-Hellraiser-

Ну я по своем машине посмотрел, Туринг декабрь 94-го. На седанах номерки стоек другие, хотя думаю особо не отличаются. Цена в тех же пределах. Есть ещё стойки с подкачкой для спортивной подвески Мтех. По седану 540 посмотрел. А на турингах с подкачкой Мтех что-то не нашёл. На М5 турингах задние стойки с подкачкой с EDC вообще по 50 тыс

Снял я при разборке задней подвески стойки. А там Bilstein BNE-2006 стоят. Везде говорят, что Bilstein жесткие. Что скажете про данную модель стоек? Жесткие, мягкие? Есть ли варианты мягче? Хотелось бы сделать как можно мягче! Мифическая суперуправляемость на жесткой подвеске нафиг не нужна. Ещё такой вопрос. Стоят сзяди пружины Suplex. Нормальные? Жесткие, мягкие? Когда разбирал-собирал, заметил, что съёмник для прижин вовсе и не нужен, т.к. пружины как раз по высоте стойки. Совсем чуть-чуть, 0,5см примерно, сдавливаются гайкой, когда ставил на стойки опоры. Это нормально для задних пружин, стоек??

По тому же экзисту 21250 оригинал, 19500 SACHS. Тут от 20500 оригинал, 18100 SACHS. О доступности и правдоподобии цен не знаю, так, посмотрел и примерно сказал. IMHO даже 20тыр за стойку - не оправданная цена. Не думаю, что на них мягче, чем на обычных, а я не любитель делать из машины жесткую табуретку ради мифической управляемости... В общем автору конечно решать, но если доступны только стойки, то по-моему не вариант. В лучшем случае - найти пригнанную на разбор машину, где есть все узлы для подкачки и купить всё комплектом. А в самом лучшем случае - отказаться от этой идеи и потратить деньги на более нужные вещи ;)

У меня молдинги заклёпками прибиты. Когда покупал, спросил у продавана, что это за х..ня?! Грит "заклёпки, чтоб не сперли. А ещё если задний бампер будешь снимать, то болгарка понадобится, что-то там у болтов срезано тоже с целью, чтоб не спёрли." Вообще конечно варвары! Даже не думал, что в наши времена с наших машин ещё что-то дербанят... Надо что-нибудь легкодоступное для приманки на машине оставить и подкараулить ублюдков.

Ну получается, что коррозия почти в начале поршня, т.е. как раз когда колодок много. Снимал, колодок почти не было, поршень был значительно выдвинут и под пыльник из-за ржи по канавкам поступала влага, из-за этого и коррозия на то части, которая находилась между уплотнительным кольцом и пыльником. Резинки менять не стал, они в очень хорошем состоянии. на днях поставлю, думаю станет быстро понятно, протекает или нет. Ну на ощупь она не чувствуется вообще....

