"Серая мышь"

[Amateur]

Мне в оригинале Махле пришел именно 68й, бумага была.

[Combat]

Кстати почему "сняли" с производства -

"использовались фильтра с металлическими тарелками... Но данные фильтра были дороги в производстве и в утилизации..., стали делать просто бумажные, с пластиковыми тарелками"

[Yuraltair]

 

Подскажи пожалуйста номерок этих зажимов на заглушку бампера

 

вроде как вот этот номерок: 51 18 1 973 549 - 2 шуки надо

[Yuraltair]

Все началось с того, что с самой покупки авто обнаружил жуткую болтанку пассажирской щетки на втулке, позже выяснилось, что это болезнь е34. А тут еще с прошлого года водительская резинка на поводке уже износилась и скарежилась так, что при возвращении с треском оставляла полосы на стекле, короче не чистила ни фига... Короче разом все это достало по самые уши...
Ну и сразу после сборки багажника решил приступить как вы уже, наверное, догадались к трапеции стеклоочистителей.

Кто когда то туда пытался долезть или совершал подобное, знает какой это дикий геморрой. Сначала откручивал сами щетки, потом снял решетки пластиковые под ними, предварительно конечно были припасены при этом новые оригинальные клипсы, ибо старые ломаются в раз.

Дальше начинается не совсем удобное - это отстегиваем провода от перегородки и необходимо открутить 5 саморезов крепления перегородки, самый геморройный из которых - возле вакуумного усилителя тормозов.

 

За перегородкой прятался вот такой кожух печки, она у меня бехр кондей:



После этого я открутил обе гайки крепления корпуса трапеции к рамке стекла и понял, что резьба на алюминиевом корпусе от времени сгнила и отвернулась вместе с гайкой, теперь отступать было нельзя по любому...
По началу хотел обойтись малой кровью и снять трапецию дворников без снятия печки, но после потраченного на это дня, понял, что так не получится, в итоге пришлось разобрать весь корпус печки:
 

Чтобы снять крышку печки, необходимо отсоединить тягу наружных заслонок от сервопривода, я отсоединил от самого сервопривода, правда для этого пришлось разобрать все над педалями. Позже понял, что сглупил, ибо можно было эту же тягу откинуть и снаружи через съемный лючок сбоку, который на защелке держится:
 

 

Хуже всего конечно выходил сам моторчик печки, очень боялся сломать крыльчатку, ибо ее приходилось чуть сплющивать, чтобы вытащить, но слава богу все обошлось. Коллектор моторчика еще походит, щетки не стерлись, подшипники смазал, чтоб лучше было. После всех этих нехитрых, но весьма неудобных манипуляций трапеция дворников была извлечена:
 

[Yuraltair]

Теперь предстояло придумать, как восстановить резьбу на корпусе трапеции, чтобы потом ее закрепить, гайки я прогнал метчиком М22х1, там именно такая резьба, плашка такая тоже нашлась, но просто прогнать резьбу на корпусе не получилось, тупо не на чем прогонять, резьба отвалилась под корень... В итоге решил изготовить новые втулки заедино с этой резьбой, а сами втулки зафиксировать винтами относительно корпуса, чтобы из не выдернуло при затяжке на рамке.

Далее я разобрал всю трапецию и понял, что одним изготовлением новых втулок здесь не отделаться, пальцы тяг, которые вращаются внутри втулок и к которым крепятся сами поводки дворников находятся в ужасном состоянии, выработка на обоих пальцах, в то время как во втулках эллипс дикий, местами втулки даже нет, работало по корпусу...
Так как оставлять пальцы тяг в таком состоянии и делать новые втулки как минимум глупо, то пальцы были извлечены из тяг обточкой и выпрессовкой, далее тяги нужно было обточить до устранения выработки, для начала убрал немного ржу на точиле, вот так стали выглядеть, но жаль изначально не сфоткал:

 

