DjMaxx

да вроде не вылетает. только замечена бага: старые темы, которые вчера отмечал прочтёнными, сегодня снова отмечены "new" (хотя сообщений новых не появлялось).

ну тогда упс, показания приборки и ПТС будут разные.

прежде всего, в приборке зашит - последние 7 цифр. зажимаешь клавишу суточного пробега, затем вставляешь ключ и поворачиваешь в положение 1 (не в зажигание). Кнопку при этом можно отпустить. Среди показанных чисел будет и ВИН. на двигле, конечно, есть, только не помню, с какой стороны. Подобраться можно, но исключительно с помощью тряпки и фонарика.

если в Москве - спроси у dr.motor

чёрт, я как минимум на четверть живу в 80-90-х...

а смысл? от угона шлагбаумы не помогут, а парковаться в вашем дворе "левым" людям резона нет.

С Днюхой!!! :drink:

1. DoCEnT 2. kaluchii 3. Lolitop 4. xxxBAVARxxx 5. lexamur 6. MaxiFon 7. ///Antoha/// and friends 8. DjMaxx

+1!!! мне даже на трассе 2л. на акпп хватает.

ну разве что по звуку при простукивании. если под грунтом железо ржавое - будет глухой звук.

думаю, да. но однозначно тебе даже опытный сервисмен не скажет. вот тебе ссылочка в помощь: http://www.bmwclub.ua/pub/list.php?s=19&m=m почитай все статьи, а не только те, которые по 34 кузову. очень много полезной инфы.

Только доливать, иначе возможно попасть на капиталку (тьфу-тьфу). про ванос не знаю. Ресурс коробки, конечно, очень зависит от отношения к ней всех владельцев. Но при бережном использовании, думаю, 500 тык - не предел. Насчёт МЕГАфорсмажора: капиталка движка или коробки в разных сервисах будет стоить от 30 до 100 тыс руб. Опять же, разные мастера под "капиталкой" могут понимать разный объём работ. Ну, "волков бояться...". Просто при покупке покрути коробку во всех режимах, на разных оборотах. Проверь на откатывание, плавность переключения, скорость реакции... ну вот упс. на экзисте оригинального не видел. а насчёт диагностики: чем больше потратишь времени и усилий сейчас - тем меньше придётся тратиться потом.

Блин, расскажите где. Покажите на фото, объясните на пальцах или на схеме... Ну как угодно, ибо завтра проверка же будет... Смотришь снизу на коробку - и сразу видишь. Думаю, опытный мастер сможет понять, вскрывалась ли она вообще когда-либо. есть. любой официальный дилер БМВ. и я о том же.

ну, скажем так, мне мастера на разных сервисах говорили, что периодически (раз в 100-200 тык) надо туда заглядывать (там одно отверстие всё же есть для заливки масла) и проверять качество масла и при необходимости доливать. У меня, как сказал мастер в БМВшном сервисе, коробка до меня не вскрывалась ни разу (я решил на всякий случай проверить, поскольку всё равно задний сальник меняли). Масло на вид приличное, долили литр. С тех пор езжу год - проблем (тьфу-тьфу) нет. А почем вышло если не секрет? И это... оригинальное - это какое? "Подозреваю", что кастрол, но какой? И в редуктор тоже интересно ;) :) не помню. менял год назад у родственника. работа вышла в 5 тыс (там ещё по мелочи кое-что делал). детали около 8-10 тыс обошлись (брал на экзисте). Оригинальное - это "BMW 10-40". Беру в Капельмейстере - а они, как я понимаю, из Гермашки. А уж из какой бочки немцы наливают - хз. :unkn:

ну это ещё ничего не значит ;) это нормально для европейки: значит нет проставок - следовательно лучше рулится и (в теории) меньше нагрузки на чашки. смотря как ездить: диапазон от 10 до 20. ;) про призвук от ваноса не знаю, но М50 достаточно легко раскручивается. на цифру пробега смотреть бесполезно. главное - фактическое состояние. Да, у меня такой же: A5S 310Z-LW. Я доволен. Если любит погонять - то вполне нормальный расход. На 9-10 тыс. Правда, ещё зависит от вязкости масла. У меня после замены гидриков и колпачков жрёт оригинального 10-40 в пределах литра от замены до замены. может у него раньше 540 была? ;) динамика - понятие субъективное. Мне, например, 2 литра хватает. памятку с собой - обязательно. там столько всего смотреть надо, что не упомнишь.

кстати, недавно слышал по радио "Эхо Москвы", как какой-то г@ндон призывал "отдать российские ресурсы в пользованию европейскому сообществу на безвозмездной основе". :hui:

ну это я для тех, кто считает, что "всё хорошо, прекрасная маркиза". пускай почитают

http://www.badnameofrussia.ru/

гыыы... баллончики со сжатым воздухом ещё никто не отменял.

