Luxeon

Такой же самый диагноз был как у тебя. На холодную вроде ничего, зимой вроде более менее тихо если не ездить по 300км, летом ужасно тарахтит пока не выжмешь сцепление. Поменяли все таки этот несчастный подшипник и нифига не изменилось, сложилось мнение что это не обязательно передний подшипник, цены на норм подшипники конь, проще чем их менять наобум поменял кпп, купил за 5р с первого попавшегося объявления и тишина настала.

Не проще, потому что надо покупать редуктор искать 3.23s который в продаже бывает два раза в год на третьей фазе луны + кардан под большой шрус искать, ну и соответственно это всё требуется в отличном состоянии, я ещё цены не учитываю на детали. В Москве может и проще сделать так, спорить не буду, мне до Москвы 5k км практически. Поэтому если можно поставить просто другую кпп которых куча продается ещё и по смешной цене, пусть и с небольшим колхозом - почему бы и нет? При условии что на выходе я получу передаточные чиста практически как на стоке м50б25. Редуктор с карданом имеющиеся в ОТС и менять их нет желания, редуктор только прошлым летом обслужил заменой сальников/прокладок/масла.

Может кто то есть кто свапал двгатель без замены коробки кардана и редуктора, кто снял старый м20б25 и просто поставил на коробку от старого м20б25 новый м50б25, надеюсь на ответы таких людей.

Привет всем, может кто то мне подскажет информацию. В общем на машине стоит мотор м50б25ту 95год, редуктор 3.73с видимо от м20б25, кардан разумеется с маленьким шрусом на этот редуктор, муфта мкпп большая. Именно этот редуктор потому что машина 88 года и изначально была с м20б25 потом был свап на м50б25 и заменой редуктора никто не стал заморачиваться. Имеем сейчас мкпп зф310, разгон конечно хороший, для города просто отлично но трасса совсем плохо, если хочется ехать 130 то надо держать 4000 оборотов, для 140 надо держать 4300, думается мне это не совсем щадящий режим для масла и двигателя в целом. Теперь вопрос: можно ли на этот конфиг поставить мкпп от м20б25, конкретно гетраг260(то что по ПЧ мне подошло бы идеально)? Пособирал инфу в инете и выяснил что колокол сядет на 4 болта и мкпп будет под углом относительно двигателя - не принципиально, наклон рычага мкпп при этом излечим пилом и сваркой этого самого рычага, траверсу под подушки мкпп тоже думаю помучить сваркой что бы мкпп нормально села на обе подушки. Интересует совместимость именно по длинне кардана - подойдет или нет?

Тоже растворителем отмывал где клей оставался, а саму плёнку на солнце просто руками отрывал

одному мне болгаркой с насадкой в виде щетки снимали штатную шумку?

Если с экзиста заказывать будешь то смотри графу "МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ, ШТ", если там стоит 1 то эти диски по одному продаются, если там стоит 2 то при добавлении в корзину их сразу два упадёт.

Мне думается проще начать с меньшего зла, поменяй рабочий, он дешевле чем главный. Хотя как выше написано этот диагноз не 100% а как одна из возможных причин. И продиагностировать не получится.

А чем показания расхода топлива не нравятся, это нормальная работа. Он показывает приблизительное расход на 100км при данной интенсивности движения(обороты\скорость). Когда ты стоишь на холостом то сколько ты потратишь на 100км пути - правильно бесконечное количество топлива, вот стрелка и заваливает за предел. Когда ты разогнался и накатом идешь 100кмч то в таком режиме движения сколько топлива уйдет на преодоление 100км пути - правильно, двигатель будет тратить топливо только на поддержание холостого хода и все, а авто двигается по инерции. Так что не парься, все работает исправно, Тут система работает по другому принципу нежели на ТАЗах.

Рабочий стоит на коробке, поменять его можно без съема коробки, не совсем удобно конечно, присутствовал на процедуре, матов было больше чем нормальных слов)) А главный цилиндр стоит на педали в салоне.

