Catseye_N

Думаю, у многих машины не молоды и нередко можно встретить провода, висящие уже на нескольких "волосинках" у самого-самого корпуса контакта разъема. Можно заказать новые контакты за явно завышенную цену, можно доехать до разборки. Но если вы извращенец, который старается сделать в своем авто по-максимуму сам, то разъем можно починить самому. Последнее - быстрей всего, но при этом может быть не менее качественно первых двух вариантов. Хочу поделиться простой технологией такого ремонта. Нам понадобятся: несколько отрезков термоусадочной трубки, отрезок провода, немного термоклея, паяльник, припой, канифоль (или иной бескислотный флюс), фен (или зажигалка) и нож. Для начала аккуратно срежем кончик контакта, чтобы оголить немного (3-5мм) провода, зачистим проводник ножом и залудим припоем с канифолью. Теперь припаяем предварительно зачищенный и залуженый провод. Нанесем немного термоклея вокруг места пайки и погреем клей зажигалкой (феном), чтоб тот полностью обтек место пайки. Теперь, пока клей не остыл, быстро оденем до упора самый малый кусочек термоусадки. Прогреем термоусадку, начиная с дальнего от контакта конца, быстро водя туда-сюда пламенем зажигалки. Посадим еще два кусочка побольше, как показанно на фото: Если клей остыл, разогреем его вновь и оденем последний, самый большой отрезок термоусадки и, пока клей не остыл, усадим и его. Вдеваем обновленные контакты в корпус разъема, чистим внутренности контакта круглым надфилем (опционально) и получаем неплохо выглядящий водонепроницаемый отреставрированный разъем.

Именно так и делал: сначала выкрутил датчик и дал ему остыть минут 5 на морозе. Посмотрел DIS - ага, показывает 0 градусов. Ну, думаю, может, недостаточно ему холодно. Взял облепил хорошенько снегом, посмотрел, подождал, облепил еще раз, посмотрел. Подождал еще. Ниже 0 так и не опустилось. Дроссельная закрывается полностью, регулировочный винт на заводской краске, трос не клинит. Обороты вылезают именно на горячую, на холодном стоят себе в 750.

Новости: Поставил лямбду, вот показания INPA и DIS: http://yadi.sk/d/KMxFMIH02n-BW Напоминаю: Сбросил ошибку лямбды. Перезагрузил ECU, сбросив клемму аккумулятора на 10мин. Изменений в работе ДВС не обнаружил. Машина стала заметно резвее, и очень заметно упал расход - после замены ДТОЖ. По-прежнему непонятно, насколько существенное влияние вносит ДТВВ. Подозреваю его неправильную работу: на улице было ок. -6, доставал его из коллектора и обкладывал снегом, по DIS датчик показывал 0 градусов. Остается следующий симптом: После прогрева ХХ устанавливается в 1100-1300 об/мин. Вопрос: Верны ли показания расходомера воздуха для таких оборотов? Сколько должно быть?

2 Саша Белый Честно говоря, я не понял, зачем тебе знать сопротивление. Предлагаю использовать 6 обычных красных светодиодов (или белых, если стоп-сигнал со светофильтром), соединенных последовательно (на каждом будет падать около 2.2В) или можно поставить любое количество светодиодов на 12В параллельно. Можно сделать аналогично и с лампами, но надежность у них меньше, а потребление энергии (при той же силе света) больше.

Спасибо пребольшое! Для замены, я так полагаю, надо вынимать весь амортизатор, а это - дикий гемор?

beshka, подскажи, пожалуйста, что это за деталь, может, известен номер или картинка, где ее искать в каталогах? Был бы очень признателен..

