ilovemistakes

микросхемы двухканальные, одна отвечает за клапана (левый/правый), вторая, которая ближе к краю платы - за доппомпу (второй канал не используется).

есть фотка? а когда второй кончится, опять один искать?)) я бы пару брал.

а версия софта на обоих блоках одинаковая? HW 01 / SW 03?

может и фрикционы, может и гидроблок. пока не вскроешь, не узнаешь. но раз уж ты просишь заниматься гаданием, то я бы поставил на фрикционы, потому что обычно в гидроблоке клапан либо клинит, либо норм работает. а если она дёргается и проскальзывает, то это уже больше похоже на недостаток силы трения в сцеплениях.

чем отмывал?

У меня такая проблема решилась заменой самого экранчика.

Кстати, не знаю почему шлейф фиг найдешь, вроде обычное кольцо последних годов выпуска, почти на всех 34-ках такое должно было быть. Но если не сможешь починить свой и не найдёшь такой же, то можно поставить кольцо от е38-е39. Там просто проводов больше в плоском 6-пиновом разъёме для кнопок, но разъём на эирбэг и пины на гудок такие же. И на разборках их как ржи в порогах.

Красный оторван от серой колодки в контактном кольце, он там прямо рядом с белым должен в кольцо заходить, посмотри внимательно туда. Ну а подключать - там сложно ошибиться. Чёрно-оранжевый разъём (красный и белый провода) - в ответную часть, которая в пластиковом черном фиксаторе прямо на колонке стоит у подрулевых переключателей снизу. Колечко на коричневом проводе - под гайку на шпильке массы (их там две рядом, одна м6, вторая м8 вроде). Чёрный однопиновый (коричнево-красный провод) в ответку с таким же коричнево-красным проводом. Всё, больше нет разъёмов там.

В упор не вижу обрыв коричневого. Только красного. Хвостик со второй фотки да, под рулевой колонкой живёт, подключается в плоский разъём контактного кольца, колеско на шпильку массы, и черный однопиновый в ответную часть проводки машины (торпедной вроде, надо уточнить, но там такой однопиновый хвост всего один должен болтаться).

тот, что на панели стоит. плюс идёт от 20го преда на трёхпиновый разъём в панели управления климатом. задействованы всего два провода. внутри панели они идут на концевик водительской крутилки температура. тупо замкнуты всегда кроме самого горячего положения (до щелчка). с этого разъёма провод идёт прямо на клапана. если будешь снимать панель, смотри не сломай её защёлку пластиковую)

открой машину снаружи ключом, арест снимется.

кость широкая же

на сам посуди) - нашёл компрессор за 35к - да он стоит как твоя тачка прикинь, если кто-нибудь тебе скажет, что твоя баржа тридцон стоит?) я после покупки машины поехал на техосмотр, там мужик спрашивает: - за сколько взял? - 160 - пф, да ей красная цена 80

думаю, их нельзя в этом плане сравнивать, потому что компоновки разные. рядная шестёрка заведомо лучше сбалансирована, чем четвёрка или восьмёрка. хотя я ещё не до конца понял почему. якобы в I6 скомпенсированы силы инерции второго порядка. а они обусловлены тем, что в верхней части цилиндра поршень двигается быстрее, чем в нижней. и из-за этого положение кв, в котором поршень меняет ускорение на замедление, хз какое, но явно не середина хода. типа арктангенс отношения длины шатуна к длине кривошипа. хотя у М60 есть какой-то косяк с вибрацией не из-за сил инерции. что-то вроде про то, что картерные газы чуть ли не прямиком в 8й горшок идут, из-за этого там хуже смесь горит. ага. самое простое что пришло на ум - у гильзы хуже отвод тепла. да и вообще, любая подобная процедура "колхоза" как бы влечёт за собой утверждение: "я лучше баварских инженеров знаю как это всё работает". а я-то нифига не знаю) там туева хуча нюансов, о которых ты можешь и не подозревать, пока не столкнёшься или не изучишь тему подробно. например, "да это всё немецкие педанты напридумывали всяких приблуд, это просто чтобы удобнее механикам было, и чтобы только дилеры могли ремонтировать, но мы их перехитрим, суппорта на тормозухе соберём, распредвалы как попало открутим, ничего им не сделается, и т.д". извините, у меня психологическая травма) вообще, в повседневной жизни довольно часто приходится сталкиваться с косяками, которые возникли просто из-за того, что кто-то подумал, что он умнее всех. чел просто думает, что он понял зачем разработчик сделал вот так, а не сяк. и не допускает мысли, что ему просто может не хватать квалификации, чтобы адекватно оценить последствия нарушения рекомендаций. да даже на дорогах постоянно происходят наитупейшие дтп, потому что водила уверен, что знаки и ограничения не для него, потому что он-то внимательный водила с отличной реакцией, не то что окружающие. или, например, под алкоголем (или ещё чем) ты не можешь понять и почувствовать, что у тебя замедленная реакция. тебе кажется, что ты чувствуешь себя ок, и реакция ок, но по факту это не так. вот и с моторами так) я знаю, что у меня не хватает квалификации оценить вероятные последствия отклонения от TISа. вот это интересная тема. беглый гуглинг показал, что скорее всего разница в массе очень слабо влияет на вибрацию. производители допускают разницу не более 1%, т.е. это около 10 г на поршень с шатуном у нас. я свои взвесил на кухонных весах (точность 1 г) - разница была в пределах одного грамма. сейчас, правда, заменил шатун и забыл взвесить, собрал низ. так что придётся разбирать и перевешивать. искал точные весы - не нашёл. хоть в овощной отдел в гипермаркете иди)) лабораторные - макс масса 50-100 грамм, да и дорогие. нашёл ювелирные до 500г, но точность оказалась 0.1 г, не стал брать, решил поискать 0.01. по ходу дела зря) вывешу до 0.1 г, должно быть более чем достаточно. зачем, если мотор и так не чувствуется в салоне?) все говорят, что надо, что это типа прям очень сильно снижает вибрацию, но я на своём м50, если честно, разницы почти не заметил.