1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение. 2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте. 3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или... Да мало ли их там! 4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его нахуй, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится). 5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт... Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир. 6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой. 7. Ближайший автомагазин будет закрыт. 8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери. 9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся. 10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то проебали. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник. 11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик. 12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля. 13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали. 14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез. 15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено. 16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании. 17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что... см. п. 7. 18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже. 19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета... 20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, - то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно. 21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал...». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта... 22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно... 23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса. 24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить: а) Текущий рабочий цилиндр. б) Критический износ барабана или диска. в) Люфт в ступичном подшипнике. г) Люфт в рулевой тяге. д) Течь сальника полуоси. е) Повреждение пыльника привода. ж) Растянутый трос ручника. з) ...да мало ли еще что... Поэтому: 25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается... Неожиданный вывод: Если вы не планируете заниматься ремонтом достаточно регулярно, а собираетесь "разок перетряхнуть машину", то лучше выбросьте эту идею из головы. «Экономность» самостоятельного ремонта сильно преувеличена, если это не регулярное хобби. Даже весьма непритязательные на первый взгляд отечественные автомобили, вопреки анекдотам, невозможно починить при помощи кувалды, пассатижей и известной матери. И многие начинающие автомеханики даже не представляют, какое количество совершенно обязательных инструментов им необходимо приобрести! И в какую сумму все это обойдется... Минимальный набор первой необходимости - болгарка, дрель, сварка. И если кто-то думает, что эта неразлучная троица необходима только кузовщикам, то он явно никогда не сталкивался с закисшими насмерть болтами и вырванными с мясом шпильками. Привожу пример: простейшая операция - замена кронштейна передней растяжки ("краба") на отечественном автомобиле типа "зубило" (2108-2115). Кронштейны эти силуминовые и при попадании колеса в хорошую яму лопаются, спасая кузов от повреждений. Так что такая замена - операция вполне обыденная и на вид очень простая: три болта и большая гайка. Но если гайка растяжки требует всего лишь мощного ключа с крепким воротком и усиливающей трубы (иначе ее не стронуть с места), то длинные болты вкручены в закладные гайки, закрепленные внутри нижней поперечины кузова. Закреплены они там тонкими железными отбортовками и, стоит болту слегка заржаветь, легко срываются с креплений и начинают свободно вращаться. Зафиксировать их невозможно, они внутри короба, и вот тут-то без электроинструмента вы окажетесь в дурацком положении: болт уже отпущен, ехать так нельзя, а выкрутить его невозможно - проворачивается. Что делать? Болгаркой режем болт, дрелью высверливаем отверстие под ремонтную втулку, сваркой эту втулку привариваем. Итого - замена трехсотрублевого "краба" потребовала инструмента на двадцать тысяч рублей. В мастерской с вас возьмут не больше тысячи за все. Так что считайте себе сами... (с)

