-= Вопросы/Ответы - мотор М20 =

[kodex]

Двигатель у тебя не заводится, обороты на уровне стартера по этому и расход (тяга) воздуха никакая.

Посмотри, может затянуть чего забыл. Искра есть на всех свечах. А ВВ провода часом не перепутал на распределителе.

[bodylau]

а бегунок может не по метке затянул

[Greeny]

Сегодня проверил свечи,все залитые,искра на всех хорошая

[Greeny]

Двигатель у тебя не заводится, обороты на уровне стартера по этому и расход (тяга) воздуха никакая.

Посмотри, может затянуть чего забыл. Искра есть на всех свечах. А ВВ провода часом не перепутал на распределителе.

Нет,провода не перепутал,искра на всех хорошая

[Greeny]

а бегунок может не по метке затянул

а об этом можно поподробнее?

[bodylau]

стоит под крыжкой распределитель было такое что прикручивать его умудрились не совместив с выступом

[kodex]

Че-то мне еще подумалось про давление топлива. Типа мощи не хватает у насоса.

У самого такое было, умер насос (качал слабенько, бенз в цилиндры поступал, но мало), так двигатель конечно запускался еле-еле и работал прям ну совсем на пределе (колбасило, пропуски, выстрелы во впуск), педальку вообще низя было трогать иначе сразу глохла. Все это произошло на дороге.

Может у тебя насос еще меньше качает.

Так вот.

Заряди аккум нормально. Крути стартером и проверь давление топлива на входе в рампу (3 бара).

При вращении стартером с обратки (выход РДТ) фонтан должен бить (в этот момент в обратку идет почти все что насос нагнетает).

Проверь ОБА эти момента.

[ste1s]

Массу двигателя снимал? ( у меня было подобное недавно, при плохом контакте массы с лапы, стартер крутит, питание на насос, катушку, форсы подается, но двс не пускается, так же были хлопки )

[PalSan]

Приветствую товарищам по несчастью, а именно по м20 двс ))

Уже поднимал тему вибрации ручки МКПП и не получается достичь ровной работы двс.

Уже не знаю что из чего вытекает и запутался что на что влияет. Отсюда несколько вопросов.

1. Что влияет на ровную работу ДВС? Компрессия, зазоры клапанов, что еще?

2. Из-за чего может идти вибрация ручки МКПП при нажатии на газ и пропадает вибрация при отпускании педали газа. Подушки ДВС+МКПП целые.

3. При троганье с места стал замечать что машина как бы подергиваясь что ли трогается. То ли я прям так ловлю внатяг, то ли что-то доходит. Замена сцепления тыс 30-40назад(диск, выжимной и что-то еще не помню уже). Кстати вибрация на ручке КПП стала слегка ощущаться тыс через 5 после этого. Что могли там накосячить сервисмены и придется ли мне скидывать коробку?

4. Если есть среди нас у кого м20 работает идеально или близко к идеальному, выложите видео будьте добры, что бы понимать к чему идти мне. На м50 вроде как стоящая на ребре монета есть показатель работы двс.

Завтра попробую закинуть видео работы, точнее вибрации, для наглядности.

[FireChip]

Приветствую товарищам по несчастью, а именно по м20 двс ))

Уже поднимал тему вибрации ручки МКПП и не получается достичь ровной работы двс.

Уже не знаю что из чего вытекает и запутался что на что влияет. Отсюда несколько вопросов.

1. Что влияет на ровную работу ДВС? Компрессия, зазоры клапанов, что еще?

2. Из-за чего может идти вибрация ручки МКПП при нажатии на газ и пропадает вибрация при отпускании педали газа. Подушки ДВС+МКПП целые.

3. При троганье с места стал замечать что машина как бы подергиваясь что ли трогается. То ли я прям так ловлю внатяг, то ли что-то доходит. Замена сцепления тыс 30-40назад(диск, выжимной и что-то еще не помню уже). Кстати вибрация на ручке КПП стала слегка ощущаться тыс через 5 после этого. Что могли там накосячить сервисмены и придется ли мне скидывать коробку?

4. Если есть среди нас у кого м20 работает идеально или близко к идеальному, выложите видео будьте добры, что бы понимать к чему идти мне. На м50 вроде как стоящая на ребре монета есть показатель работы двс.

