Funkyboss

Люди добрые, подскажите, как понять "правильность" работы автоклимата? В режиме "авто" как работает регулировка оборотов мотора печки? У меня так: в режиме колесика "0" и "__" мотор печки по ощущениям всегда работает на 1-й скорости, вне зависимости от настроек температуры. В режиме колесика ">" печка полностью замолкает, индикация выключается, вне зависимости от положения колесика температуры. В режиме колесика "максимальная скорость обдува", вентилятор включается на полную, заслонки перекрывают подачу возд. чз радиатор отопителя и направляют воздух только в обход, подавая воздух с улицы в центральный воздуховод и воздуховоды дверей. Клапана печки вроде работают. Если выставить темп. на максимум - радиатор горячий. выставить на минимум - холодный. В любом режиме, отличном от "авто", похожая ситуация - либо 1-я скорость в положении "о" и "_", либо максимальная скорость холодного воздуха чз центральный воздуховод. Кондиционер пока без фреона. Система рабочая, герметичная, комрессор подключен. Основной вопрос: как увидеть на этой печке 2,3, скорости вентилятора? Может они у меня не работают?

Именно! ...Я уже писал об этом чуть выше

По поводу рычагов и шаровых: Лирическое отступление: В любом шаровом соединении применяется принцип скольжения полированного(иногда даже хромированного) стального шара в стальном шарнире через второпластовое уплотнение. Фторопласт - стандартный материал, применяемый для втулкового соединения любых шарниров. Грубо говоря - фторопласт, он и в африке, и на полюсе - фторопласт))) ...Но его состав может разниться, в зависимости от целей, режимов и металлов, с кот. он взаимодействует в узле. Самый популярный и массовый тип фторопласта на сегодня, если я не ошибаюсь - фторопласт-4 http://www.ftoroplast.com.ru/reference/materials;jsessionid=761B24A62E84E2A544216F13ED5D9769 "Качество" рычагов и шаровых опор: И из теории и из опыта знаю, что основа долгой и бесперебойной работы любого шарового соединения - это правильное качество и количество смазки!!!! Если ваш, даже самый дорогой фирменный рычаг БМВ оставить без смазки, фторопластовое уплотнение начнет "вырабатывать" шарик с молниеносной скоростью! Если в этот момент еще и снять пыльник, то соединение тут же станет подверженно воздействию атмосферы и воды - коррозия шарика - эффект образива - износ соединения произойдет на глазах! Износ большинства рычагов начинается именно в этой части конструкции, а не со стороны сайлентблока. Я никогда не ставлю новый рычаг, либо шаровую опору, не сняв и не обследовав пыльник и не убедившись в том, что производитель положил достаточное количество смазки. Как правило, смазку приходится добавлять, в некоторых случаях приходится даже менять пыльник! т.к. производители ну ооочень любят экономить на данных "не особо важных" расходниках. Наш хваленый лемфордер с его относительным качеством не исключение! Себе я 5000км назад вынужден был поставить самые дешевые китайские нижние рычаги, кот мне вручили в простых целофановых мешках без всяких коробочек и упаковок. Доделать машинку нужно было быстро - времени ждать на экзисте уже не было, а в наличии были только эти. Конечно стоили они совсем не дорого(точно уже не помню сколько). Осмотрев оба рычага, нашел на одном из пыльников маленький надрыв(((. Благо, родные рычаги выбросить в металлолом еще не успел - один пыльник там был как раз целый! Отмыл старый пыльник в керосине - стал как новый, эластичный и без всяких следов повреждения. Сами шарики на новых рычагах я тоже осмотрел - поверхность хорошо отполирована, следов коррозии, зазубрин и канавок не обнаружил. Смазки на обоих новых шариках естественно практ. не было - китаец при сборе "мазнул" своим малюсеньким пальчиком какого-то мутно-коричневого литола и натянул пыльник. Я, в отличие от брата-азиата, обильно использовал универсальную японскую смазку(жирную такую в зеленой гусенице), если таковой нет под рукой, использую зеленый литол "Кастрол" и аккуратно надел пыльники, так же аккуратно обжал их кольцами.Убежден, что ходить они будут достойно, пока не порвутся пыльники)))

"Уплотнительная шайба" - почти верное определение для этой детали. Ее основная функция - противошумное и противовибрационное уплотнение соединения опоры с кузовом, т.е. при передаче рывкового, либо тягового импульса от аморта в опору, а потом в кузов(стакан), ее задача не допустить возможного люфта в соединении, а также в случае возникновения коррозии на месте этого соединения(когда опора прикипает к стакану), эта прокладка позволит снять опору без "наших" методов))) ...Я обычно эти прокладки перед установкой промазываю мовилем с обеих сторон, как и стакан,и опору.

Да, все по делу и ничего лишнего, только греть надо было обойму(балку), а не сайлентблок, вылешел бы быстрее))

Возможные причины: 1. Колесные диски и резина 2.Люфт в кардане рулевого вала - износ крестовины (машина на яме, обхватить одной рукой карданчик, второй рукой рулевой вал и попытаться повращать их относительно др.др.) 3.Люфт в рулевой трапеции (маятник, шаровые) 4.Люфт в золотнике рулевого редуктора( на яме обхватить рукой заведомо исправный карданчик и попробовать повращать, если есть люфт, но сошка редуктора не движется, то беда - снимаем и разбираем редуктор, золотник, ищем и устраняем люфт) 5.Люфт в упорной шайбе роликового подшипника основного вала редуктора(см п 4) 6.Люфт в рейке редуктора - выработка на зубьях (об этом есть несколько исчерпывающих тем с красивыми фотками) 7.Люфт в сошке редуктора - сошка люфтит, сидя на выходном вале(попробовать сместить стойку на вале ниже, либо выше, не смещая со шлицов и затянуть с должным усилием.