Далее один из пальце в месте выработки пришлось даже наваривать, слишком глубокая была, не полностью уходила с переточкой, а оставлять как есть не хотелось. Новые втулки изготавливались из бронзового прутка. Пальцы переточил на меньший диаметр, всего сточилось где то по пол миллиметра на две стороны, но профиль полностью восстановили. Весь техпроцес изготовления описывать не буду, скажу только что это все индивидуально и изготовить для кого то просто так не получится, вот итог:
 

 

 

 

[Yuraltair]

"Новые" пальцы запрессовал обратно в тяги и посадил на сварку:

 

Далее необходимо было запрессовать новые втулки в корпус, но для начала надо было избавиться от старых приливов, на которых была резьба, сделали это на точиле:

 

 

 

Далее рассверлили и развернули корпус под новые втулки и запрессовали их, после засверлили по бокам, нарезали резьбу и ввернули маленькие болтики. Затем я просто все собрал назад, обильно смазав все тяги, шары и пальцы:

 

 

[Yuraltair]

Дальше естественно прежде чем ставить все на место, проверил работоспособность в руках, после чего поставил все на место и собрал машину в обратной последовательности. Попутно поставил новые молдинги.Так же перебрал свои старые щетки, установив новые резинки, а сами поводки и каркасы дворников зачистил и покрасил черной матовой краской. Результаты почти месяца неспешных работ с большими перерывами на командировки:
 

 

 

 

[Yuraltair]

Кто читает бортовик с самого начала, уже знает, что я в прошлом году перетягивал потолок. Так вот, использовал я клей под названием "поролон 88", само название говорит что он для наклейки поролона, ибо ткань то с прослойкой поролона была. Ушло тогда 1,5 банки, но спустя пару месяцев, как пришло лето, проделанная работа начала сходить на нет, просто говоря, на жаре потолок начал тупо отклеиваться... Руки мне это опустило конкретно, ибо столько пришлось терпеть вонь этого клея и столько трудов пошло на смарку...

В общем в этот раз речь пойдет о том, что я таки отважился повторить свою работу. Сначала были сняты все 4 обшивки стоек и переклеены в тех местах, где отошло, ибо на этом клею отошли почему то не все места:

 

 

 

Далее самое трудное - извлечь потолок из салона, для этого сначала надо открутить все ручки и козырьки.
Вот такой он - потолок без самой обшивки:

 

 

[Yuraltair]

Хорошо видно, что есть проводка под плафоны индивидуалы, только вот самих плафонов у меня нет. Вот в таком состоянии стал потолок после прошествии года с переклейки, хорошо видно где провис он:
 

На сей раз использовал вот такой клей, очень понравился, клеит насмерть и начиная со второго дня после нанесения и высыхания не имеет уже никакого запаха, в то время как прошлый клей пол года выветривался:



Начал сдирать аккуратно провисшую ткань, видно что поролон не приклеился к основе:
 

 

Всю отдирать не стал, в одном месте уж очень хорошо держалась и решил от этого места клеить ту же ткань назад:

 

 

[Yuraltair]

Самое трудное спозиционировать ткань по старым прорезанным отверстиям с первой попытки. Специально вот сфотографировал подштамповку под индивидуальные фонари под козырьками у кого их нет:
 

 

 

Готовый потолок:
 

Ставлю все на место и любуюсь:
 

 

 

 

Последние фотки получились не очень, ну и хрен с ними, зато ихь бин счастлив... :)

[Yuraltair]

Дурная голова рукам покоя не дает... В итоге пошел такой заготовительный процесс:
 

 

 

 

 

 

 

[Yuraltair]

 

 

 

 

 

Тут в общем далеко не все, и много чего еще не куплено, в связи с тем, что покупать буду именно после разбора мотора и деффетовки с промеркой...

[Yuraltair]

Набралось немного материала на очередное маленькое посмешище зрелище...

За окнами осень, уныние, тоска... И вроде бы уже почти закончились те дни, что нас грели, но по-прежнему в это верить не хочется. Но пока за окнами льет дождь, хочется двигаться только вперед.

