а смысл) информация НАПРИМЕР о времени открытия форсунки. Эти цифры полезны в совокупности с другими параметрами и в конкретный момент времени, т. к. они все взаимосвязаны. Не корректная работа одного узла приводит мозгами к изменению работы другого. Лично мое мнение настраивать ДМРВ в гараже можно лишь исходя из "ощущений нравится-не нравится" (стабильность работы на ХХ, расход бенза, тяга-подхват, состояние свечей), а досканально - то только с полным фаршем как описал выше. Хотя я не исключаю варианта, что тонкими ручными доводками (неделю поездил - посмотрел - проверил - покрутил - неделю поездил - .........и т. д.) можно "УГАДАТЬ" (попасть в нужную точку).

 

По выхлопу - вроде 0,1 бар на каждой половине выпуска (если мне память не изменяет).

к дилеру я загнать не могу машину, а вот ADS подключить с DIS на ноутбуке, и мотортестер (многоканальный осциллограф) неоригинальный - могу организовать. Но эталонных цифр, естественно, там не будет (если их нет в DIS).

 

Вместо газоанализатора рассматривал ШПЛЗ с индикатором.

[kodex]

Развить-бы темку ("в базе знаний" или "ремонт и обслуживание") отдельную по системе выхлопа (например "система выпуска ОГ"). Этож тоже не мало-важный раздел в нашем авто.

Описывать в ней: как проверять (я не имею ввиду дырки), что вырезать, на что заменять, как лучше сделать и т. д.

[kodex]

Если соберешь такой работающий стенд, то вот тебе прибавка к пенсии.

[AlexBelikov]

По поводу заводских (эталонных) цифирек.

Это есть в самой программе (базе) диагностического стенда. Да и смысл в этих цифрах без диагностики - отсутствует. Ну сам посуди как тебе будет полезна (и чем ты будешь мерить, можно конечно осцилом - а смысл) информация НАПРИМЕР о времени открытия форсунки. Эти цифры полезны в совокупности с другими параметрами и в конкретный момент времени, т. к. они все взаимосвязаны. Не корректная работа одного узла приводит мозгами к изменению работы другого. Лично мое мнение настраивать ДМРВ в гараже можно лишь исходя из "ощущений нравится-не нравится" (стабильность работы на ХХ, расход бенза, тяга-подхват, состояние свечей), а досканально - то только с полным фаршем как описал выше. Хотя я не исключаю варианта, что тонкими ручными доводками (неделю поездил - посмотрел - проверил - покрутил - неделю поездил - .........и т. д.) можно "УГАДАТЬ" (попасть в нужную точку).

 

По выхлопу - вроде 0,1 бар на каждой половине выпуска (если мне память не изменяет).

Чем больше приспособ, данных, замеров, тестов и т.д. - тем лучше, спору нет. Но в данном конкретном случае угадывать особо нечего. Из того что я крутил сам я увидел что двигатель приемлимо работает в одном из 3х зубов. Меньше - бедняк, больше - богатит. Выбрать из этих трех не так сложно по ощущениям + расходу на БК. Я поставил в крайнее положение перед бедняком. Двигатель работает ровно на ХХ, но если забеднить еще на 1 зуб начнется тряска. Главное делать это на прогретом моторе и обязательно сбросить клему чтоб мозги забыли все адаптации. Еще желательно это делать с отключенной лямбдой. Попробовать настроить без нее, чтоб она не мешала. 

Сейчас я решу вопрос с датчиком температуры всасываемого воздуха и попробую посравнивать как будет вести себя машина на оставшихся 2х "зубах".

[kodex]

Чуть ниже есть темка "на м20 не работает регулятор холостого хода".

Советую прочитать начиная с поста #24.

Особенно #42 и #45. Может поможет тебе.

Про +/- 1 зуб согласен.

[AlexBelikov]

Чуть ниже есть темка "на м20 не работает регулятор холостого хода".

Советую прочитать начиная с поста #24.

Особенно #42 и #45. Может поможет тебе.

