Восстанавливаю 34ку. Нужна помощь.

Texas_Ranger · 1 февраля, 2013

Сейчас не могу сказать, а схемы под руками нет. И еще - импульсы должны быть прямоугольной формы.

Catseye_N · 1 февраля, 2013

Ну, последнее-то понятно, скважность / длительность импульса значение имеет?

И небольшой отвлеченный вопрос: в м50 в наконечниках уже есть ограничительный резистор? Свечи без резистора нормально идут?

Texas_Ranger · 1 февраля, 2013

Ну, последнее-то понятно, скважность / длительность импульса значение имеет?

В принципе имеет, но для проверки можно сделать около 50% плюс-минус...

И небольшой отвлеченный вопрос: в м50 в наконечниках уже есть ограничительный резистор? Свечи без резистора нормально идут?

Вроде есть, у меня стоят BKR6EK (NGK), нормально все работает.

Catseye_N · 2 февраля, 2013

Достал свечи, черные, богатая смесь:

Поменял на новые.

Снял крышку ГБЦ, открыл шиток маслосъемника. Не сказать, что сильно забито, по крайней мере для прохождения газов - вполне свободно:

Вычистил до блеска котовых яиц:

И поменял резиновые прокладки.

Почему тогда масло выплевывает к дросселю?

Померил компрессию на горячем движке:

13.2 13.8 14.0 13.4 12.6 12.6

Дельта не единичка, но без криминала.

Тест драйв. Тянуть стала лучше, чем раньше, даже немного звук как будто изменился. Но есть плохой симптом: на горячем при заводе холостые 800, через секунду - 900-1000. Если газануть, встают на 1000-1200. Вообще с этого все начиналось далекими новогодними днями.

Еще симптомы: на холодную если откл ДМРВ, чих - и работает дальше. На горячую - чих, пых-пых, обороты падают до 600, и двиг несколько почихивая работает, либо может начать угасать рывками (видимо, зависит от того, в какой момент снимешь разъем дмрв).

Напряжение на ДПДЗ при закрытой заслонке 0.54-0.55 В. Меняется плавно.

Давление в рампе 2.5 бар. Поменял фильтр, без изменений. Если снять с клапана обратки шланчик, что со впускного идет, становится четко в 3 бар. При резком нажатии газа разряжение в коллекторе падает, и давление в рампе подскакивает до 3. При этом мотор с пол секунды тупит.

Может, так и ездить, а шланчик заглушить? Или лучше не трогать?

Куда копать? Лямбда? Искать подсос? Пока стремно на ней куда-то далеко ехать.

Texas_Ranger · 2 февраля, 2013

Достал свечи, черные, богатая смесь:

Поменял на новые.

Ты по-настоящему черных свечей не видел - они по виду напоминают черный бархат.

Снял крышку ГБЦ, открыл шиток маслосъемника. Не сказать, что сильно забито, по крайней мере для прохождения газов - вполне свободно:

Вычистил до блеска котовых яиц:

И поменял резиновые прокладки.

Почему тогда масло выплевывает к дросселю?

Тут даже скорее не масло, а конденсат, который замерзает зимой в коллекторе, ну а масло чуть-чуть все-таки может подпускаться - если уровень не убывает - можно и забить.

Померил компрессию на горячем движке:

13.2 13.8 14.0 13.4 12.6 12.6

Дельта не единичка, но без криминала.

Тест драйв. Тянуть стала лучше, чем раньше, даже немного звук как будто изменился. Но есть плохой симптом: на горячем при заводе холостые 800, через секунду - 900-1000. Если газануть, встают на 1000-1200. Вообще с этого все начиналось далекими новогодними днями.

Еще симптомы: на холодную если откл ДМРВ, чих - и работает дальше. На горячую - чих, пых-пых, обороты падают до 600, и двиг несколько почихивая работает, либо может начать угасать рывками (видимо, зависит от того, в какой момент снимешь разъем дмрв).

Напряжение на ДПДЗ при закрытой заслонке 0.54-0.55 В. Меняется плавно.

Давление в рампе 2.5 бар. Поменял фильтр, без изменений. Если снять с клапана обратки шланчик, что со впускного идет, становится четко в 3 бар. При резком нажатии газа разряжение в коллекторе падает, и давление в рампе подскакивает до 3. При этом мотор с пол секунды тупит.