Решил я в этот раз и двигаться "вперед"! "...Доколе ж нам, людям русским терпеть супостата недоброго..." Вот я вплотную и решил заняться передком автомобиля! Первая проблема - это то, что у моей "серой мыши" на самом деле был "мышиный голос", а именно клаксон пищал так же тихо как и мышь, которая осталась одна в необитаемом доме...
Вторая проблема - "косоглазие" фар ближнего света при манипуровке регулировкой наклона фар, т.е. одна фара опускалась, вторая нет... Третья проблема - эстетическая! В конце концов на BMW езжу или на ведре с болтами!

Открываю ящик с инструментом и нет пощады ни одному болту и гайке! Постепенно по очереди падают в неравной схватке элемент за элементом лица легендарной модели!

Первым удар принимает передовой боец - бампер. На его счету тысячи камней и миллионы мошек, но плоская отвертка и четыре взмаха ключом на и он поверженный оказывается на земле:
 

И тут вспомнилось мне, что один почетный ветеран, возвращаясь из самого Берлина после войны прихватил мне парочку трофеев для бампера! Трофеи эти - заглушки противотуманных фар! Мои родные пострадали в поножовщине от рук настоящего вандала, надо же было зачем то продырявить их...

Сестра, готовьте операционный стол... Зажим, скальпель... отсос... зашивайте...
 

Спасибо неизвестному донору за любезно предоставленные органы...
После боя с бампером сдались усы морды, все решетки и обе блок фары в сборе...
 

С самой покупки очень хотелось вывести все зазоры на фэйсе, поэтому недолго думая снял и правое крыло заодно...
 

 

черное на крыле - это мастика, наносил в том году, когда пороги делал...

[Yuraltair]

Каждая блок фара была разобрана. Хромированные ободки фар от времени стали очень грязные и ржавые:
 

Неожиданно приятно все 4 ободка оттерлись тряпкой, ржавчина стерлась как простая грязь, в итоге получилось это:
 

Далее настало время разобраться с проблемой номер два! Разобрав блок фару, стало понятно, что корректор не работал по причине того, что на корпусе фары отломилось ухо, причем давно, его пытались клеить и оно снова отломилось... не работал и сам корректор, потому что был оторван один из трех проводов на фишке. Провод подпаял, но что же делать с фарой... решил взять ее с собой на работу... Ухо восстанавливать не было смысла. Фару выкидывать было жалко, ибо кроме уха проблем по фаре не было. В итоге две железочки, ножовка, сверло, сварка, точило и два самореза, получилось как то так и думаю навечно:
 

 

 

 

После того, как собрал все назад, понял, что получилось все изумительно, все работает, ихь бин счастлив.

[Yuraltair]

Дальше на очереди была главная проблема - клаксон! Когда разобрал, понял, что дикий колхоз, фишку не отрезали слава богу, сделали переходник и поставили какие то две улитки "Мэйд ин раша". Их работоспособность проверять и не стал, давно лежали в заначке два клаксона "Мэйд ин джермани под оригинальную фишку". Поставил не задумываясь. Правда для второго клаксона почему то не было фишки, пришлось позаимствовать ее у проводки донора и подпаять. Теперь в душе у "серой мыши" поселилась та еще "кошечка", разговаривает она теперь со мной весьма приятным "голосом".

Потеряв еще часок над выравниванием зазоров шедевра немецких художников, начал восстанавливать то, что по праву когда то принадлежало ей! Фэйслифтинг... Дело это весьма кропотливое. Одна ошибка и шедевр превратится в изгоя... Элемент за элементом, шаг за шагом. Самый главный выразительный подарок для машины - это новые ноздри, приобретенные в Санкт-Петербурге во время командировки.

Не буду выкладывать фото процесса операции, выложу лишь пару фото того, что получилось в итоге на всеобщий суд. Встречайте!:

ДО:
 

ПОСЛЕ:
 

 

[Yuraltair]

Решил немного по-баловать свою машину перед зимой. Приехали заказанные вещи с Литвы, много вещей еще с лета лежит, что то в Москве куплено, в общем надо же и ставить, а не только покупать.