Завтра попробую закинуть видео работы, точнее вибрации, для наглядности.

При троганье с места машина аццки дергается от люфтов в трансмиссии: 2 шарнира в кардане, задний редуктор, привода - итого 4 места.

 

Потом, маховик тоже стачивается. У меня до проточки был съеден (пробег 234000) в середине сильней чем по краям (как бы воронкой), от этого сцепление идет не по всей плоскости а пятнами, машина дергается, очень неудобно трогаться.

 

Самый идеальный m20 по версии e34.su  сегодня у kodex :)

 

Вибрация в трансмиссии (на ручке втч) идет от карданного вала несбалансированного часто (например если неудачно поменяли крестовины).

[PalSan]

Потом, маховик тоже стачивается. У меня до проточки был съеден (пробег 234000) в середине сильней чем по краям (как бы воронкой), от этого сцепление идет не по всей плоскости а пятнами, машина дергается, очень неудобно трогаться.

Вот и я о чем-то тако же подумал, в смысле о как буд-то не всей плоскостью прилегает. Так понимаю без снятия КПП не уточнить?

Самый идеальный m20 по версии e34.su  сегодня у kodex :)

Ждем его видео работы ДВС ))

Вибрация в трансмиссии (на ручке втч) идет от карданного вала несбалансированного часто (например если неудачно поменяли крестовины). 

Как бы не похоже, т.к. биения были бы хоть на передачи хоть на нейтрале на определенной скорости, а тут на передачи(3ей и сейчас по моему немного на 5ой, получается по тому ряду передач) и только когда давишь газ.

 

Вот видео вибрации 

Видно плохо, но если прислушаться слышно, что когда давлю на газ появляется "дрожь" отпускаю газ, пропадает.

 

С чего начинать вообще поиск? Уже запутался в ромашку играть может не может.

Подумываю снова порегулировать клапана, т.к. делал 0.27, думаю сделать по букварю 0.25 может. Промерять компрессию снова. 2 года назад было примерно ровно 10 +-0.5. Снимать коробку ну очень бы не хотелось, уж больно дофига чего снимать и неудобно... тогда мы 3ем её ставили, а сейчас я один.

 

Вводные: Форсунки новые, замена=переборка ГБЦ 7тыс назад. Сцепление 3-4года(30-40тыс км) назад заменено.

З.Ы. Вот ну очень меня смущает что после замены сцепления точнее через несколько месяцев стал замечать эту вибрацию. Тогда было совсем не сильно и в начале поездки, потом пропадала когда поездишь пару км. Потом стало как буд-то зависить от включения(раз на раз не приходилось. бывало включишь 3ю вибрации нет, а бывает включишь есть) Сейчас все время(ну за редким включением передачи бывает вибрации нет) кода давишь газ на 3ей(номер передачи скорее не важен, просто видимо на этом ряду 1,3,5 рычаг КПП как бы торчит вертикально что ли).

[Мишка]

Самый идеальный m20 по версии e34.su  сегодня у kodex :)

Ждем его видео работы ДВС ))

 

Поддерживаю))))))))))))

[kodex]

Так ребята, стоп, стоп, стоп.

Вы меня в краску вгоняете.

За "монетой на ребре" никогда не гонялся и не буду. Для меня цель - просто нормально работающая машина.

 

PalSan, твоя вибрация при включенном сцеплении под нагрузкой скорее всего именно оттуда. Ты писал что менял диск 30-40 т назад, а как у тебя дела с корзиной обстоят (плоскость и лепестки). Да и как выше сказали - каково состояние маховика?

Попробуй:

Ровная площадка (дорога), На ХХ нежно отпускаешь сцепление (без газа) машина доходит до скорости ХХ (ноги убираешь "под тумбочку").

Вопрос: ровно едет или дергается?

 

По поводу клапанов.

Лично мое субъективное ОЩУЩЕНИЕ.

После капиталки сначала выставлял 0,3 (ездил довольный как слон, динамика другая, моторчик жужжит, ну Вы понимаете).

После обкатки решил поставить как в букваре 0,25 (так пока и стоят).

Так вот, на 0,25 вроде как слегка уменьшилась отзывчивость движка и ВРОДЕ КАК стабильность на холостых (прогретый) при 0,3 была лучше.

Повторюсь это только ощущения.

