Поиск
Показаны результаты для тегов 'фотоотчет'.
Найдено 2 результата
-
Пришла пора менять МСК, периодически дымила и был “небольшой” расход масла, кстати по поводу масла отдельная история. В общем что нам нужно для замены МСК без снятия ГБЦ: Инструменты и принадлежности: 1. Торкс е10 2. Набор стандартных гаечных ключей и отверток в т.ч. магнитной. 3. Разсухариватель (не рекомендуется использовать тазовские, у нас были от 8ми и 16ти клапанной тазовской, замучаетесь, не везде подлезть можно), изготовьте по этому видео приспособу - 4. Спецприспособление для выставления распредвалов и штифт 5. Щипцы для выдергивания МСК (тазовский сойдет) 6. МСК 24 шт (брал Reinz, по заводу можно Elring) 7. Прокладка боковой крышки блока 8. Герметик (красный высокотемпературный) 9. Прокладка клапанной крышки (КК) в т.ч. под свечные колодцы (брал Reinz) 10. Различные очистители шлаков (у кого что есть, уайт спирит, противобитумный очиститель, очиститель для карбюраторов, керосин и т.п.) 11. Тонкая веревка (бечевка) или проволка 12. На всякий случай пару сухариков, если будет покупать то по вину берите, к примеру для сухарика М50 В20 или В25 № 11341461405 13. Много старых тряпок, лучше постельных.. Замена МСК: С левой стороны снимаем: только короб с фильтром, гофру с ДКВП, ДДЗ, чтобы подлезть рукой к колоколу (под стартером в колоколе м/у двумя ребрами есть отверстие для фиксации ВМТ, туда будем засовывать штифт), снимаем патрубки отвода картерных газов с КК, что на РХХ и гофру идут. С правой стороны снимаем: Декоративную КК и крышку форсунок. Откручиваем две гайки и снимаем форсунки, откидываем их просто в сторону. Откручиваем и снимаем катушки (не путать очередность, обратно в таком же порядке ставим) Откручиваем свечи, убираем в сторону, можно заменить на новые. Откручиваем КК, выкидываем старую прокладку. Фиксируем ВМТ по первому цилиндру, проверяем отверткой 1ый и 6ой поршень должны быть в ВМТ по сравнению с другими, сравниваем риски на маховике, засовываем штифт (маховик при этом немного крутим влево вправо, чтобы в отверстие для штифта засунуть). Окручиваем натяжитель малой цепи, перед этим нажимаем на него засовываем тонкую прочную проволоку (там два маленьких отверстия игольчатых) Откручиваем натяжитель большой цепи. Откручиваем звезды с малой цепью, снимаем (снимать и ставить желательно также, можете метки поставить по цепи и звездам, мы просто зажимали пластиковым хомутом), убираем. Откручиваем распреды строго по инструкции, можно с выпускного начать потом впускного, убираем первый распред, медленно поднимаем постель в которой гидрокомпесаторы (будут вываливаться, установить необходимо в той же последовательности, пронумеровав маркером, как объясню дальше) Добрались до клапанных пружин, накручиваем приспсобу или используем тазовские разсухариватели, зацепляем их за накрученные гайки на шпильках (сразу предупреждаю с тазовскими разсухаривателями замучаетесь, не совсем подходят) Важно! Перед тем как разсухаривать, все масло приемники, сливы там, где большая цепь и свечные колодцы заткнуть тряпочками, риск отстрела и потери сухарика есть, так же при установке может вылететь, два раза так сухарики чуть не упали ч/з большую цепь в поддон. Разсухариваем, МСК над 1 и 6 поршень так как точка ВМТ на 1 и 6 нами установлена клапана не упадут (для инфо, попарно положение поршней в верхних точках идут 1-6, 2-5, 3-4), нажимаем на клапанную пружину, снимаем намагниченной отверткой сухарики (могут сухарики залипнуть, отверточкой постучите), снимаем шляпку, пружину и выдергиваем старые МСК (по реальности посадочные седла МСК были уже более, чем у новых, но сами МСК не дубовые), новые МСК окунаем в масло и надеваем до упора, далее тихонько забиваем приспособой или головкой которая подойдет (перед этим надевать пипку но в нашем наборе МСК она не шла, в принципе и так надевается если промаслить), зажимаем шляпку пружины, сухарики устанавливаем в обратном порядке конусом вниз (можно щипцами, пинцетом, намагниченной отверткой или пальцами, нам пришлось все использовать)), и медленно опускаем. Снимаем разсухариватель. Таким образом заменяем на 1 и 6 поршне 8 шт. МСК, Далее вытаскиваем штифт, крутим маховик, поршень 2 и 5 поднимаем в верхнюю точку, проверяем отверткой, далее также меняем 8 МСК, далее опять крутим маховик и ставим поршень 3 и 4 в верхнюю точку, аналогично проделываем по МСК. Собираем в обратном порядке, но, здесь нам пригодится тонкая веревка (бечевка) засовываем гидрики в постель в пронумерованной очередности и протягиваем вдоль веревку, с другой стороны затягиваем, переворачиваем и устанавливаем не выронив гидрики, веревку сдергиваем, перед этим привалочные плоскости обмазать маслом. Распреды закручиваем строго по инструкции, от середины крест накрест двигаясь вправо и влево (у нас со вторым, выпускным, распредом вышел косяк((, распред треснул, чуть от инструкции отошли, благо нашли в своем клубе, аналогичный распред, купили) Закручиваем распреды, ставим ВМТ 1-6 (кулачки 1го и 2го распреда должны смотреть друг на друга), на маховике точки тоже должны совпадать, засовываем штифт, закручиваем малый натяжитель, нажимаем и снимаем с него проволку, надеваем звезды с цепью, закручиваем, закручиваем