Может, так и ездить, а шланчик заглушить? Или лучше не трогать?

Лучше не трогай - здесь у тебя все в порядке.

Куда копать? Лямбда? Искать подсос? Пока стремно на ней куда-то далеко ехать.

Да, вот сюда и надо копать, причем именно негерметичность по выпуску выше лямбда-зонда.

Catseye_N · 2 февраля, 2013

негерметичность по выпуску выше лямбда-зонда

А разве тогда б не было грохота выхлопных газов?

Texas_Ranger · 2 февраля, 2013

Если негерметичность небольшая, на фоне шума двигателя это незаметно.

Catseye_N · 3 февраля, 2013

Собрал ADS-переходник. Установил INPA 4.4.7 + EDIABAS 6.4.3. В настройках подключения выбрал E34 MS40.1. Но у меня по факту MS40.0.

Насколько это корректно?

Выкладываю скриншоты. Фото без префикса - данные на холодную; с префиксом Н1 - горячий ХХ; Н2 - горячий, около 2000 об/мин.

http://fotki.yandex.ru/users/deadsoulf/view/723629/ Можно под фоткой нажать "В другом размере" - 1024 х 576.

По ошибке лямбды - понятно. Хочу комментарий по Status-данным. Кое-где цифры вообще неадекватные. T_R, можешь что-то по этому сказать, имел дело?

ПС: если работу переходника, судя по этим скринам, можно считать адекватной (-> ???), то запостчу инструкцию по сборке переходника и установке прог в деталях. А то я, например, в ру-зоне ничего не нашел, где было б по-человечески и однозначно написано - вот схема, точно работает по такому-то интерфейсу с такой-то программой с мозгом MS40.0. Возможно, еще кому-то пригодится.

Catseye_N · 3 февраля, 2013

Хочу поставить DIS v44 и попробовать еще им просканировать. Сравнить данные.

Texas_Ranger · 4 февраля, 2013

Так, по порядку.

ANALOG1.png - некорректный угол опережения зажигания (выходит за допуски), отсутствует напряжение с ДПДЗ. По первому пункту надо проверять, не провернуло ли у тебя демпфер шкива коленвала (соответствует ли ВМТ 1-го цилиндра совпадению метки 0|I на демпфере с меткой на передней крышке рядом с ДПКВ). По второму пункту надо смотреть, есть ли на крайних выводах ДПДЗ 5 вольт и если есть - приходит ли на мозги что-нибудь со среднего вывода - на холостом ходу должно быть порядка 0.5В.

ANALOG1_H1.png - все то же самое.

ANALOG1_H2.png - похоже с ДПДЗ все же что-то приходит, но видимо у него сопротивление не соответствует тому, которое должно быть. Я с таким сталкивался, но надо мерять омметром сам ДПДЗ, чтобы точнее сказать. С углом опережения зажигания - та же хрень, что и на предыдущих картинках, я бы всерьез проверил демпфер на предмет провернутости.

ANALOG2.png - adaption value TEV - не знаю, что это такое, расход воздуха вроде соответствует холостым,нет напряжения с лямбды - или смесь бедная, или ошибка, про которую ты сам говорил (как вариант - подсос воздуха через выпуск).

ANALOG2_H1.png - расход воздуха зашкаливает, но в какой-то степени это тоже понятно - холостые завышенные (1100 вместо 700).

ANALOG2_H2.png - то же самое, еще добавляется, сколько воздуха идет через РХХ (справа), как они это вычисляют - хз, видимо эмпирически.

ANALOG3_H1.png - не знаю, что такое EMS, а вот с датчиков детонации идет некорректный сигнал - возможно опять же из-за провернутого демпфера, но может и чего другое.

ANALOG3_H2.png - то же самое.

Catseye_N · 4 февраля, 2013

надо мерить омметром сам ДПДЗ, чтобы точнее сказать

Выше писал про сопротивление на снятом датчике:

1-2 - от 4.8 до 0.97 кОм;

1-3 - 3.8 кОм;

2-3 - от 0.97 до 4.8 кОм;

Померил на одетом:

1-2 - от 4.3 до 1.4 кОм;

2-3 - от 1.3 до 4.1 кОм.

Нужно ли измерить сопротивление дпдз при положении заслонки, соответствующему 2000 об/мин? Просто тогда надо помощника брать.