 

И очень хотелось-бы услышать отзывы участников по вопросу зазоров клапанов (с не ушатанными РВ и рокерами, нормальной компрессией).

Какие зазоры пробовали, что не понравилось, на чем остановились.

[PalSan]

Так ребята, стоп, стоп, стоп.

Вы меня в краску вгоняете.

За "монетой на ребре" никогда не гонялся и не буду. Для меня цель - просто нормально работающая машина.

ИМХО "нормальная работа" это 3.14*здец какое широкое определение для работы какого либо узла, а "стоящая на ребре монета" это хотя бы какой-то показатель(как пишут для м20 недостижимый). Меня уже занасиловал м20 с тем, что денег пуляешь, а ездишь на дизеле  нет... на дизеле ездил, на е38 740. Мой бензин рядом не стоял, против ровной и стабильной работы немецкого дизеля!

PalSan, твоя вибрация при включенном сцеплении под нагрузкой скорее всего именно оттуда.("оттуда" это откуда? двс или сцепление?) Ты писал что менял диск 30-40 т назад, а как у тебя дела с корзиной обстоят (плоскость и лепестки). мне к сожалению сравнить было и есть, не с чем. смотрели и дефектовали "бывалые" бэмвисты. Мое требование было, что все, что необходимо заменить, все под замену!  Да и как выше сказали - каково состояние маховика? Увы, не знаю. Раз не заменили или не точили значит посчитали допустимым.

Попробуй:

Ровная площадка (дорога), На ХХ нежно отпускаешь сцепление (без газа) машина доходит до скорости ХХ (ноги убираешь "под тумбочку").

Вопрос: ровно едет или дергается? Этот тест( спасибо нашим дорожникам) частенько провожу на плохой дороге, проползая по ямам. Вроде едет норм, но тут есть такой момент как быстро отпускать сцепление. Могу тронуться вообще медленно отпустив, а можно отпускать быстрее и ловя сцеплением, в момент кода попытается глохнуть, чуть выжав сцепление. Завтра попробую еще. 

 

По поводу клапанов.

Лично мое субъективное ОЩУЩЕНИЕ.

После капиталки сначала выставлял 0,3 (ездил довольный как слон, динамика другая, моторчик жужжит, ну Вы понимаете). Нет не понимаю, объясни если что не так понял. Чем больше зазор(к примеру 0.3), тем хреновей тяга/динамика, т.к. хуже наполняемость цилиндров из-за меньшего просвета между клапаном и седлом при открытие, но тем больше/дольше клапан прилегает к седлу и больше от него отводится тепла, что положительно. И чем меньше зазор(к примеру 0.25) тем сильнее откроется клапан и дольше будет открыт и меньше отдаст тепла через седло, что не так хорошо. и именно поэтому опасны прогаром маленькие зазоры(к примеру 0.2), а не большие (0.25+).

После обкатки решил поставить как в букваре 0,25 (так пока и стоят).

Так вот, на 0,25 вроде как слегка уменьшилась отзывчивость движка и ВРОДЕ КАК стабильность на холостых (прогретый) при 0,3 была лучше. Про стабильность/ровность работы двс на х.х., пишут, что на 0.3 лучше, чем на заводских 0.25, а вот отзывчивость на 0.25 теоретически должна быть лучше чем на 0.3. 

Повторюсь это только ощущения.

 

И очень хотелось-бы услышать отзывы участников по вопросу зазоров клапанов (с не ушатанными РВ и рокерами, нормальной компрессией).

Какие зазоры пробовали, что не понравилось, на чем остановились.

зазоры пробовал 0.25, выше где-то писал, что как бы показалась не стабильная работа на х.х. Сделал 0.27, показалось лучше так и езжу. Но если не изменяет память, тут в теме писали выше, что у хозяев нормальных м20, а не усосаных как у нас, двс работает нормально на заводских зазорах и не нужно нечего изобретать. А если работает плохо то дело не в зазорах.

Вот теперь я и призадумался, вернуть зазоры по книжке 0.25, один фиг двс работает не ровно, пусть тогда хотя бы едет на все пони.