Да, это будет справедливо. Только ток нужно мерить именно через интересующую цепь, и, наверняка, там не 12В, а какие-нибудь 13.6В на работающем двигателе. Любопытно, а зачем все это? )

2.5 бар при закрытой заслонке, 3 бар при приоткрытой или открытой (на работающем моторе). - Температура входящего во впускной коллектор воздуха. Согласно ДТВВ. 20 и 24 градуса Цельсия на 1тыс. и 2тыс. об/мин соответственно; - Температура двигателя (охлаждающей жидкости) по ДТОЖ; - Степень прогретости лямбда-зонда, 2% - т.к. подогрев, как помним, на старом зонде не работает. О чем есть ошибка. Вроде все понятно. ИНПА то же самое показывает. Только температура все же неверная: если глянуть фото ANALOG1 (по ИНПЕ что были ранее), то видно, что Т=4.472 - это в то время, как за окном было около 0 или даже минус. Я так понял, что это сообщение о том, что корректировка смеси по данным лямбда-зонда не осуществляется (ведь ECU поймал неисправность зонда). Я не удивился бы в том, что именно такое напряжение и идет с лямбды, ведь она не прогрета. Метки проверю. Но эти слова радуют =) Хм.. Сколько интернетов перерыл, пока не натыкался, извини :unknown:/> ПС: лямбда куплен, установка грядет! Что это такое? Оно под задней полкой ближе к дивану и двери. Левая стоит твердо. Правую могу пошатать, и она гремит на кочках. Противно гремит! Но если "качнуть крыло" машина реагирует нормально. Это что-то серьезное? Или просто заменить какой-нибудь сайлент-блок?

Ну, если это без иронии, то спасибо) Машина покупалась как Хобби + средство передвижения, перевозки вещей. Так что копаться там еще много! =) Неприятно, конечно, бывает, когда вдруг не можешь поехать, но такие были исходные условия. Texas_Ranger, а тебе большие поздравления с новым званием! ) Новости: Подключился DIS, просканировал, но не успел выложить принтскрины, улетел в НН. Теперь прикрепляю: Для сравнения: В фото 7 и 8 сверху вниз: - обороты __________________ 1095 и 2087 об/мин - угол опережения __________ 4.1 и 26.6 гр - объем воздуха ____________ 21.2 и 29.5 кг/ч - время открытия форсунки __ 4 и 3.1 мс - темп. вход. воздуха ______ 20 и 24 гр Цельсия - темп. ОЖ _________________ 83 и 82 гр Цельсия - подогрев л-зонда _________ 2% - л-регуляция ______________ OFF - напряжение с л-зонда _____ 0.09 В В DIS и INPA одинаково: - ошибка по нагреву лямбды; - объем воздуха; - напряжение с лямбда-зонда; - температура входящего воздуха (неверная, за бортом около -2); Разное: - в ДИС есть ошибка по электрике РХХ; - угол опережения зажигания; Вопрос - кому верить?

T_R, спасибо! Как всегда, ясно составленный ответ, строго по существу и без глупых вы***нов. С удовольствием кликаю в "Репутация" Метки посмотрю, напряжение смерю. На все тупо не хватает времени.. =( Зато заехал на эстакаду и выяснил, что контакты лямбды не звонятся - никакие ни с какими. Совсем мертвая-мертвая. Напряжение на подогрев приходит. Также убедился, что лямбда скручивается, а то были серьезные опасения на этот счет. Заказал лямбду FAE 77013. По каталогам производителя - заменитель лямбды Siemens, титановая, сопротивление нити нагрева тоже "бьет", но на просторах ру-нэта отзывов об использовании не нашел. ПС: Через собранный ADS-адаптер удалось подключиться DIS-ом, прочел что модуль DME - Siemens MS40.0, нашел ошибку нагрева лямбды. Толком ничего пока просканировать не удалось, ибо дело было и так в 4 утра, версия DIS попалась с русским основным меню и (зачем-то!) немецким меню диагностики. А потом ноут с СОМ-портом пришлось временно вернуть владельцу. Однако я убедился, что адаптер работает. Напишу что-то вроде отчета.

Это потомок транзисторной схемы ADS-адаптера с bimmerforums.com. Собрал предка - работает с INPA/EDIABAS и DIS. Подробный отчет с фото чуть позже. Приведенная схема работает по аналогичному принципу, вся суть только в том, что часть схемы заменена на микросхему.

