Petrus

имхо хороший м20 лучше полумертвого м50, а откапиталить м20 до идеала дешевле..

а смысл менять один старый мотор на другой? может лучше м20б25 откапиталить ? он тоже должен быть зажигательный

на м30 3,5 с автоматом был расход при покупке 25-27 литров по городу, после замены проводов зажигания, крышки распределителя зажигания и бегунка на новые бреми упал примерно до 18-20 с московскими пробками и умеренным отжигом.. по трассе 9.5 при 110км/ч если по пенсионерски и без пробок, то можно в 13-15 по городу уложиться

померяй давление топлива для начала - мог бензонасос зачахнуть..подсос воздуха после расходомера имеет смысл посмотреть

что за блок? ты имеешь в виду мотроник - мозги? если в них вода попала - надо просто просушить.. если не поможет - мотроник в принципе ремонтопригоден - может там дорожка окислилась или транзистор какойнить сдох (если это подразумевается под словом ключ) надо купить такой транзистор и перепаять.. если есть кто-то знакомый с паяльником и осциллографом.. надо также проверить эл.цепь от мозгов до форсунки (смотри ЕТМ)

не сдавайся, со всем можно разобраться - не боги горшки обжигают.. форсунку пробовал менять? с другого цилиндра поставить.или лампочку в разъем форсунки воткнуть слабенькую, покрутить двигатель стартером и посмотреть - моргает ли? буржуи пишут, что мозги у е34 отличаются зверской надежностью и горят крайне редко

Почему именно ДПРВ, а не ДПКВ например? Так можешь безрезультатно половину датчиков поменять, а дело окажется в бензонасосе или регуляторе давления топлива..почитай ошибки с мозгов для начала на диагностике

VERB1 и 2 это показания счетчиков среднего расхода топлива №1 и №2, обнулять на БК кнопочкой s/r. Т.е. выехал на трассу, обнулил verb1 и потом смотришь какой у тебя средний расход по трассе.На счетчике VERB2 можно считать например средний расход за месяц.

начать надо с предохранителей, например я недавно столкнулся, на 5ерке с кондейным бехром без микрофильтра перестал работать моторчик вообще, я осмотрел предохранители, вроде с виду все целы, купил моторчик и вытащил старый (тот еще геморрой его вытаскивать, но все решаемо), убрал с радиатора кондея полкило чернозема, листьев и птичьих перьев..перед тем как снимать с него крыльчатки осмотрел его - люфта нет, щетки и коллектор выглядят вполне пристойно, подключил к аккуму - работает, поставил обратно старый мотор, взял мультиметр и схемы ЕТМ, начал прозванивать цепь по схеме и оказалось что пред. №19 несмотря на приличный внешний вид был сгоревшим.. поменял пред и моторчик заработал. Так что первым делом надо проверять цепь по етм, это изрядно упростит ремонт и удешевит..

лучше всего скачать ЕТМ и хорошенько ее покурив приступать.. совершенно не все разъемы стоит соединять, каких-то устройств в вашей машине просто может не быть, а разъемы на проводке есть.. в районе педального узла можно пару разъемов соединить и не обрадоваться(если нет электрорегулировки рулевой колонки)

стартеры ремонтопригодны до безобразия, поменять втягивающее - пустяки после снятия стартера, стартер в общем случае можно снять сверху,не снимая коллектора с большим количеством матерных слов, запасом карданчиков и удлиннителей также стоит посмотреть как прикручены провода к стартеру, зачистить их.

приборку надо снять, перепаять на ней конденсаторы (покупаются новые аналогичные старым в магазине электронных компонентов), возможно пропаять на ней разъемы.. мне помогла замена конденсаторов, обошлось все рублей в 300 и полчаса времени. если не умеете паять сами - любой знакомый радиолюбитель сможет помочь.

может стартер из зацепления с маховиком не выходит? втягивающее надо посмотреть, бендикс..

про ДПКВ посмотри поиском.. зазор между зубчатым колесом и ДПКВ должен быть 1+-0.3 мм..по хорошему надо смотреть сигнал с него осциллографом, но вроде можно диагностировать его измерив сопротивление на контактах..

уголек в крышке распределителя на центральном проводе стоит посмотреть и датчик положения коленвала..ну и клапанную крышку можно снять - клапана отрегулировать..это про м30.. ну и подсос воздуха после расходомера может быть причиной

ответная часть замка на стойке просто обматывается слоем изоленты и концевик работает.. но врядли проблема именно в этом

я так мыслю что он нужен для подогрева форсунок и фонаря освещения подкапотного пространства..хотя может это для борьбы с электрохимической коррозией..

при чем здесь крышка расш. бачка? слетает то патрубок воздушный, а не системы охлаждения..

да .. это в москве, вместе со стоимостью порогов, покраской..дорого, согласен..основной геморрой в моем случае состоял в ремонте нижних частей передних стоек..как правило в случае порогов сгнивают не только сами накладки на пороги и даже если договориться за 10 могут быть нюансы ведущие к увеличению стоимости работ.

вариантов несколько - потеют либо когда салонный фильтр забит и нуждается в замене, либо когда течет радиатор печки или патрубки к нему..в салон из радиатора печки ничего не течет, там в корпусе печки есть два слива на улицу в районе кпп..

мне что-то подобное сейчас делают за 25 тыр.. это замена передней части порогов с 2х сторон с восстановлением поддомкратников, ремонт нижней части передней стойки(куда низ переднего крыла крепится) с двух сторон и ремонт(заваривание) прилегающих участков пола..я так понимаю на е34 это одно из больных мест, подверженных коррозии..дорого это или нет - не знаю..

мож водительский дворник наоборот поставил? тогда он щитком пластиковым по стеклу трет..

шток селектора акпп связан с акпп через тросик длиной порядка 40-50см.. т.е. не факт что шток греется именно от акпп - может и от глушителя..