Про ровность работы двс на тех или иных зазорах. Лично мне труднова-то оценивать, т.к. регулирую строго на остывшем двс, после ночной стоянки или к вечеру того же дня после ночной стоянки. Поэтому как бы не совсем помню как оно было вчера с теми зазорами. Плюс, очень мнительный. Отрегулировав зазор на клапане, пока настраиваю следующий уже подзабываю ощущение, с каким усилием двигался щуп на предыдущем клапане. Не люблю такие не точные вещи на глаз, ощущениям. В инете инструкции сводятся к тому, что щуп должен ходить "плотненько" или "нормально"... Что думаю по поводу таких рекомендаций и оценки писал выше про работу двс. Поэтому перепроверяю по 10 раз, следующим щупом(0.27 ставил, делал так что бы 0.3 не лез, но опять же все зависит от прикладываемой силы, что искажает измерения) можно держаться маслянными руками только за один только щуп(вытащив один из веера), а можно ухватиться сухой рукой за весь веер. Вы поняли разница будет разной в проталкивание щупа.

[kodex]

"Ребро монеты" не может быть показателем т. к. для 20 движка это не достижимо, тут я с тобой соглашусь, поэтому и не гонюсь за этим.

Нормальная работа - это стабильная, штатная (заводская) работа всех узлов.

 

Про 0,3 - 0,25.

Что при 0,3 движок работал ровно, так и при 0,25 - сейчас работает абсолютно ровно. Я специально сказал что стабильность - это мои личные ОЩУЩЕНИЯ (может я мнимый очень, действительность и ощущения это разные понятия). Просто между моментами изменения зазоров я мучал свой ДМРВ и возможно один из неудачных экспериментов оставил осадочек и запомнился. А так как экспериментов с настройкой ДМРВ было много то в голове все перемешалось и сейчас КАЖЕТСЯ что двиг с зазорами 0,3 работал лучше. Плюс к этому тогда движок был только что откапитален и разница его работы была огромной. Возможно это и наложило отпечаток что на 0,3 - лучше. Надеюсь донес мысль. За последние пол года один раз поменял масло и все, даже пыль не сдувал.

 

При открытии клапана его ход измеряется почти сантиметром и 5 соток здесь роли не играют в наполняемости цилиндра смесью.

А вот прилегание клапана к седлу это есть правильно. И зазор (главное на холодную) это в первую очередь компенсация теплового расширения (при прогреве до рабочей темп.) всей цепочки - клапан (стержень довольно длинный) + рокер + РВ. Так вот главное чтобы при нагреве всех этих деталек суммарное увеличение  их габаритов не вышло за пределы зазора, иначе клапан не сможет ГАРАНТИРОВАННО + ПЛОТНО закрыться. А существенное увеличение зазора (в разумных пределах) сверх необходимого - проведет к повышенной шумности работы и ускоренному ( "расклепывание" ) износу сопрягающихся поверхностей. А то что на убитых моторах зазоры подгоняют под степень убитости - ну может быть.

Когда у меня был убитый мотор я ставил и 0,25 и 0,3 никакой разницы. Только на 0,3 нужно было чаше лазить настраивать т.к. стрекотать клапанами  двиг начинал раньше. Ну как-то так.

 

Про сцепление.

"Оттуда" - это сцепление.

Не важно как ты тронешься - медленно отпуская или ловя сцеплением. Главное не момент трогания, а когда уже раскатил машину и двиг сам тянет ее на ХХ (без газа). Если машина едет ровно без рывков, то твоя проблема с вибрацией - в сцепе.

Просто я всегда меняю сцепу комплектом (диск, корзина (с болтиками), подшипник). Ну вот правило у меня такое, ничего не поделать.

[Greeny]

Массу двигателя снимал? ( у меня было подобное недавно, при плохом контакте массы с лапы, стартер крутит, питание на насос, катушку, форсы подается, но двс не пускается, так же были хлопки )

а вот это уже ближе,ибо она плохо прикручена

спасибо большое,завтра проверю)

[Greeny]

Че-то мне еще подумалось про давление топлива. Типа мощи не хватает у насоса.

У самого такое было, умер насос (качал слабенько, бенз в цилиндры поступал, но мало), так двигатель конечно запускался еле-еле и работал прям ну совсем на пределе (колбасило, пропуски, выстрелы во впуск), педальку вообще низя было трогать иначе сразу глохла. Все это произошло на дороге.

Может у тебя насос еще меньше качает.