Приходит ли напруга на мозг - посмотрю.

некорректный угол опережения зажигания

Может ли угол сбиться, если я на стоячем моторе рукой повернул лопасти вентилятора? Даже не спрашивай, зачем.. Любопытство по части шума из вязкомуфты или откуда-то оттуда.

По первому пункту надо проверять, не провернуло ли у тебя демпфер шкива коленвала (соответствует ли ВМТ 1-го цилиндра совпадению метки 0|I на демпфере с меткой на передней крышке рядом с ДПКВ)

Ткни, пожалуйста, учащегося носом, куда и как посмотреть (хотя бы по elcats..)?

ПС: и все таки, такая настройка сканера корректна? То, что MS40.1 вместо MS40.0? Или тут ничего определенного сказать нельзя? Задал вопрос еще на паре форумов, пока тихо..

Texas_Ranger · 4 февраля, 2013

Выше писал про сопротивление на снятом датчике:

1-2 - от 4.8 до 0.97 кОм;

1-3 - 3.8 кОм;

2-3 - от 0.97 до 4.8 кОм;

Померил на одетом:

1-2 - от 4.3 до 1.4 кОм;

2-3 - от 1.3 до 4.1 кОм.

Вроде как норма.

Нужно ли измерить сопротивление дпдз при положении заслонки, соответствующему 2000 об/мин? Просто тогда надо помощника брать.

Не имеет смысла.

Приходит ли напруга на мозг - посмотрю.

Это обязательно, равно как и наличие 5В и "массы" на самом датчике.

Может ли угол сбиться, если я на стоячем моторе рукой повернул лопасти вентилятора? Даже не спрашивай, зачем.. Любопытство по части шума из вязкомуфты или откуда-то оттуда.

Это в принципе невозможно сделать, крути ее хоть 100 лет.

Ткни, пожалуйста, учащегося носом, куда и как посмотреть (хотя бы по elcats..)?

http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/L+any+any+any/graphics/11/11_4797/ , на коленвалу есть шкив с демпфером, деталь №1. Если смотреть сверху, за зубьями у него есть небольшой цилиндрический участок (около сантиметра длиной) и в одном-единственном месте, строго определенном причем, на этом участке должна быть видна метка 0|I - прямо так она и выглядит. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/L+any+any+any/graphics/11/11_4793/ , деталь №1, передняя крышка двигателя. У нее чуть правее прилива под ДПКВ (деталь №9) отлита метка (на рисунке не показана), так вот, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, метки на демпфере и на передней крышке должны совпадать (а точнее - вертикальная черта метки на демпфере). Если поршень стоит в ВМТ, а метки где-то в стороне - демпфер под замену, или шпонку, на которой сидит ступица, к которой он крепится - это уже надо разбирать перед двигателя и выяснять, насколько там все плохо - срез шпонки вещь довольно непредсказуемая - могло одной ей обойтись, а могло и детали попортить, с которыми она соприкасается.

ПС: и все таки, такая настройка сканера корректна? То, что MS40.1 вместо MS40.0? Или тут ничего определенного сказать нельзя? Задал вопрос еще на паре форумов, пока тихо..

Вот тут точно сказать не могу - не работал с этой программой.

Catseye_N · 8 февраля, 2013

T_R, спасибо! Как всегда, ясно составленный ответ, строго по существу и без глупых вы***нов. С удовольствием кликаю в "Репутация" :respect:

Метки посмотрю, напряжение смерю. На все тупо не хватает времени.. =(

Зато заехал на эстакаду и выяснил, что контакты лямбды не звонятся - никакие ни с какими. Совсем мертвая-мертвая. Напряжение на подогрев приходит. Также убедился, что лямбда скручивается, а то были серьезные опасения на этот счет.

Заказал лямбду FAE 77013. По каталогам производителя - заменитель лямбды Siemens, титановая, сопротивление нити нагрева тоже "бьет", но на просторах ру-нэта отзывов об использовании не нашел.

ПС: Через собранный ADS-адаптер удалось подключиться DIS-ом, прочел что модуль DME - Siemens MS40.0, нашел ошибку нагрева лямбды. Толком ничего пока просканировать не удалось, ибо дело было и так в 4 утра, версия DIS попалась с русским основным меню и (зачем-то!) немецким меню диагностики. А потом ноут с СОМ-портом пришлось временно вернуть владельцу. Однако я убедился, что адаптер работает. Напишу что-то вроде отчета.