Про +/- 1 зуб согласен.

 

Почитал, интересно, спасибо! Не знал про наплывы. У меня штатная траектория еще живая, провалов\обрывов нет, сопротивление растет равномерно. Но я честно говоря собирался двигать плату ведь рядом еще лучше! Теперь не буду. Пусть работают родные дороги пока целые. 

Теперь вообще не хочется плату и бегунок снимать, а прийдется т.к. надо ДТВВ менять. Не хочется его "подвешивать" рядом с ДМРВ в воздушном канале на проводах...

[AlexBelikov]

 

Да других вариантов особо и нет, еще правда, можно проконтролировать напряжение на ползунке при работающем моторе - на холостом ходу должно быть порядка 1.1-1.15В, натяжение можно окончательно отрегулировать, исходя из этого.

 

Вроде еще вполне неплохо выглядит, должен быть рабочий.

 

Подскажи пожалуйста нет ли у тебя данных сколько вольт должно быть при средних оборотах? В автодате грубо округлено - на холостом 1В, при 3000 об\мин 2В. У меня опорное 4.9В, холостые 1.35В, 3000 об. 2.1В. Собираюсь еще поднастроить но хочу запастись данными для начала.

[Miha_BaZiL]

Подскажи пожалуйста нет ли у тебя данных сколько вольт должно быть при средних оборотах? В автодате грубо округлено - на холостом 1В, при 3000 об\мин 2В. У меня опорное 4.9В, холостые 1.35В, 3000 об. 2.1В. Собираюсь еще поднастроить но хочу запастись данными для начала.

 

http://www.e34.su/forum/topic/36892-soprotivlenie-datchikov/page-5 пост 143 может поможет тебе

[Timofeuses]

Прочитал всю тему разом.. офигеть... У меня просто сейчас такая проблема на авто с м20б25, заводится, обороты от 1000 до 1300 плавают, через минуту успокаивается, работает на всех горшках, но дым серый и вонючий валит, при перегазовке чёрный дым летит из трубы и густющий серый..  Масло бензином пованивает, но уровень ещё не вырос.  авто ездит, легко заводится. но адовый перелив, я конечно диагностику подключу и я ещё вообще не разбирался, ибо некогда. но темка полезная.. отписался тут, что бы не потерять её..

[325]

Прочитал всю тему разом.. офигеть... У меня просто сейчас такая проблема на авто с м20б25, заводится, обороты от 1000 до 1300 плавают, через минуту успокаивается, работает на всех горшках, но дым серый и вонючий валит, при перегазовке чёрный дым летит из трубы и густющий серый..  Масло бензином пованивает, но уровень ещё не вырос.  авто ездит, легко заводится. но адовый перелив, я конечно диагностику подключу и я ещё вообще не разбирался, ибо некогда. но темка полезная.. отписался тут, что бы не потерять её..

А вот у меня заводится если на газ давануть,думаю заменить датчик колена и дтож

[Timofeuses]

Завел авто, заводится нормально, но плавают обороты, на таком морозе троит сначала, пока не пропердится. Серо-черный дым, если скинуть разъем с дмрв обороты перестают плавать, но мотор трудно прогазовать... Я прочитал всю тему и так понимаю, что дмрв может врать. При подключении диагностики на дмрв какие показания на хх должны быть?

 

Датчик колена менял, есть форсунки и регулятор на замену, компрессия 12 ровная, грм только собрали, всё отлично по меткам.

В темноте на пробои зажигание смотрел, ничего не увидел...

 

После долгой работы двигателя начинает неровно работать..

[325]

Кстати кто и как регулировал пружину на дмрв?У меня чтобы добиться 1,15в на холостых,нужно затянуть на 12 зубов?И плату сдвигал и бегунок,все равно на 12 зубов,причем износ на плате незначительный.Если вернуть в изначальное положение,то напруга хх 1,50.Думаю что плате кирдык

[тимофеич]

дтож смотрите

[325]

дтож смотрите

дтож новый