Так вот.

Заряди аккум нормально. Крути стартером и проверь давление топлива на входе в рампу (3 бара).

При вращении стартером с обратки (выход РДТ) фонтан должен бить (в этот момент в обратку идет почти все что насос нагнетает).

Проверь ОБА эти момента.

Нет,давление и там и там то что нужно..

[kodex]

А подачу с обраткой не попутал.

Кстати у обратки давления почти нет, там самотек в бак.

[PalSan]

Kodex, ждём видео стабильной работы твоего двигателя. Что есть штатная нормальная работа двс? Нашим двигателям 25лет. Вот мне и интересно как может работать двиг с пробегами за 300+ и считается что хорошо.
Как добился ровной работы ДВС? Какой разбег по компрессии допустим? Чем ещё добиваться ровной работы.
По сцепления. Уже писал что дефектовал не я,т.к.незнаю что и как должно было быть. Сейчас к примеру разберу, что и как определить что пора менять? К примеру диск сцепления и выжимной менять снова если заменить корзину, может что неровно износилось за это время и может ли быть дисбаланс из за этого.
Ты писал выше про дмрв. Не задумывался на конвертер пилот переходить? Сам думаю но неуспеваю все глобальное разрулить как что то вновь требует безотлагательно но внимания,что бы этим заняться на досуге.
З.Ы. не думай что я решил просто так до*б@тся. Мне не с чем сравнить работу узлов на месте, у кого есть м20 их состояния более плачевно, да и машин в целом. Когда сказал что купил новые форсунки на м20, крутили пальцем у виска ))

 

Машина едет на х.х. сама не козлит, но некоторые изменения в работе двс, иногда слышны на слух

[Мишка]

И очень хотелось-бы услышать отзывы участников по вопросу зазоров клапанов (с не ушатанными РВ и рокерами, нормальной компрессией).

Какие зазоры пробовали, что не понравилось, на чем остановились.

 

вот))

пробег 3700 после капиталки ,первый раз ругелировал через 500 км, убежали до 0.3-0.35, новье прикататывалось думаю...

выставил 0.25, заменил масло, работает тихо, слышны одни форсунки, и!!!!!!!!!!!!!!!!!!! появился странный шум, писал выше, все подозрения указывают на маслонасос, осталось понять где? в подшипниках около поросенка, или сами шестерни маслонасоса ( на холодную шума нет, при прогреве сначала появляется переодичный ширк ширк ширк......после поездки шум равномерный скрежет, на видео слышно, свист грм не в счет, скоро поменяю)))))

сейчас скорее всего зазоры снова убежали, так как стука заметно прибавилось, по динамике доволен как слон, обороты на хх просто взлетают при еле еле касании педали, в движении, оссобенно после 3000 об\мин ураган)))шипы жалко, да и обкатка все таки, по экономайзеру расход 18 л при обычном ускоренни на 3 передаче , честно я такого  на 2.5 у нас ни у кого не встречал

монетку хотел поставить))))но как говориться плохому танцору.......)))) монетки у нас какието с круглыми гранями, да и поверхность впускного коллектора ( больше ставить некуда) показалась какая то шероховатая))))время будет по прикалываюсь

сейчас зазоры скорее всего опять около 0.3

[Мишка]

Приветствую товарищам по несчастью, а именно по м20 двс ))

Уже поднимал тему вибрации ручки МКПП и не получается достичь ровной работы двс.

Уже не знаю что из чего вытекает и запутался что на что влияет. Отсюда несколько вопросов.

1. Что влияет на ровную работу ДВС? Компрессия, зазоры клапанов, что еще?

2. Из-за чего может идти вибрация ручки МКПП при нажатии на газ и пропадает вибрация при отпускании педали газа. Подушки ДВС+МКПП целые.

3. При троганье с места стал замечать что машина как бы подергиваясь что ли трогается. То ли я прям так ловлю внатяг, то ли что-то доходит. Замена сцепления тыс 30-40назад(диск, выжимной и что-то еще не помню уже). Кстати вибрация на ручке КПП стала слегка ощущаться тыс через 5 после этого. Что могли там накосячить сервисмены и придется ли мне скидывать коробку?

4. Если есть среди нас у кого м20 работает идеально или близко к идеальному, выложите видео будьте добры, что бы понимать к чему идти мне. На м50 вроде как стоящая на ребре монета есть показатель работы двс.