Первым в ход пошел полный БК, приехавший с Литвы, 1,5 месяца его ждал. В итоге меня ожидал бонус приятный - он с заводским кодером сзади, т.е. именно от 520-ой е34, номер его как и положено на корпусе заканчивается на 149, а не 055 как у остальных. В предвкушении, быстрее его вставил как зря вместо неполного БК под вебасто, рамки под полный БК пока нет, поэтому вставил в то что было, а пилить заднюю стенку принципиально не буду, НЕТ КОЛХОЗУ В ЭТОЙ МАШИНЕ!
 

Далее поставил новый левый фонарь на крышку багажника, который так же привезли с Литвы. Старый был с трещиной на белой вставке, которая под задний ход. Теперь сзади машинка вроде без изъянов, но хочется белые поворотники, блэнду между фонарей и спойлер хэлла со стопом дополнительным.
 

Так же на днях не удержался и переделал еще 2 ответки дверных замков, теперь все 4 ответки в идеале, проблема с салонным светом теперь придет не скоро...

Самая большая плюшка которая лежала в заначке - это задние электостеклоподъемники, которые были куплены еще в начале лета, но так как не было кнопок в задние двери в комплекте, то все откладывал установку. Ну и вот те самые заветные кнопки привезли с Литвы. Я как бы в этом году не собирался уже их ставить, но что то меня потянуло и я не смог пересилить это влечение. Ровно две недели назад я ввязался в бой. Иначе это не назовешь, ибо все запчасти спустя 20 лет не совсем в товарном виде. Дверную проводку как есть ставить нельзя было, ибо на стыке с салонной фишка не совпадала маленькой фишкой, была она другой формы, а на второй проводке эту фишку вообще уже кто то отрезал, да еще и обе проводки под сигналку были как сказали.
Было решено пойти по пути, по которому я уже однажды прошел - привести и мою фишку и фишку ответную к рестайловому виду, если кто не знает, там нет маленькой фишки и все пины расположены вверху фишки. Так как сами фишки на стыке со стойкой у приобретенных комплектов были варварски изуродованы, то было решено вытащить все провода из фишки, из косы выплести все лишнее, оставить только для ЭСП и сделать косу дооснащения. Сказано - сделано! Когда приехал в гараж, первым делом не выдержал и воткнул блок ЭСП на 4 кнопки вместо старого.
 

Ну, дальше понеслась веселуха, первой под нож пошла левая дверь:
 

 

[Yuraltair]

Вот он, новый донорский орган для нашей двери, обратите внимания, насколько разный каркас у ручного и электро (это адресовано для тех, кто в очередной раз захочет поставить одни моторы и получить электро):

 

 

Кстати, есть и еще одна разница в каркасах - ручной имеет 5! точек крепления, а электро всего 4! Причем общих точек крепления всего 2! Далее поставить новый каркас электро просто, а вот с проводкой начинается жуткий геморрой! Самое простое - это протянуть косу из двери к фишке стойки, а вот дальше эти две фишки уже необходимо переделывать! Не так просто открутить и разъединить фишку на стойке. Дальше я снимал обшивку средней стойки для удобства и фишку в салон вытаскивал, так сильно удобнее. Начинал паять с салонной, для начала отрезал маленькую фишку внизу и используя оригинальные пины, приводил ее к новому виду:
 

 

Туже самую процедуру переделки с оригинальными пинами делал и с ответной фишкой:
 

Дальше дело за малым, но очень ответственным - рассовать все эти пины в соответствии со схемой рестайла в разъем и ничего не перепутать, получается так, всего 1 пин остается незадействованным:

 

[Yuraltair]

Дальше все собрал, предварительно проверив, что все работает, вот она дверь с "дыркой" о напоминании о прошлом:

 

На этом день закончился, очень уж это было долгое занятие, и почти спустя неделю я вновь пустился на подвиг со второй дверью! Вид пока еще оригинальный:
 

 

Сразу предупреждаю - рыжее - это НЕ ржавчина, а застывшая мовиль!
 