Саша Белый · 8 февраля, 2013

Ребята, вы молодцы, сколько читаю. Всё больше понимаю, насколько глубоко проблема и насколько глубоко вы копаете! Молодцы!

Catseye_N · 17 февраля, 2013

Ребята, вы молодцы, сколько читаю. Всё больше понимаю, насколько глубоко проблема и насколько глубоко вы копаете! Молодцы!

Ну, если это без иронии, то спасибо) Машина покупалась как Хобби + средство передвижения, перевозки вещей. Так что копаться там еще много! =) Неприятно, конечно, бывает, когда вдруг не можешь поехать, но такие были исходные условия.

Texas_Ranger, а тебе большие поздравления с новым званием! )

Новости:

Подключился DIS, просканировал, но не успел выложить принтскрины, улетел в НН. Теперь прикрепляю:

Для сравнения:

В фото 7 и 8 сверху вниз:

- обороты __________________ 1095 и 2087 об/мин

- угол опережения __________ 4.1 и 26.6 гр

- объем воздуха ____________ 21.2 и 29.5 кг/ч

- время открытия форсунки __ 4 и 3.1 мс

- темп. вход. воздуха ______ 20 и 24 гр Цельсия

- темп. ОЖ _________________ 83 и 82 гр Цельсия

- подогрев л-зонда _________ 2%

- л-регуляция ______________ OFF

- напряжение с л-зонда _____ 0.09 В

В DIS и INPA одинаково:

- ошибка по нагреву лямбды;

- объем воздуха;

- напряжение с лямбда-зонда;

- температура входящего воздуха (неверная, за бортом около -2);

Разное:

- в ДИС есть ошибка по электрике РХХ;

- угол опережения зажигания;

Вопрос - кому верить?

Texas_Ranger · 18 февраля, 2013

Texas_Ranger, а тебе большие поздравления с новым званием! )

Спасибо! Сам не ожидал, что "звезду шерифа" вручат.

Новости:

Подключился DIS, просканировал, но не успел выложить принтскрины, улетел в НН. Теперь прикрепляю:

.......

В фото 7 и 8 сверху вниз:

- обороты __________________ 1095 и 2087 об/мин

- угол опережения __________ 4.1 и 26.6 гр

Вот это уже больше похоже на реальные значения. Но метки все-таки стоит проверить.

- объем воздуха ____________ 21.2 и 29.5 кг/ч

Похоже ДМРВ работает.

- время открытия форсунки __ 4 и 3.1 мс

А вот это уже очень странно, если _перепад_ давления между топливной рампой и впускным коллектором постоянный, он должен расти с расходом воздуха (пусть незначительно), чтобы поддерживать постоянный состав смеси. Напомни, ты давление топлива в системе мерял?

- темп. вход. воздуха ______ 20 и 24 гр Цельсия

- темп. ОЖ _________________ 83 и 82 гр Цельсия

- подогрев л-зонда _________ 2%

Шо це таке?

- л-регуляция ______________ OFF

Она программно отключена что ли? Или ошибка в ней?

- напряжение с л-зонда _____ 0.09 В

Если она работает, то это либо бедная смесь, либо явный бред.

В DIS и INPA одинаково:

- ошибка по нагреву лямбды;

- объем воздуха;

- напряжение с лямбда-зонда;

- температура входящего воздуха (неверная, за бортом около -2);

Под капотом-то пожарче будет, и подогрев воздуха в фильтре, гофре, дроссельном узле и коллекторе никто не отменял, поэтому +20-24 похоже на правду.

Саша Белый · 18 февраля, 2013

Господа, вопрос, а не подскажете где поискать величину сопротивления заднего доп. стоп сигнала?

Catseye_N · 18 февраля, 2013

Напомни, ты давление топлива в системе мерял?

2.5 бар при закрытой заслонке, 3 бар при приоткрытой или открытой (на работающем моторе).

Шо це таке?

- Температура входящего во впускной коллектор воздуха. Согласно ДТВВ. 20 и 24 градуса Цельсия на 1тыс. и 2тыс. об/мин соответственно;

- Температура двигателя (охлаждающей жидкости) по ДТОЖ;

- Степень прогретости лямбда-зонда, 2% - т.к. подогрев, как помним, на старом зонде не работает. О чем есть ошибка.