Выше писал про сопротивление на снятом датчике: 1-2 - от 4.8 до 0.97 кОм; 1-3 - 3.8 кОм; 2-3 - от 0.97 до 4.8 кОм; Померил на одетом: 1-2 - от 4.3 до 1.4 кОм; 2-3 - от 1.3 до 4.1 кОм. Нужно ли измерить сопротивление дпдз при положении заслонки, соответствующему 2000 об/мин? Просто тогда надо помощника брать. Приходит ли напруга на мозг - посмотрю. Может ли угол сбиться, если я на стоячем моторе рукой повернул лопасти вентилятора? Даже не спрашивай, зачем.. Любопытство по части шума из вязкомуфты или откуда-то оттуда. Ткни, пожалуйста, учащегося носом, куда и как посмотреть (хотя бы по elcats..)? ПС: и все таки, такая настройка сканера корректна? То, что MS40.1 вместо MS40.0? Или тут ничего определенного сказать нельзя? Задал вопрос еще на паре форумов, пока тихо..

Хочу поставить DIS v44 и попробовать еще им просканировать. Сравнить данные.

Собрал ADS-переходник. Установил INPA 4.4.7 + EDIABAS 6.4.3. В настройках подключения выбрал E34 MS40.1. Но у меня по факту MS40.0. Насколько это корректно? Выкладываю скриншоты. Фото без префикса - данные на холодную; с префиксом Н1 - горячий ХХ; Н2 - горячий, около 2000 об/мин. http://fotki.yandex.ru/users/deadsoulf/view/723629/ Можно под фоткой нажать "В другом размере" - 1024 х 576. По ошибке лямбды - понятно. Хочу комментарий по Status-данным. Кое-где цифры вообще неадекватные. T_R, можешь что-то по этому сказать, имел дело? ПС: если работу переходника, судя по этим скринам, можно считать адекватной (-> ???), то запостчу инструкцию по сборке переходника и установке прог в деталях. А то я, например, в ру-зоне ничего не нашел, где было б по-человечески и однозначно написано - вот схема, точно работает по такому-то интерфейсу с такой-то программой с мозгом MS40.0. Возможно, еще кому-то пригодится.

А разве тогда б не было грохота выхлопных газов?

Достал свечи, черные, богатая смесь: Поменял на новые. Снял крышку ГБЦ, открыл шиток маслосъемника. Не сказать, что сильно забито, по крайней мере для прохождения газов - вполне свободно: Вычистил до блеска котовых яиц: И поменял резиновые прокладки. Почему тогда масло выплевывает к дросселю? Померил компрессию на горячем движке: 13.2 13.8 14.0 13.4 12.6 12.6 Дельта не единичка, но без криминала. Тест драйв. Тянуть стала лучше, чем раньше, даже немного звук как будто изменился. Но есть плохой симптом: на горячем при заводе холостые 800, через секунду - 900-1000. Если газануть, встают на 1000-1200. Вообще с этого все начиналось далекими новогодними днями. Еще симптомы: на холодную если откл ДМРВ, чих - и работает дальше. На горячую - чих, пых-пых, обороты падают до 600, и двиг несколько почихивая работает, либо может начать угасать рывками (видимо, зависит от того, в какой момент снимешь разъем дмрв). Напряжение на ДПДЗ при закрытой заслонке 0.54-0.55 В. Меняется плавно. Давление в рампе 2.5 бар. Поменял фильтр, без изменений. Если снять с клапана обратки шланчик, что со впускного идет, становится четко в 3 бар. При резком нажатии газа разряжение в коллекторе падает, и давление в рампе подскакивает до 3. При этом мотор с пол секунды тупит. Может, так и ездить, а шланчик заглушить? Или лучше не трогать? Куда копать? Лямбда? Искать подсос? Пока стремно на ней куда-то далеко ехать.

Ну, последнее-то понятно, скважность / длительность импульса значение имеет? И небольшой отвлеченный вопрос: в м50 в наконечниках уже есть ограничительный резистор? Свечи без резистора нормально идут?

О, спасибо! Генератор - не проблема, полевик тоже. Какие контакты катушки подключать на общий и сигнал, подскажи? Пусть катушка смотрит концевиком вниз.