повесил в гараже вместо ртутных ламп светодиодные светильники и прозрел. это самое приятное из того, что происходило в гараже за последнее время. не считая, конечно, того как я зафиксировал качельку на налобном фонарике, чтобы он не "падал", когда головой под музыку трясёшь)

загильзовать м50? не знаю, может и можно было, но это ж в разы гиморней, чем расточить, не? я про гильзовку ничего не знаю, но у меня откуда-то в голове прочно засела мысль, что это удел современных алюминиевых блоков. а как узнать? на балансировке немножко сняли с демпфера, немножко со щёчки коленвала, но пока непонятно возымеет это какой либо эффект или нет. жди сборки) вот я за таким состоянием и гоняюсь. я видел один такой м50, правда, тоже двухлитровый. т.е. я теперь знаю, что мой мотор может работать ровнее) но помимо вибрации на хх меня ещё беспокоит резонирующая вибрация на примерно 2400 оборотах. на 1200 она как бы тоже есть, но ооочень трудно уловима.

а вам зачем? я в своё время искал - не нашёл, пришлось самому разбираться( может смогу что по памяти подсказать

с одной стороны, не хотелось захламлять тему и форум очередными ремонтами, а оставить только изыскания по электронике. и фоточки)) но с другой, очень полезно куда-то писать что присходит с машиной, чтобы через N лет почитать и вспомнить. что я делал с машиной 7 лет назад? я не помню) я, правда, тогда и не думал, что 34-ка настолько "прикипит".

меня давно напрягала вибрация при работе на хх и на 2400 об/мин. я видел м50, который работал значительно ровнее, значит и мой так может. из версий оставался только дисбаланс коленвала. сейчас полез заниматься кузовнёй, для этого пришлось вытащить мотор, ну а пока он снят, почему бы и не разобрать. заодно собирался доделать недоделки в гбц. ну а там понеслась) уже нисколько, лежит в очереди в чермет) а я купил нерасточенный блок, но с диким износом, и расточил под свои поршни (2й ремонт). в том и дело, что нет. именно полмиллиметра. я почти уверен, что не меняли. с шейками всё ок, на новых вкладышах зазор ок.

кпп притягивал не я, может и перетянули. а может при капиталке на кантователе хз как вывешивали. ну, буду знать теперь) раньше даже не думал, что это всё так сильно влиять может. вот странно. макс номинальный зазор 0.043 мм, у меня зазор был 0.500 мм. это произошло примерно за 100 тысяч км. т.е. из допуска блок вышел значительно раньше. при этом я ничего не слышал, мотор масло вёдрами не жрал, компрессия ок, валит ок.

легко сказать) как определить нормальная контора или нет? я вот отдал башку в "нормальную" контору, и вот что вышло)) зачем новое? если старое в допусках. я, если что, не ставлю себе цель сделать "как с завода" или чтобы он там ещё 500 тысяч прошёл, нет. это, как сказал братишка, "не мой подход")) проедет 100-200 - и хорошо) не буду же я на этой машине до старости кататься)) по ходу дела у всех деды разные и учили по-разному)) в любом случае, я уже сделал, осталось только покрасить блок и собрать. просто осталась пара нерешённых вопросов, типа как за сто тыщ так сильно съело блок и как проверить шатун на кривизну при замене. я купил усосанный в край блок за муку с комплектом родных шатунов, скорее всего тупо возьму оттуда тот, который работал в цилиндре, в котором износ был такой же, как в большинстве других цилиндров) так это ж фигня. я с овалами в 50 соток ездил и не жаловался) мне точили как раз под поршни, но в 4м горшке износ был слишком большой - зазор получился около 5 соток (допуск примерно 1-4 сотки).

насколько квадратит и овалит? какого размера овал? блок расточен был?

и то, и другое. "неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации". например, "я N-цать вазовских моторов перебрал, с м50 справлюсь" и "распредвал сломался потому что машина старая") одно другому не мешает)

я всё равно не понял) ну да ладно) чем чревато? я чот не слышал даже про такую практику. в интернетах наоборот все их доустанавливают (чаще всего в тазы) и хвалятся) я так понял, что на больших оборотах нужно охлаждать поршень, чтобы он не расширялся больше положенного и не съедал цилиндры быстрее положенного. вот это поворот. мне с плитой заморачиваться уже поздняк, пару дней назад забрал блок с расточки. ну ладно, посмотрим через N лет что там будет с 6м горшком) если что, следующий блок буду точить уже с плитой. если они ещё останутся, конечно))

а?)