 

Ну, далее возня по установке каркаса, протягиванию проводов, перепайке, в итоге вот:
 

 

 

Ну и в результате, после сбора двери, только та же дырка в обшивке напоминает о том, что здесь что то было раньше, но в планах или сменить обшивки , или перетянуть вместе с салоном:
 

[Yuraltair]

После сборки оказалось, что в обоих кнопках в дверях не горит подсветка, надо бы исправить позже...

В этот раз инсталляция прошла более быстро, поэтому решил провести проверку за спинками сидений что творится и в каком состоянии опоры амортизаторов:
 

 

Колонки в задней полке оказались оригинал:
 

Снял шумку с задней полки:
 

 

Может кому пригодится номер колодца, в котором колонка сидит:
 

По результатам вскрытия прогноз не радужный, левому опорнику хана, вырвало. Хорошая новость, еще весной был куплен новый оригинал! В общем, менять пока не стал, решил до весны оставить, если ездить не буду, поменяю вместе с яйцами, поэтому все собрал назад и пока так езжу аккуратно...

Всем спасибо, у меня пока все, до новых встреч!

[Yuraltair]

Может быть кто то помнит, что я менял старый резонатор, с которым купил машину. Так вот после смены я его не стал выбрасывать, интересно было потом вскрыть... А тут на работе вроде было временами свободное время, решил по-возиться. Исходник, резонатор оригинал БМВ Eberspecher дата производства 11.88г (скорее всего от е34 с мотором м20в20):
 

 

Взял болгарку и начал срезать слои, пока не вскрылись трубы:
 

 

 

Вообще оригинальный глушитель состоит из трех слоев, на фото выше средний слой полностью сгнил, но вскрывал просто еще один резонатор, там он был цел. Далее добрался до труб. Потрясающе, 24 года резонатору, пробега думаю на нем много десятков тысяч, а трубы только в саже, но полностью целы, даже набивка цела :
 

 

В итоге жалко мне его что то стало, решил дать вторую жизнь, пусть еще служит:

 

 

Запечатан в 2 герметичных слоя, металл 1,5мм
Себе то ставить не буду, пусть лежит... если не придется себе ставить на подмену, то потом продам, эта вещь думаю реально послужит, не та хрень, что сейчас продается...

[Yuraltair]

Еще решил изготовить себе проставки под опоры, наши дороги оставляют желать лучшего, а те, что продают изредка на форумах, мягко сказать полное Г за те деньги что просят. Материал проставок - полимер, высоту сделал 30мм. Еще осталось несколько заготовок, поэтому могу сделать нуждающимся:
 

 

 

Ну и в заключении результаты очередных моих экспериментов по восстановлению битых пикселей панели лоу редизайн, которые якобы по мнению многих невозможно восстановить. Так было, когда купил, но через некоторое время как панель нагревалась, пиксели тухли:
 

Решил залезть, разобраться, типа самый умный... Пиксели погрузились во мрак:



После длительных попыток восстановить пиксели, получилось это:
 

Думаю я на финишной прямой, скоро все получится...

[Yuraltair]

Наступил новый 2013-ый год! Старый уходил нехотя и преподнес череду болезней перед завершением года, хорошие морозы. Выздоровление наступило буквально 30 декабря, что немного подпортило предновогодний настрой, но в целом год встретился неплохо!

Первые пару дней проходили как и у всех, новогодние фильмы, гости, застолье и прочие радости. Пару дней спустя, когда люди еще лечатся минералочкой, кто то усугубляет, кто еще запускает салюты из съеденных салатов, а у меня за окном +2 и "операционная"... Не спешим пугаться, ибо в роли оперируемого выступает "серая мышь"! Давно данное дело откладывалось из-за нехватки времени, то из-за плохой погоды, а тут вот все обстоятельства сказали - БЫТЬ ЭТОМУ! Цель операции - самое сердце, а точнее полная переборка мотора и всего что там на пути нам встанет поперек!