Сам же говорил, что швы охлаждают. Ну я бы на швы не лил! Варили как-то забор, водой ничего не охлаждали, но после дождичка швы и вокруг них быстро покрылось ржой... Я не говорил, что поднимать за них нельзя. Поднимать за них можно и даже нужно, если пороги гнилые. Но не такм варварским способом. Коврик надо однозначно просушить. А уж коли он снят, я бы промыл его хорошенько со стиральным порошком. Будет чистый, лучше чем после всяких моек. Моё мнение, эти сливные дирки заварить, при условии, что вода не поступает в салон в других местах. Поэтому и говорил, пролить как следует машину. Иногда образуются дырки спереди, под торпедо и из них вода течёт на пол. Может лобовуха по шву где-то пропускать и т.д. В общем надо исключить попадание воды в салон. Преобразователь на основе фосфорной кислоты, честно говоря фуфло. Вернее фуфло, если слой ржи толстый. Несколько дней назад зачищал задние ступици металлической щёткой на болгарке, потом обрабатывал "Кольчугой". Сутки жду, зачищаю снова - там где толстый и прочный слой ржи остался (его не удалось счистить сразу), пот потемневшей от Кольчуги ржой остался всё тот же рыжий слой плотной ржи. Зачистил, обработал второй раз, сутки ждём, снова зачищаем - результат тот же. Где ржа плотная и толстым слоем, преобразователь не пропитывает её на всю глубину. Ржа настолько плотная, что её или молотком отбивать или пескоструить... Что будет с совсем не зачищенными усилителями и всем остальным - сам прикинь. В общем схалтурили они с зачисткой и обработкой внутренней полости порогов. Можно попробовать Dinitrol RC 800 или 900, говорят не плохой преобразователь. У нас динитрола не нашёл, купил какой-то другой (название не помню) не кислотный. По принципу действия видимо похож на динитрол, тоже то ли латексный, то ли каучуковый. 350руб за 270 мл. На обрабатываемой поверхности образует плёнку. С чистого металла сдирается шкуркой, а вот со ржи нет. Время покажет на сколько он хорош. На счёт Мовиля не знаю. Пробовал Текстил МЛ, он конечно по дороже мовиля... Возможно есть что-то подобное из Динитролов. Главное, чтобы зачистили всю ржу, а не просто покрыли преобразователем. Ещё, там где много ржи, там истоньшается металл. После зачистки может оказаться, что остался совсем тонкий слой, поэтому и говорил про заварить листом мм так 2 вместо ржавого слоя. У меня примерно тоже спереди, но сзади нормально. Честно говоря думаю вырезать куски порогов с дном из нормального донора. Это лучший вариант.

Респект за такую работу! И за подробное описание с подробными фотками!!! Интересно и познавательно! Но пороги переварили и правда не айс. Все разговоры о том, зачем грунтовать оцинковку - это развод. Во первых та родная внутренняя часть, которая осталась, это не оцинковка. Там 100 пудов ржа хотя бы точечно проступила. Её надо было зачищать, грунтовать и ещё раз грунтовать. Во-вторых, когда варишь оцинковку, то цинк испаряется (поэтому его многие не любят варить). И вообще шов и около него всегда слабое место - ржавеет быстрее всего т.к. металл был перекален. Вода на горячие швы после сварки - IMHO это только когда заборы варят! Моментально металл покрывается тонким слоем ржи. Выше писАл, раскалённый металл, а тут его сразу водой поливают. Ещё бы "по-пионерски" охлаждали.... 2 болта, которыми прикручивается пластина под гумик, там не плохо было б посмотреть что внутри, раз уж всё равно пороги вскрыли... А вообще пороги у тебя сгнили от того, что вот в таких сервисах раньше машину делали! Посмотри где больше всего гнили?! Правильно - по местам, где домкратят. А домкратят очень часто дебилы, которым лишь бы поднять тачку и сделать что-нить побыстрее. Поэтому домкратят под шов порога-лонжерона-дна. В первые пару раз сдирают то самое ПВХ покрытие, герметик и всё, чем был обработан шов. И после этого шов начинает прогнивать. Последующие поддомкрачивания по уже ослабщему металлу только резко усугубляют это дело и в один прекрасный раз этот стык уходит в порог. И начинают домкратить под дно рядом со швом - поэтому дно в ногах водителя промято во внутрь (металл то там не рассчитан на то, чтоб за него всю машину поднимали). Ещё заметил на одной из последних фоток, http://i.imgur.com/MHRhz.jpg поддомкратили передок за усилитель дна (такая продольная квадратная балка снизу) уперев прям штоком домкрата! За это их тоже бить по рукам надо!!! Уже несколько вмятин сделали. Поктырие наверняка этим штоком содрали! Там должна быть проложена резиновая подушка или хотя бы дощечка. Но вообще правильно - если пороги в труху, то передок надо домкратить не под дно, а под усилители. Надо обязательно проследить, чтоб зачистили везде ржу, прогрунтовали, швы шовным герметиком промазали, прогрунтовали, прокрасили, снизу обработали. У Mutnyi есть очень хорошая тема, чем и в какой последовательности обрабатывать и сколько раз. Лучше на этом не экономить (ни на качестве покрытий, ни на кол-ве раз), а то вся работа через год может проржаветь снова. Вот тут http://imgur.com/zET9k видно через дыру в пороге ржавый усилитель поддомкратника. Явно там ничего не зачищали внутри и ничем не обтрабатывали. Потом просто залить в полости какой-нибудь Текстил или что-то подобное прям на ржу - это не есть правильно. В ногах водителя и переднего пассажира есть сливные отверстия в дне. Видел, что изнутри рядом с ними везде ржа. Видимо пробок в них и не было?! Я б их заварил причём приличным куском металла, ржа, судя по фото, около них капитальная. Ковер не мокрый был, когда снимали?! Пролей на всякий случай машину, перед тем, как стелить ковры обратно. Водой прям на лобовуху и крышу хорошенько, не потечёт ли где в салон. Если потечёт, надо искать дырку. Иначе попадёт под вновь постеленный ковёр и свежеваренное дно быстренько начнёт гнить.