Завтра попробую закинуть видео работы, точнее вибрации, для наглядности.

Попробую помочь, ну и вставить свои пять копеек)))кстати, какую монету лучше ставить на мотор? наши все закруглнные какието)дорабатывать придется))

1. 1.1 если в мотор лазили, могли поршень другой впихнуть, шатуны разные по весу, не говоря уже о         компрессии то вибрация и может казаться не роовной работой мотора

     1.2 так же неровно мотор может работать изза неправильной смеси, а тут уже причин море, давление топлива, ДТОЖ, ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, лямда.......

2. кардан, гранаты ,подшипники КПП, Редуктора, поймай момент вибрации и пробуй рукой ручку КПП в разные стороны, на нейтраль, вверх, вниз, вперед, если вибрация мелкая и гаситься рукой то скорее всего кулисы люфтят, если при "довключении" или "выдергивании" ручки в сторону нейтрали, вибрация сильно отдает в руку то КПП хана. КСТАТИ, ГЛУШАК НОРМАЛЬНО ПРИКРЕПЛЕН???? НЕ ГНУТ? НЕ КОЛХОЗ? ОБРАТИ ВНИМАНИЕ ЧТОБЫ РЕЗИНОЧКИ НА КРОНШТЕЙНЕ КПП-ШТАНЫ БЫЛИ, И БЫЛИ ЦЕЛЫЕ.

3. если в горку это дерганье сильнее то маховик-корзину новые ставь

4. выше выложил, и сдесь кое чо -  http://www.e34.su/forum/topic/86391-podgotovka-i-kapremont-m20b20/

 поменял практически все, остались форсы, ДМРВ, маслонасос..

[PalSan]

Попробую помочь, ну и вставить свои пять копеек)))кстати, какую монету лучше ставить на мотор? наши все закруглнные какието)дорабатывать придется))

1. 1.1 если в мотор лазили, могли поршень другой впихнуть, шатуны разные по весу, не говоря уже о         компрессии то вибрация и может казаться не роовной работой мотора Как определить? Голову только я 2ды менял... в низ пока не лазил ( три раза постучу по дереву)

     1.2 так же неровно мотор может работать изза неправильной смеси, а тут уже причин море, давление топлива, ДТОЖ, ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, лямда....... из этого списка только ДМРВ вызывает озабоченность, т.к. незнаю как определить его состояние. Обороты вроде не плавают на х.х., машина не жрет ведрами(город 15.5-16, грею до начало синей зоны круглый год) с ДПРВ ты погорячился на м20 ))

2. кардан, гранаты ,подшипники КПП, Редуктора, поймай момент вибрации и пробуй рукой ручку КПП в разные стороны, на нейтраль, вверх, вниз, вперед, если вибрация мелкая и гаситься рукой то скорее всего кулисы люфтят, если при "довключении" или "выдергивании" ручки в сторону нейтрали, вибрация сильно отдает в руку то КПП хана. КСТАТИ, ГЛУШАК НОРМАЛЬНО ПРИКРЕПЛЕН???? НЕ ГНУТ? НЕ КОЛХОЗ? ОБРАТИ ВНИМАНИЕ ЧТОБЫ РЕЗИНОЧКИ НА КРОНШТЕЙНЕ КПП-ШТАНЫ БЫЛИ, И БЫЛИ ЦЕЛЫЕ. 

3. если в горку это дерганье сильнее то маховик-корзину новые ставь вибрация есть только когда давишь педаль газа. отпускаешь газ не выключая передачу и вибрации нет. сцепление менял, точнее диск сцепления выжимной и болты чего-то там(под торкс). Сейчас по новой менять вместе с корзиной диск и подшипник или только еще корзину поменять(пробег тыс 40)? Или как дефектовать. Беда в том что сниму коробку, а что дальше? как определить исправность деталей? диск сцепления к примеру стерся не стерся понятно, а с корзиной что смотреть? И маховик как определить точить не точить?

4. выше выложил, и сдесь кое чо -  http://www.e34.su/forum/topic/86391-podgotovka-i-kapremont-m20b20/

 поменял практически все, остались форсы, ДМРВ, маслонасос..