Два дня понадобилось, чтобы извлечь и полностью раскидать мотор, ради этого снял капот, морду разбирать не стал, так как нет желания спускать фреон из системы.
4.01.13г. остановилось сердце баварского творения 20 летней давности!
Причина вскрытия - компрессия в четырех котлах зашкалила за 16, в одном 14, в последнем 14,5. Подозрение на умершие маслосъемные кольца. Так же надо было менять стакан масляного фильтра по причине того, что в нем не держит обратный клапан и по утрам лампа давления масла горит непростительно долго. Естественно все выявленное в процессе разборки и дефектовки тоже подвергается замене.

С разбором мотора ничего сложного, большая его часть разбирается без каких-либо навыков и спец инструмента. Естественно, что от старости при расчленении что то будет ломаться, трескаться или отваливаться, без чего не обошлось и у меня - отломился штуцер на термостате обогрева дроссельной заслонки, что стоит в коробе воздушного фильтра, на штуцере патрубка от РХХ к коллектору отломилась защелка, то ли до меня отломили (сам не понял), ну и... вроде
все. Шланги, по которым перемещались пары масла, конечно стали дубовыми как пластик за 20 лет, их однозначно только менять. Так же радиаторе толстые патрубки стояли непонятно какие и от чего, датированные вроде как 2007-ым годом, но такие же дубовые как и 20-летние, их тоже под замену.

Немного фото процесса, без комментариев:
 

 

 

 

На третий день наступило прозрение и подтверждение предположения - скорее всего мотор подогрели, в силу этого маслосъемные кольца НЕ ЗАЛЕГЛИ, как все тут любят утверждать, а просто утратили свою упругость и больше не прилегали к цилиндру, в следствии этого масло стало поступать в цилиндры через компрессионные кольца и там оказывать свое негативное влияние. Верхние два кольца на всех цилиндрах были в отличном состоянии, при последующей проверке этих колец в цилиндрах на зазор в замке и сравнивая их с новыми, разницы не было вообще!

Далее наступил самый долгий и паршивый процесс - мойка и чистка всех деталей, особенно поршней, ибо их было необходимо промерить, чтобы узнать, требуется ли их замена или нет. Прежде чем я попал на замер к своему расточнику пришлось ждать целую неделю, ибо он уезжал по своим делам. Как только он вернулся, в этот же вечер уехал к нему с блоком, поршнями и коленвалом. На коленвалу ни одного задира или риски, замер показал равномерный износ абсолютно всех шеек на 0,03мм от номинальных размеров, соответственно точить не требуется. Замер блока цилиндров показал такую же равномерность всех износов в двух направлениях: 80,02х80,05, т.е. элипс цилиндра всего 0,03мм, а максимальный износ 0,05мм. Самое волнительное оставили на закуску - поршни. Изначально их диаметр 79,98мм, это указано на самом поршне. Замер диаметра юбки показал 79,95мм, т.е. износ всего 0,03мм. Что мы имеем в итоге, рабочий зазор поршень цилиндр - это разность между диаметром цилиндра и диаметром поршня. В заводском исполнении для м50 без ваноса этот зазор составляет 80,00мм (цилиндр 0-го размера) - 79,98мм (поршень 0-ого размера), у меня же 80,02-80,05 - 79,95 = 0,07-0,1мм. Допускается износ до 0,15мм. Кто то скажет, что тут уже близко к максимальному износу, но я лично сейчас точить в ремонтный размер смысла не вижу, цифры в допуске, эллипс минимальный, поэтому пусть бегает дальше в оригинале...

[Yuraltair]

Итак, после замеров, было решение ставить новый номинал везде. Кольца приобрел номинал под 80,00 цилиндры и поршни 79,98 фирмы "Mahle Kolben" под номером "082 73 N0" в количестве шести упаковок:
 

По конструкции кольца абсолютно такие же, как и оригинал:
 

 

 

[Yuraltair]

Коренные вкладыши коленвала взял номинального размера 60,00мм фирмы "Kolbenschmidt" под номером "87 369 600", шатунные так же номинального размера 45,00мм той же фирмы "Kolbenschmidt" под номером "87 490 600":
 

 

Вот они первые виновники, ждущие своей участи, блок зачищен к окраске, помыт от нагара вместе с коленвалом:
 

 