Внимание! Ответственность за результаты процедуры несёт исключительно владелец автомобиля! (фотки - на фоне праворукой Мазды Фамилии, за исключением фото расположения топливных шлангов на M50) В один "прекрасный" день, а именно, в пятницу, я отъехал от работы и сразу понял, что с машиной что-то не так: она стала какой-то ленивой; на любое нажатие педали газа она стала реагировать так, будто я лишь чуть нажимаю педаль. :zloii: Подъезжая к дому, машинка вообще перестала адекватно реагировать на газ - начались вибрации, особенно если притопить педаль; пропадала тяга; при резком дросселировании двигатель отказывался раскручиваться; из выхлопной трубы тянуло сажей и несгоревшим бензином. :str: Кое-как дополз до дома. Выходные я провёл с ней: в поисках причины отключал поочерёдно ДМРВ и ДПДЗ - ехала практически одинаково. Поменял свечи - эффект практически нулевой. Продул сжатым воздухом ДМРВ. Отключал лямбду. Вобщем, эффекта никакого. :( Правда, иногда казалось, что машина просирается, но эта иллюзия была недолгой. Знакомый сервисмен, покопавшись с полчаса, объявил приговор: смерть ДМРВ. Я не был согласен с этим диагнозом с самого начала. Я скорее предполагал засраный катализатор, если конечно он может иметь такие симптомы. Да и цена нового ДМРВ меня совсем не радовала. Так и не найдя решения, утром в понедельник я решил кое-как доехать до другого знакомого мастера, которому доверяю (потом решил его не дергать). А по дороге заехал на заправку. До заправки имел в баке около 20 литров 95го. Долил ещё 15 литров. И, о чудо, машинка поехала! :o Конечно, намного ленивее, чем до пятницы, но тем не менее лучше, чем в выходные. И наконец, сегодня вечером я решился на операцию, которую проделывал с моей помощью в субботу мой друг, а именно - промывка форсунок. Итак, что же нужно для данной процедуры: - топливный насос от ТАЗ 2110 (если промываемый двигатель имеет объём больше 2 литров - нужно искать что-то более мощное) (около 1000 руб); - два топливных шланга (по 60 рублей); - три хомута (один для затяжки одного из шлангов на насосе, два для закрепления шлангов на подводах к распределительной магистрали); - два разъёма с хвостами кабелей, для подключения топливного насоса; - канистра со спиленным верхом или любая другая ёмкость для промывки; - комплект ненужных свечей зажигания; - два "крокодила" для подключения насоса к аккумулятору; - жидкость для промывки инжектора (без снятия форсунок). Многие сервисмены рекомендуют WYNN'S, но я использовал LAVR, наблюдая положительный результат - поведение машины моего друга. (одна банка - 1 литр - достаточно для промывки двигателя объёмом до 2х литров - 270 руб.) Инструменты: - отвёртка тонкая крестовая и плоская. - электрошуруповёрт (или просто отвёртка) со сменными наконечниками для снятия шестигранных гаек (на катушках зажигания). - длинный свечной ключ с резинкой внутри (ТАЗовый не подходит ;) ) Итак, как это делали мы: Выключаем зажигание(!!!) Берём один из двух шлангов и закрепляем конец на насосе. Подключаем разъёмы с проводами к насосу, а на другие концы проводов - "крокодилы". При необходимости удлиняем провода. Выкручиваем свечи и вставляем старые, если стоят свежие. Если не жалко - промывать будем на них. Отмечу, что свечи при процедуре засираются, поэтому им будет одна дорога - на помойку. Вынимаем предохранитель штатного топливного насоса (у меня это номер 23 - 15А). Снимаем штатные топливные шланги - есть два места, откуда их можно снять(решайте сами, где вам удобнее. мне было проще 2): 1. спереди (впускной) и сзади (выпускной) распределительной магистрали. 2. если смотреть с левой (ближе к водителю) стороны капота - то чуть ниже и правее ДПДЗ (верхний - выпуск, нижний - впуск). Подключаем к двигателю наши два обходных шланга: от ТАЗовского насоса, естественно, на впуск. Ставим в моторный отсек ёмкость и наливаем в неё промывочную жидкость. Окунаем в неё насос и обратку (второй шланг). Подключаем минусовый "крокодил" насоса на корпус (например, на чашку передней стойки). Подключаем насос на "+" (он есть под защитной крышкой рядом с блоком предохранителей под капотом) и тут же заводим двигатель. В принципе, остальная процедура написана на упаковке промывки: 15 минут гоняем на холостых (из выхлопной может идти дым, но не сильно), затем 15 минут даём остыть(насос тоже отсоединяем от аккума), затем гоняем на разных оборотах (может дымить достаточно сильно) до 15 минут или до окончания промывочной жидкости. (Старайтесь не оставлять насос совсем без жидости - закончите чуть раньше). По окончании процедуры (выключив зажигание) возвращайте предохранитель, шланги и свечи на штатные места. После того, как всё вернёте в исходное состояние, покатайтесь минут 20-30. Процедура закончена. Меры безопасности: 1. внимательно проверяйте затяжку хомутов на топливных шлангах. 2. старайтесь во время процедуры не дышать прямо над ёмкостью с промывочной жидкостью или около выхлопной трубы. 3. избегайте попадания промывочной жидкости на кожу и в глаза. После этой процедуры, даже учитывая ту ослиную мочу, которая залита у меня в бензобаке, машинка стала ездить чуть ли не бодрее, чем до пятницы. :D Но топливный фильтр, похоже, всё равно надо будет поменять, ибо чистить бензобак - удовольствие дорогое. Ещё раз подчёркиваю, что я лишь описал, как это делал я. Я не могу гарантировать, что для другой машины данная процедура будет полезна. ЗЫ: Хочу уточнить, что после данной процедуры настоятельно рекомендуется сменить свечи, масло и фильтр. Здесь статья на эту же тему, написанная моим другом. Его Маздочку мы промывали двумя днями ранее. (с) мой

http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2590654.html http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2450895.html http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2598971.html http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2490038.html http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2588334.html http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2228391.html http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2587884.html http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2453031.html http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2393486.html интересно, кто ЭТО покупает?

Что касается помпы: можно обойтись и без колхоза, а именно, поставить аналог от Мерседеса:BOSCH 0 392 020 024 цена - 1500 р., встала у меня как родная, работает без проблем уже полгода.

Усё роздано, всем спасибо.