Масло было давно, но вычищено, наконечники катушек тоже чистил. Если успею, поменяю сегодня и прокладку крышки головы, уже куплена. Их-под нее подтекает, но очень понемногу, сейчас там все сухо. А можно ли как-нибудь проверить качество катушек? Ведь может быть пробой вторичной обмотки и на выходе не 20 кВ, а 15, например. Это новые надо покупать - накладно, если старые рабочие. Когда холодную компрессию мерил - смотрел, искра была на всех свечах.

А если наконечник треснут с краю, но всего на 1 см - его однозначно под замену? Просто по идее контакт свечи намного дальше от края трещины, чем сам искровой зазор. Где граница "криминала"? Буду смотреть зажигание. А по датчикам - все норм?

Вобщем, решил пока его не снимать. Ну, к черту, может, и к лучшему. Поставил купленный ДТОЖ. Почистил ДТВВ. Почистил впускной (куда дотянулся), заслонку, патрубки. Устранил подсос воздуха на подводящем патрубке РХХ. Температура за бортом около 0 гр. Показания ДТОЖ: 7.6 кОм, показания ДТВВ: 12.5 кОм (нормально?). Сопротивление ДПДЗ при повороте меняется плавно: 1-2 - от 4.8 до 0.97 кОм; 1-3 - 3.8 кОм; 2-3 - от 0.97 до 4.8 кОм; Итог: 1. Заводится бодро, но - пока тепло, мороз покажет. 2. Жутко троит под нагрузкой. На холостых крутил до 5000 об/мин - все ровно. Свечи с момента чистки не достал, на все времени не хватает. Сегодня будет их осмотр. Все таки непонятно, почему именно под нагрузкой, буду смотреть "горячую" компрессию. Или?

Разъемы с форсунок сняты, шланчик обратки снят, рампа с форсунками отложена в сторону. Патрубок с РХХ снят. Топливные трубки никакие не мешают. Подвод шланга от вакуумника (если это он - круглая большая хрень сразу за расширительным бачком тормозухи) - который одевается на штуцер рядом с ДТВВ - снят. Даже шланг вентиляции картера снят. Ну, гайки 3, ес-но, тоже сняты. Уже везде посмотрел, ничего не мешает. В обычном случае - коллектор должен легко выйти - или он как-то вставляется немного в блок? Может, прилип там как-то на входящие части? Не вытащить.

Вывернул! Оба. 2 штуки. Именно про них писал. Никак - дергал, что есть сил. Может, конечно, коллектор кто-то на герметик посадил, но это как-то уже если не маразм, то перебор... =(

Имеется ввиду снять крышку ГБЦ и почистить лабиринтовый маслосъемник, что на ее обратной стороне? А можно подробнее? А то очень хочу сейчас его снять, был бы очень благодарен! Ресивер - это где? Видел стойки, которые с того края, где дроссель прикручиваются. Изнутри - светил фонарем, да так ничего больше и не увидел. Пойду, конечно, еще раз посмотрю...

Спасибо! Новости: 1. ДПДЗ работает нормально, снимал, смотрел, мерил. 5В приходит. 2. ДТОЖ показывает сопротивление 23 МОм, купил пока б/у на замену. Еще не ставил. 3. Во впускном патрубке какая-то заледеневшая хрень (см. фото) - что это? За дросселем куча масла, ДТВВ тоже в масле (фото). 4. Когда чистил РХХ, заметил, что в исходном состоянии последний имеет зазор. Но тогда забыл выложить фото, исправляю. Так должно быть? 5. Хотел снять впускной коллектор, почистить все как следует. Открутил два болта снизу со стороны заслонки, и все болты в районе форсунок. Вроде больше нет креплений у него. Но не достается! Сильно тащил - никак. Раскачивается немного, но не отстыковывается. Что делаю не так? ПС: Как соберу, измерю компрессию на теплом. Предыдущие измерения были малы, видимо, из-за того, что бензин смысл масляную пленку. На прошлых выходных, когда машина встала очередной раз, на холодном компрессия была: 15, 14.2, 14, 12.2, 12.2, 12.2. В первую очередь пока интересует запуск, поэтому и мерил на холодном двигателе.