Разбираешь цилиндр, если от старой личинки остались "стоблики", которые входят в углубления ключа, то можно просто их перекинуть на новую личинку. Или вставить ключ в новую и эти "столбики" сточить в ровень с цилиндром. При вставленном ключе они не должны торчать, но и не должны уходить глубже. Если там не "столбики", а пластины - точить пластины. Не знаю какие именно личинки там. И всё зависит от того, насколько сильно разломан старый цилиндр

Если замок не жалко... Проворачиваешь личинку замка, вставив плоскую отвертку. Или тонким сверлом в щель для ключа просверливается личинка, цель - просверлить толкающие пружинки. Обычно металл цилиндров слабый, хотя на дорогих цилиндрах использую хорошие сплавы для защиты от высверливания.

Хм, у меня как на фото, резиновые, маркированы как BMW. Вот очень похожие на них же http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47396/HG81+1994+12/graphics/51/51_5818/ Действительно не хватает бортиков по краям, но в любом случае лучше велюровых. Через них же вся вода будет в ковер фигачить! А по разборкам поискать?!

Экзист их снимает. Говорят, не привезём уже. И даже бОльшие по длинне... Пыльники целые. По канавкам была ржа и видимо влага попадала под пыльник с улицы. Ну соберу, посмотрю будет ли тормозуха сцать. Поршень такой сзади только один, второй нормальный. Машину надо срочно собирать, уже 2 недели копаюсь! Будет давить тормозуху, закуплю заранее поршень, а поменять это пол дня. Думаю вся тормозуха то не повытекает??!!

А всякие трубки и шланги, пневмоаккумуляторы, клапана и т.д.. Они есть?! + в машины с подкачкой не ATF и Pentosin вроде бы заливается. Если не ошибаюсь, то и расстояние между штифтами на опорах задних стоек разное (ну дырки просверлить в кузове не проблема особо). А главное для чего оно надо?! И если стойки через полгода умрут?! Новые-то тыщ 20 за штуку.... IMHO лучше подвеску оригиналом перебрать ;)

Мда.. как ни крути, а кЕтайцы, корейцы и японцы слабоваты на металл. Удачи в ремонте!!!

Удачи в ремонте! Остаётся пожелать только терпения и $$$!! Фоток салона бы ;) У меня одни тормоза по кругу с ручником и тормозухой вышли почти в 20. И это не оригиналом почти...

За 350-400 можно взять не плохую 39-ку в районе 525-530-й, но надо посидеть на форумах, познакомиться с людьми, пообщаться в живую и по знакомым и т.д. На счёт 5-40, общался недавно с челом с 39-го форума, говорит, даже 39-ки 540 неликвид! Оптимально - 525-530. И про иксы верно подмечено. 4,4 валом ибо налог гигантский, жрёт она не слабо, если ездить по москве, есть вероятность, что сильно ушатана ну и т.д. А вот нормально икса 530d найти не просто. 39-ка 530D тоже очень не плохая машина, прёт ни разу не хуже зажигалки 540. Со слов тех, кто ездил на обеих машинах... 740-750 в 38-м будет тот же неликвид по тем же причинам, + обслуга их немного дороже 39-х. Но из ряда 34-38-39, 38-й наиболее комфортабелен и с возможностью наибольшего фарша (наибольший фарш может доставить наибольшие проблемы ;) ) Покупая 34-ку по адекватной +/- состоянию цене следует рассчитывать продать её потом хотя бы по такой же цене. Всё вложенное следует считать как расходники и добавление фарша для красоты и комфорта для самого себя. Очень немного людей проголосуют рублём за то, что вы ставили все винтики-заклёпочки оригинальные, добавляли задние стеклоподы, Hella Black, полировали дерево в салоне, что-то перешивали новой кожей ну и т.д. Может удастся потом продать за 310-320кило руб, если машина действительно станет лучше. И то не факт, может через пару лет и за 250 придётся продавать.... Или надо будет постоянно "пиарить" тачку на соответствующих форумах, если действительно на столько идеальна машина. Найдутся люди, у кого будет привставать на эту машину, и будут в последствии готовы купить и за 400