Все поршни максимально отмыты, чтобы быть как можно ближе к состоянию девственности, самое большое внимание необходимо уделять канавкам под кольца и отверстиям слива масла, малейшие остатки нагара и кольца не сядут на свое место, или наоборот заклинят в канавке, или поршень станет с перекосом. Люфта в сочетании поршень-шатун нет ни малейшего, поэтому даже разбирать не стал:
 

 

 

 

[Yuraltair]

Блок перед установкой весь еще раз промыли и продули все отверстия компрессором, тоже самое сделали и в коленвале:

 

 

На последнем фото хорошо видны масляные форсунки охлаждения днища поршней, их 6 штук, по одной штуке на каждый поршень. Их необходимо перед установкой новых вкладышей проверить на исправность, при попытке продуть их, они должны открываться при определенном давлении и исключать слив масла через них на заглушенном моторе. Все 6 форсунок оказались исправные. Еще со стороны передней крышки есть масляная форсунка, которая открыта всегда, там отверстие меньше миллиметра, её необходимо просто прочистить проволочкой.

Далее форсунки ставим на место и начинаем установку коренных вкладышей и коленвала. С посадочных мест вкладышей нагар необходимо очень тщательно отчищать, иначе вкладыш встанет с перекосом и коленвал может зажать. Все коренные бугеля немцы пронумеровали, поэтому их не перепутаешь, установка ведется замком к замку, вкладыши необходимо смазать маслом перед установкой коленвала на свое место. Далее затягиваем все болты необходимым моментом. Болты по ТИСу, конечно, необходимо заменить новыми, но я промерил свои старые родные, они на на десятку не вытянуты, завернулись на свое место без каких либо проблем.

Новые кольца одеваем на поршня и одинаково разводим их замки на 120 градусов друг относительно друга. Ни поршни, ни шатуны заводом изготовителем не пронумерованы, поэтому каждый поршень я помечал перед извлечением, с какого цилиндра он снят, т.к. какждый поршень индивидуально приработан к своему цилиндру. С помощью нехитрой оправки типа хомута вставляем поршни в блок, предварительно вставив в шатун новый вкладыш. На шатунах так же должен быть полностью отчищен нагар перед установкой новых вкладышей. Вкладыши, поршни и цилиндры так же смазываем маслом перед установкой. Затягиваем все шатуны необходимым моментом. Болты на них я так же не менял, но промерил перед установкой, результат - так же нет вытяжки.

Все поршни запряжены:
 

 

 

Продолжение следует...

[Yuraltair]

Сердце мотора - это масляный насос, поэтому, если он не в порядке, сдохнет весь организм, под названием мотор!

Масляный насос в принципе наипростейший, но его исправность должна быть гарантированной, поэтому строжайшая ревизия! Вот из такого чиста деталей состоит насос:
 

Состояние шестерен поразительное, будто мне их только что экзист прислал:

 

 

В корпусе и крышке есть пару мельчайших кольцевых рисок, но это считай полный идеал. Список того, что необходимо сразу купить новое при переборке насоса е34 м50в20 без ваноса 91г.в.:
1. 11 41 1703947 - Прокладка - 1шт.
2. 11 41 1706809 - Пружина редукционного клапана - 1шт.
3. 11 41 1722837 - Уплотнительное кольцо заглушки масляного насоса - 1шт.
Кто то спросит, почему нужна новая пружина? А вот и ответ, найдите отличие новой оригинальной и 20-летней, новая сверху:
 

Если в цифрах, то почти на 2мм пружина дала усадку. Для редукционного клапана масляного насоса это очень важно, иначе можно остаться без напора масла в очень ответственный момент на высоких оборотах... Все прочищаем, промываем, продуваем, смазываем хорошо и собираем, вот он:

 

 

ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ГЕРМЕТИК В СМАЗОЧНЫХ СИСТЕМАХ! У меня вместо прокладки умники на герметик всасывающий путепровод посадили, я потом герметик красный даже в плунжерной паре одного гидрика нашел.

Далее прикручиваем масляный насос, есть одно НО, сначала следует прикрутить масляный насос, а только потом прикручивать приводную звезду на маслонасосе, иначе цепь никак не поставить. Гайка там кстати с левой резьбой.