Менял не сам, до этого менял коробку\сцепу и переделали в счет замены коробки\сцепы поэтому хз)

Было такое после установки ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления, разгоняешься выше 4,5тык оборотов, сцепление выжимаешь, скорость переключаешь, ногу отпускаешь а педаль сцепы на полу пока обороты не упадут. Заменил цилиндр рабочий на другой БУ и всё стало нормально.

В данный момент происходит то же самое у меня, решили пойти по другому пути, задница собирается из 2 частей, шуба крыла и всё остальное одним куском. Подфартило что единственный в городе донор оказался с нетронутой жопой. Цельный кусок с донора решили не крошить на мелочь: А это позавчера грязная примерка:

Я имел в виду сделать максимально герметичным к отношению к внешней среде, то что порог сообщается с салоном это даже хорошо, остается хоть какое то сообщение с внешним миром, только не через лужи по 8 месяцев в году) По поводу обработки сколько людей столько и мнений, сделать все идеально вряд ли получится, ржу всю убирают до видимых жучков - снимают болгаркой и вытравливают, потом будет антикор внутренней полости, а позже сам буду скорее всего периодически подливать туда отработку, хотя бы в самые больные области - области поддомкратников.

Сам тоже больше склоняюсь к этому варианту.

Подскажите кто в курсе, занялся заменой порогов на 34. Машина 88 года без люка, пороги взял Klokkerholm что потолще. Сегодня вскрыли правую сторону и в голове возник вопрос - а есть ли какие нибудь сливы непосредственно в порог на машинах без люка? На сколько я понимаю в машинах с люком от люка идут трубки и вода льется прям в полость порога и потом через сливы выливается наружу. Вроде в заводских порогах снизу идут пара небольших вентиляционных(для слива?) отверстий в поддомкратных местах. Поправьте меня если я ошибаюсь, хочется сделать нормально и на долго. Вопрос второй и главный - в новых порогах Klokkerholm никаких отверстий для слива или вентиляции вроде нет, получается они будут герметичны, нужно ли придумывать какую то вентиляцию порога или нужно наоборот сделать все максимально герметично??

NGK BKR 6 EK не иридиевые, обычные свечи с двумя электродами. Цена экзиста примерно 130р за штуку.

Подойдут, они самые и рекомендуются мануалом для м50. Сам езжу на таких.

Только размер судя по всему 19 стоит.

А по моему как раз очень может. Сам недавно наблюдал такую картину и до того как вмешался в гидрики тоже не думал что их цокот так отдает под машину.

Это нормально что гонг пищит, вроде диапазон температуры от -3 до +3, оповещение о возможной гололедице, у меня тоже не всегда срабатывает вместе с зажиганием, может через некоторое время напомнить. Причем температура устанавливается на БК не мгновенно а через некоторое время, либо через короткую поездку, часто замечаю что на парковке одно показывает, когда начинаешь ехать то немножко изменяется.

Относительно первого - если были бы хоть какие то предпосылки, шум, потеря мощности или ещё что то то тогда верилось бы увереннее)) А относительно второго спс за информацию но сам тоже подсмотрел в руководстве.

Подскажите. А может мотор печки умереть скоропостижно и внезапно. Климат авто-бехр. Сегодня ночью ехал с обдувом стекол и внезапно вентилятор остановился, не в каких режимах больше не крутит. Сабля исправна, реагировала на любое отклонение колесика изменением скорости. Заслонки все фунциклируют судя по звукам. Может за вентилятор отвечает какой нибудь предохранитель?

Знакомый делает кузов, тоже купил 2 передних крыла клокер, жесть толщиной с консервную банку, встали ужасно, но выбора нет, родные сгнили.

А чем она тебя не устраивает? Зато хоть формы необычной, вид не портит. У меня такая же стоит, оригинал, бампер с дизеля.