Вроде все понятно. ИНПА то же самое показывает. Только температура все же неверная: если глянуть фото ANALOG1 (по ИНПЕ что были ранее), то видно, что Т=4.472 - это в то время, как за окном было около 0 или даже минус.

- л-регуляция ______________ OFF
Она программно отключена что ли? Или ошибка в ней?

Я так понял, что это сообщение о том, что корректировка смеси по данным лямбда-зонда не осуществляется (ведь ECU поймал неисправность зонда).

- напряжение с л-зонда _____ 0.09 В
Если она работает, то это либо бедная смесь, либо явный бред.

Я не удивился бы в том, что именно такое напряжение и идет с лямбды, ведь она не прогрета.

Вот это уже больше похоже на реальные значения. Но метки все-таки стоит проверить.
Похоже ДМРВ работает

Метки проверю. Но эти слова радуют =)

Господа, вопрос, а не подскажете где поискать величину сопротивления заднего доп. стоп сигнала?

Хм.. Сколько интернетов перерыл, пока не натыкался, извини :unknown:/>

ПС: лямбда куплен, установка грядет!

Что это такое?

Оно под задней полкой ближе к дивану и двери. Левая стоит твердо. Правую могу пошатать, и она гремит на кочках. Противно гремит! Но если "качнуть крыло" машина реагирует нормально.

Это что-то серьезное? Или просто заменить какой-нибудь сайлент-блок?

beshka · 18 февраля, 2013

как я понимаю правильно по фото,то это опорник задний,частенько бывают с ними проблемы)у самого ждут замены,дома уже лежат))а звук от них уж очень неприятный))

Buster · 18 февраля, 2013

Еще симптомы: на холодную если откл ДМРВ, чих - и работает дальше. На горячую - чих, пых-пых, обороты падают до 600, и двиг несколько почихивая работает, либо может начать угасать рывками (видимо, зависит от того, в какой момент снимешь разъем дмрв).

Знаешь пословицу: "Не лезь в агрегат - не мешай ему работать"? Вот ее специально придумали для тех, кто любить отключать и включать всякие-разные датчики на работающем двигателе))))) Прежде чем лезть в этот самый агрегат - знающие люди советуют почитать мануал, от производителя))) Там все досконально расписано) А уже потом экспериментировать, если так уж хочется)

Саша Белый · 19 февраля, 2013

Хм.. Сколько интернетов перерыл, пока не натыкался, извини :unknown:/>/>

Спасибо. По Идее можно же самому это вычислить, есть напряжение сети 12В. Потмо тестером, померить какая величина тока приходит на него, когда я нажму педаль тормоза. И по закону Ома выяснить сопротивление или я совсем в электрике ноль и всё не так?:)

Catseye_N · 19 февраля, 2013

По Идее можно же самому это вычислить, есть напряжение сети 12В. Потмо тестером, померить какая величина тока приходит на него, когда я нажму педаль тормоза. И по закону Ома выяснить сопротивление или я совсем в электрике ноль и всё не так?:)

Да, это будет справедливо. Только ток нужно мерить именно через интересующую цепь, и, наверняка, там не 12В, а какие-нибудь 13.6В на работающем двигателе. Любопытно, а зачем все это? )

Catseye_N · 19 февраля, 2013

beshka, подскажи, пожалуйста, что это за деталь, может, известен номер или картинка, где ее искать в каталогах? Был бы очень признателен..

Texas_Ranger · 19 февраля, 2013

http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/L+any+any+any/graphics/33/33_0532/ , деталь №4

Catseye_N · 19 февраля, 2013

Спасибо пребольшое!

Для замены, я так полагаю, надо вынимать весь амортизатор, а это - дикий гемор?

Texas_Ranger · 21 февраля, 2013

Спасибо пребольшое!

Для замены, я так полагаю, надо вынимать весь амортизатор, а это - дикий гемор?

Дикий, не дикий, а повозиться придется, к тому же нужны будут надежные приспособы для сжатия пружин, без них даже не думай - въиппет - мало не покажется.

UPD: Тему про светодиоды отделил, если интересно - она в разделе "Электрика".