[Yuraltair]

Далее в переднюю и заднюю крышки вместо старых сальников коленвала, запрессовываем новые, главное, чтобы без перекоса. Я использовал вроде следующие:
20019549B - Сальник коленвала передний -1шт.
20019546 - Сальник коленвала задний -1шт.
 

Понравилось, что у них другая конструкция уплотнительная и уплотнительный поясок как раз стал в другом месте от выработки на коленвалу и фланце, в отличии от оригинальных.

Переднюю и заднюю крышки сажал с новыми прокладками на герметик, нет желания потом течи устранять еще раз. Цепи, успокоители и натяжители без выработок и износов, поэтому менять не стал, хотя все лежало новое оригинал, было с чем сравнивать. Кстати помпа водяная еще до сих пор оригинал в идеале, но ее менял еще немец, на ней дата 96год, и крыльчатка уже металлическая сваренная из листовой стали:

 

Низ собрал, вышло это:




 

[Yuraltair]

Ах да, в поддоне необходимо поменять резиновое кольцо заглушки вместо датчика уровня масла, номер: 12 61 1277129 -1шт.

Кстати вот так блок покрасил специальной термостойкой краской:

 

 

Диск сцепления и корзина стояли оригинал, износ мизерный, ставлю обратно:



Продолжение следует...

[Yuraltair]

Писал я когда то, что были проблемы с тем, что утром при заводке долго горела лампа масла (4-6секунд). Проблемой этому является масляный стакан. Можно конечно было попытаться вылечить проблему изготовлением нового обратного клапана, но уже давным давно был куплен стакан от ваносного мотора 525-ой 95г.в. Основное отличие нового стакана в том, что на нем уже используется механический натяжитель ремня, а не гидравлический и есть напорный шланг подачи масла к исполнительному узлу системы изменения фаз газораспределения VANOS:
 

 

 

 

Самое простое - это убрать напорный шланг под систему VANOS. Для этого выкручиваем болт, убираем шланг и вместо этого вкручиваем вот эти заранее купленные позиции:

1. 07 11 9 919 228 - Пробка резьбовая - 1шт.
2. 07 11 9 963 355 - Уплотнительное кольцо алюминиевое - 1шт.

Далее я решил не усложнять ситуацию с механическим натяжителем, т.к. не подойдет мой купленный ремень вспомогательных агрегатов, на моторах с 94 года, когда его начали ставить, изменили его длину. Просто так ставить мой гидравлический натяжитель было нельзя, потому что он требовал переборки, хотя, если честно сказать, ни одна вещь без строжайшей ревизии не обошлась.

Так как на корпусе игольчатых подшипников не было защитного колпачка, то внутрь попадала грязь, да и самой смазки уже там почти не осталось. Все было разобрано, отмыло отчищено, в подшипники набил новой специальной синей смазки для нагруженных подшипников. После сборки выяснилось, что сам гидронатяжитель уже нифига и не гидро через 20 лет, масло из него каким то образом вытекло. Как налил нового масла заработал как полагается. После переборки понял, что до этого в моей машине этот узел не работал вообще. Попутно с этим узлом перебрал и узел гидронатяжителя ремня кондиционера, там ситуация была еще хуже, один подшипник захряс вовсе.

[Yuraltair]

Прежде чем масляный стакан и кронштейн кондиционера устанавливать на блок, необходимо установить заранее купленные детали, я покупал следующие:

1. 532 0001 10 "Ina" - Натяжной ролик - 1шт. (2шт. при наличии кондиционера)
2. OX 68 D "Knecht (Mahle Filter)" - Фильтр масляный - 1шт.
3. 11 42 1719855 - Уплотнительная прокладка масляного стакана - 1шт.
4. 12 31 1713143 - Защитный колпачок - 1шт. (2шт. при наличии кондиционера)

Стакан в сборе после переборки:




 

 

Теперь собственно поставил кронштейн кондиционера и масляный стакан в сборе на блок:
 

 

 

Продолжение следует...