натяжитель большой цепи, установливаем приспособу для распредвалов (можно металическую линейку) выравниваем, зазоров не должно быть, затягиваем звезды крест на крест, снимаем штифт, прокручиваем маховик вручную, опять надеваем приспособу проверяем, если не сбиваются прокручиваем двигатель стартером 1-2 сек. Снова ставим ВМТ 1 и 6, засовываем штифт надеваем приспособу- если норм до конца затягиваем звезды, проливаем 0.3. свежего масле на распреды, собираем в обратном порядке все, устанавливаем новую прокладку КК и свечных колодцев (перед этим зачистите плоскости, обезжирьте), устанавливаем прокладку боковой крышки блока или достаточно ей и герметика (использовали красный высокотемпературный), тонкий слой. Заливаем масла до средней нормы щупа. Заводим, немного потарахтит, не пугайтесь, гидрики поначалу тоже постучат, проедьтесь, минут 10 подымит и пройдет. Ну как бы всё. P/s при таком ремонте конечно же потребуется друг, одному не справится, если нет всех спецприспособ, с тазовскими рассухаривателями двух видов крутились как “ужи” вдоем пока рассухаривали и засухаривали замучались, самый трудный у 6го поршня рассухаривать, не подлезть, нет зацепа для разсухаривателя (еще раз говорю если вы полезете без приспособ и будете работать с тазовскими). Начали работу в 9 закончили где то в 19-00. Вискомуфту, защиту вискомуфты, и тем более патрубки фриза не снимать и не сливать, ничего не мешает. Аккум на всякий отключайте. Ранее опыт был по замене гидриков, так что вскрывали не в первый раз, ситуацию с распредом, сами в шоке) Гараж с подвалом желательно. Будьте внимательны все детали собирайте в отдельные коробочки, чтобы не перепутать, перед тем как крутить стартер не забудьте вытащить штифт и гаечный ключ с маховика! По вопросу масла, не знаю как где но заливал мобил 10 w40 всегда, последние два года подделка уже везде, масло горит, братишка владеет сервисом подтверждает это, рекомендует тотал лить, не знаю но думаю стоит попробовать, вначале лил Visko 3000, под клапанной все в золоте было, чистота, но потом тоже подделка пошла.. В общем всем удачного ремонта. Вроде ничего не упустил, и порядок действий верный, если что подправьте... ну и немного фотоотчета..
-
Установка очередного ништяка (вентиляция отсека ЭБУ)
Гость опубликовал тема в Электрика / приборка / Ц.З. / Свет / Б.К.
Как говориться дурная голова рукам покоя не даёт, а голова заболевшая ништякоманией недаёт покоя вдвойне. Вот решил я установить очередной ништяк в свою 34-ку, итак начнём: Закупаем необходимое нам -вентилятор отсека эбу,позиции 13, 14, 15 на рис внизу, ищем его на разборках, на форуме на e-bay, я взял здесь на форуме обошёлся в 1000р, можете конечно взять на exist-e там он ещё продаёться ностоит около 6000р, что я считаю неадекватной для него ценой -шланг и наконечник шланга позиции 9 и 10 на рис. выше, берем их так же на разборе, e-bay, форуме, я взял на exist-e, стоят они не так дорого 230р и 470р итого 700р, вот так они выглядят вживую: -термостат KSD301 10A 350V 40*C, берем в любом радиомагазине, он на 40* почти как штатный термостат он на 44*, можете конечно взять штатаный на exist-e, но опять таки вопрос цены он стоит около 2000р, тогда как KSD301 обошёлся мне в 50р, вот так он выглядит: -обычное автомобильное нормально замкнутое (Н.З.) реле нужно для инверсирования сигнала т.к. термостат нормально замкнутый, берем в любом тазомагазине за 30р. оно выглыдит так: -так же понадобиться пару кусков провода, моток изоленты, герметик ну и инструмент по усмотрению. Неперь перейдём непосредственно к установке: Механическая часть -прежде всего снимаем крышку отсека эбу -удаляем заглушки из технологических отверстий внизу одна для установки вентилятора и вверху одна для шланга для отвода воздуха, они удаляються достаточно легко т.к. посажены на герметик достаточно только стукнуть по ним отвёрткой и они вылетают. -удаляем пластиковую пробку, которая закрывает отверстие для установки термостата, просто вытащив ее поддев отверткой, и прикручиваем туда наш термостат, он идеально садиться в штатное отверстие, только для его крепления нужно будет просверлить два отверстия и закрутить его на два самореза -вырезаем отверстие в крышке блока эбу поз.1 на рис. сажаем на герметик в это отверстие наконечник шланга поз.9 на рис. -вставляем вентилятор в нижнее отверстие, а шланг для отвода воздуха поз. 10 на рис. в верхнее отверстие одним концом и в крышку эбу другим концом Электрическая часть Подключаем согласно этой схемы: Пока термостат холодный его контакты замкнуты на обмотку реле подаётся напряжение и у реле контакты розомкнуты на вентилятор минус не подаётся, как только термостат нагревается до 40*С его контакты размыкаются тем самым обесточивая реле что в свою очередь приведёт к замыканию контактов реле и подачи минуса на вентилятор. Проверка Берём фен и нагреваем термостат до 40*С и радуемся шуму вентилятора. P.S. Конечно для жителей средней полосы и севера этот ништяк неособо нужен, но для кавказа в самый раз, к тому же вентилятор так же играет предохранительную роль от затопления мозгов т.к. вода в этом случае если забит дренаж будет не затоплять мозги а уходить на ковер в салон через воздуховод вентилятора.