почитаю на работе

Может кто-то все таки осмелился заменить подшипник первичного вала в МКПП? У меня тогда он люфтил, но я поменяв только сальники подзабил на это дело. А сейчас раз уж выпадает счастье еще раз  снимать коробку, может заодно и подшипник заменить? Менял ли кто, т.к. понял там что-то не все гладко и все меняют коробку вместо подшипника ))

[Мишка]

Может кто-то все таки осмелился заменить подшипник первичного вала в МКПП? У меня тогда он люфтил, но я поменяв только сальники подзабил на это дело. А сейчас раз уж выпадает счастье еще раз снимать коробку, может заодно и подшипник заменить? Менял ли кто, т.к. понял там что-то не все гладко и все меняют коробку вместо подшипника ))

 

первичный вал вроде допустимо небольшой люфт подшипника, а подшипник в коленвале менял??? Может его мастера забыли вообще воткнуть??

[Greeny]

Массу двигателя снимал? ( у меня было подобное недавно, при плохом контакте массы с лапы, стартер крутит, питание на насос, катушку, форсы подается, но двс не пускается, так же были хлопки )

увы,но не помогло,массу закрутил как нужно,начал крутить и в итоге получил тоже самое..

[FireChip]

первичный вал вроде допустимо небольшой люфт подшипника, а подшипник в коленвале менял??? Может его мастера забыли вообще воткнуть??

"А кто его меняет-то, его ж непонятно как извлекать, и как ставить обратно тож, да давай его оставим они миллион километров ходят, че ты докопался"

[PalSan]

первичный вал вроде допустимо небольшой люфт подшипника, а подшипник в коленвале менял??? Может его мастера забыли вообще воткнуть??

не менял. а его разве можно снять не разбирая двиг? 

ну как "небольшой люфт", сейчас уже не помню, но люфт там явно не как в новом подшипнике.  Так написал, что бы самому не пугаться )) Просто интересно, не кто не менял подшипник, но все писали что сложно разбирать коробку, что бы добраться и заменить подшипник, проще ее заменить. вот и интересно стало все таки кто-то решился

только сальник коленвала заменили вытащив саморезом и все

[FireChip]

не менял. а его разве можно снять не разбирая двиг? 

ну как "небольшой люфт", сейчас уже не помню, но люфт там явно не как в новом подшипнике.  Так написал, что бы самому не пугаться )) Просто интересно, не кто не менял подшипник, но все писали что сложно разбирать коробку, что бы добраться и заменить подшипник, проще ее заменить. вот и интересно стало все таки кто-то решился

только сальник коленвала заменили вытащив саморезом и все

Мотор вынь тогда легко :) я так сделал. Других способов не знаю )

[PalSan]

Мотор вынь тогда легко :) я так сделал. Других способов не знаю )

если мотор выну, то его м20 туда больше не поставлю )) нихай люфтит подшипник в двс, они миллионики ;)  Правда не помню, за этот.у меня  люфтил вал в коробке.

[FireChip]

если мотор выну, то его м20 туда больше не поставлю )) нихай люфтит подшипник в двс, они миллионики ;)  Правда не помню, за этот.у меня  люфтил вал в коробке.

Миллионник он если считать с 2 капитальными ремонтами и между ними он по 333 тыщи километров будет проезжать, и после первого капремонта окажется возможным сделать второй (ремонт немцами в белых халатах и галстуках).

[Texas_Ranger]

первичный вал вроде допустимо небольшой люфт подшипника, а подшипник в коленвале менял??? Может его мастера забыли вообще воткнуть??

Кстати да - многие на этот подшипник забивают, а зря - если он изношен и имеет большой люфт, то быстро разбивает подшипник первичного вала уже в самой коробке, который куда более редкий и дорогой, чем этот. По поводу того, как его вынуть - всякие-разные съемники, обратные молотки, и т.п. никто не отменял, видел даже такой способ (годится, если подшипник имеет закрытую конструкцию): напихать в пространство за ним густую смазку типа литола, солидола, и т.п. и в центральное отверстие забить молотком деревяшку, обернутую несколькими слоями ткани, чтоб плотно входила - при этом ты будешь пытаться сжимать жидкость, которая сжиматься не может. а уже она будет выдавливать подшипник наружу. Мотор кстати для этого можно и не снимать - достаточно снять коробку и сцепление.