Catseye_N · 21 февраля, 2013

Новости:

Поставил лямбду, вот показания INPA и DIS: http://yadi.sk/d/KMxFMIH02n-BW

Напоминаю:

- обороты
- угол опережения зажигания

- объем воздуха

- время открытия форсунки

- темп. вход. воздуха

- темп. ОЖ

- подогрев лямбда-зонда

- лямбда-регуляция (вкл/выкл)

- напряжение с лямбда-зонда

Сбросил ошибку лямбды. Перезагрузил ECU, сбросив клемму аккумулятора на 10мин. Изменений в работе ДВС не обнаружил. Машина стала заметно резвее, и очень заметно упал расход - после замены ДТОЖ.

По-прежнему непонятно, насколько существенное влияние вносит ДТВВ. Подозреваю его неправильную работу: на улице было ок. -6, доставал его из коллектора и обкладывал снегом, по DIS датчик показывал 0 градусов.

Остается следующий симптом: После прогрева ХХ устанавливается в 1100-1300 об/мин.

Вопрос:

Верны ли показания расходомера воздуха для таких оборотов? Сколько должно быть?

Texas_Ranger · 21 февраля, 2013

Новости:

.............

Сбросил ошибку лямбды. Перезагрузил ECU, сбросив клемму аккумулятора на 10мин. Изменений в работе ДВС не обнаружил. Машина стала заметно резвее, и очень заметно упал расход - после замены ДТОЖ.

А говоришь - никаких изменений. Уже хорошо.

По-прежнему непонятно, насколько существенное влияние вносит ДТВВ. Подозреваю его неправильную работу: на улице было ок. -6, доставал его из коллектора и обкладывал снегом, по DIS датчик показывал 0 градусов.

Ну снегом надо долго довольно морозить - он же сначала таять будет на теплом датчике. Уж лучше комп на улицу вынести и дать датчику остыть вне двиателя и там же его подключить - тогда ясно станет.

Остается следующий симптом: После прогрева ХХ устанавливается в 1100-1300 об/мин.

Вопрос:

Верны ли показания расходомера воздуха для таких оборотов? Сколько должно быть?

Хм, ну вообще расход воздуха зависит от кучи всего разного, а что касается завышенных холостых - у тебя дроссельная заслонка полностью закрывается? Трос не подклинивает? И такой момент (у меня было): зазор между краем заслонки и стенкой корпуса есть? Должен быть буквально 0.05-0.06 мм (закусывать газету), наверняка у людей проблемы с РХХ были и они не заморачиваясь, просто их подняли, покрутив упорный винт. У меня такое тоже было и тоже ниже 1000 обоороты не опускались, полез смотреть - а там не то, что газета, как бы не пол-спички проходило! Отрегулировал - стало 700 оборотов на прогретую при похрен какой температуре на улице.

Саша Белый · 22 февраля, 2013

В тему того, что мы вчера написали, а всё пропало.

У меня были светодиоды, а их у меня 24 штуки, также купил 24 резистора. Так вот если я куплю кусок пластмассы, вставлю на нужном расстоянии диоды, к их ногам припаяю резисторы и соеденю это последовательно всё это будет рабоать или нужно плату мутить вчера запомнить пост о фирме диодов и ещё чём-то не успел((

ЗЫ Поправка, увидел, куда она переехала)

Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Саша Белый

Catseye_N · 22 февраля, 2013

Ну снегом надо долго довольно морозить - он же сначала таять будет на теплом датчике. Уж лучше комп на улицу вынести и дать датчику остыть вне двиателя и там же его подключить - тогда ясно станет.

Именно так и делал: сначала выкрутил датчик и дал ему остыть минут 5 на морозе. Посмотрел DIS - ага, показывает 0 градусов. Ну, думаю, может, недостаточно ему холодно. Взял облепил хорошенько снегом, посмотрел, подождал, облепил еще раз, посмотрел. Подождал еще. Ниже 0 так и не опустилось.

Дроссельная закрывается полностью, регулировочный винт на заводской краске, трос не клинит. Обороты вылезают именно на горячую, на холодном стоят себе в 750.

Восстанавливаю 34ку. Нужна помощь.

Рекомендуемые сообщения

Топ авторов темы

Популярные дни

Топ авторов темы

Популярные дни

Популярные посты

Pr. Saimon750

Texas_Ranger

Catseye_N

Изображения в теме

Присоединяйтесь к обсуждению

Объявления