Ну в большинстве случаев, как я понял из изучения кучи всего, люди борятся именно так. Далеко не у всех есть оборудование, а главное знания, для подстройки мозгов под истёртую голову и подсевший плунжер. А б/у ТНВД тоже лотерея, бог знает в каком состоянии там голова. Может год проработает, а может через месяц начнётся тоже самое. Есть ли смысл вместе с ТНВД/головой б/у-шной покупать и мозги в комплекте, которые на этой же машине стояли? А чтоб плунжер проверить, надо же ТНВД снимать и нести его на стенд, верно? Органолептически греется сильно. Если водой полить - шипеть конечно не будет, но рука не держит на самом насосе. Проверял в жару, тогда под капотом вообще всё раскалено. Шланг обратки уже на входе в бак тоже заметно теплый, градусов 50. На 993-м там сеточка стоит? на обратке.. Может её нафиг изъять оттуда?

Менять всё что-то совсем не гуманно получается. Нашел контору, где поршни вроде как ещё можно купить http://support7.spb.ru/ Но заказывать не стал, решено восстановить по возможности. Зачистить шкуркой 1000 или 2000 и полирнуть так, чтоб не содрать хромирование. Видимо тормозуха была очень старая и уже напитавшая воды. Т.к. во втором суппорте поршень нормальный, но сам цилиндр суппорта с коррозией на дне.

Стоят какие-то 100Вт Пионеры. Долбит так, что поначалу думал это вибрация от движка или с подвеской что-то. Причём не только на подставку для ноги, но и в пол.

Ну там буржуи! С жиру бесятся, пока бабки есть. Сами ничего на свет не производят, кроме гуано, а только потребляют! Радует, что не долго им осталось. Лет через 20-30 запасы нефти с газом истощатся и буржуи будут жечь свои фунты с долларами, лишь бы согреться ))) Мечтаю дожить до этого момента, хотя шансов мало....

Доброго времени суток, господа! Уже неделю длится ремонт тормозной. Курил голгофу, по многим отзывам поршня должны вдавливаться в суппорт пальцами при не очень большом усилии. Проверил - у меня совсем не так. Т.к. суппорта задние всё равно сняты и предстоит их покраска, то было решено разобрать окончательно и проверить состояние поршней. Внешний их вид на фото Рабочая поверхность поршня имеет коррозию. Ржавчина, покрытие точечно облезло. Восстанавливал кто-нибудь поршня? Если да, то где? Там же что-то вроде хромирования на них нанесено... Попробовал заказать новые поршня - экзист отказывает. Поршня Budweg не привезут, а других заменителей вообще нет. не доступны даже поршня большей длинны, чтоб потом обтачить у токарей. Как быть? Счистить ржу и надеяться, что она снова быстро не нарастёт? Или вообще не стоит заморачиваться и это в пределах нормы? Может быть где-то их хромируют (восстанавливают)?! несколько страниц поиска в яндексе результата не дали.... И ещё такой вопросик: есть ли смысл сажать пыльник на термостойкий клей или достаточно просто посадитьв канавки? Заказал новые пружинки и т.д. для колодок ручника. Смазывать ли их после установки смазкой? Если да, то какой? Есть оригинальная смазка для суппортов от скрипа, но мало, пара пакетиков. Или купить термостойкую смазку и обработать ей все пружинки и механизмы? Литол или солидол не выдержет же температуры... ЗЫ: может кто знает, где купить можно поршни? поиск по яндексу результатов не дал ((

Чой-то всё отписались и куда-то "сдулись"...

Занижают лошади, когда ПТС выдают. При растаможке, если повезёт и поверят на слово проставив на отъе***сь или позолотив ручку таможеннику. Думаю можно подать заявление об утере ПТС и при наличии связей занизить. Если связей нет, то даже при постановке на учёт могут взять и проверить двигатель хотя бы по его модели - сколько он имеет л.с. по заводским паказателям. Если попадётся доё**стый полицай и лошади будут занижены. В позапрошлом году ставил на учёт девятку с безномерным движком, поставили. В прошлом году снимал, выдали там же заполненный бланк для осмотра на площадке. Полицай смотрит на бланк и на движок, а модель двигателя-то другая говорит. Давай на экспертизу. Отвечаю, в прошлом году ставил, вы осматривали и себе в базу занесли ту модель, которая написана в бланке. Я ничего не знаю, не разбираюсь в моделях двигателей и кстати не обязан, и вообще капот 2 раза открывал омывайку залить. Как-то решилось, не помню уже. Так что если увидят М60 под капотом и ПТС со 150-ю лошадьми, могут прикопаться. Или по генералке ездить... Не платить - оформь на родственника пенсионера ;) Или тупо забить, квитанции приходят без уведомления, значит не получал! ))) У меня так, пока не прижмут. Ибо не вижу, за что плачу налоги. В карман ЕдРосам и прочим ворам - перебьются! Дороги как были гуано, так и остаются. Друг недавно в Италии был, на время отдыха машину на прокат брал. Дороги, как наливной пол. Везде! Или брусчатка в исторический районах городов.. Правда бенз 1,5 евро/литр, зато люди годами не знают, что такое ремонт подвески и гнутые и лопнувшие диски из-за случайного попадания в яму, размером с люк. А ведь в этой стране нет нефти, продукты которой основа асфальта да и экономика не на высшем уровне.

Расшевеливание и монтировочка помогли! Спс!

Я вот купил за 160 + около 20 сразу на б/у АКПП и её замену. Но это я знал при покупке. Повезло с подвеской, за 10 с небольшим тыс. пробега почти за год я поменял только один рычаг и один гумик (хотя это плохой пример, менять их надо парами по уму). Чистил весь салон со снятием всего до металла, без перетяжки разумеется. Так вот на одну мелочёвку, гаечки, винтики, заглушечки, ушло тыс 3-4. + ещё сколько-то ушло на закупку некоторых обшивок. Вроде стоит нормально, снимаешь, а там половину креплений пообломано и т.д. Хочется сделать нормально - приходится или паять, или ехать искать по разборкам. Сейчас пришла очередь тормозов по кругу - это ещё около 15 тыс на не оригинал. Снял ручник, а там не одной живой детали, так что одними колодками не обойдётся. В общем в машинах с таким возрастом с виду живой узел, если в него влезть, может приподнести очень много сюрпризов, чаще всего не приятных. К этому надо быть готовым морально и главное материально. Всё верно советуют, если продаван говорит, что это фигня, стоит копейки а на разборке можно взять и того дешевле - не верь. Раз эта такая "фигня", что ж ты сам не сдела-то?! Мне тоже говорили, что люк не работает из-за проводов на кнопке, а оказалось ползунки поломаны. Новые стоят ого-го, на разборке отдельно вообще не купишь, продают целиком со всем люком ;) И вторую, которую смотрел, тоже чуть не купил сразу, даже после того, как в сервисе отказались на подъёмнике поднимать - пороги захрустели. Но разум вовремя взял верх )))) Менять МКПП на АКПП или обратно - тут много написано. Коробка, кардан, мозги, проводка на АКПП. А движок на более мощный - коробка (они рассчитаны на определённый предел л.с. и момент), мозги, ещё куча всего, проводка моторная (на 518, 520 Low скорее всего, поправьте, если ошибаюсь). Подумай, а оно надо??!!

Понял, спасибо! ВДшкой вчера залил, вечерком пойду пробовать снимать. Придётся щитки на месте как-то красить...