kodex Опубликовано 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 А некоторые туда хлебный мякишь пихают или мокрую вату. Мотор-то зачем вытаскивать, снял коробку и вот ОН, на уровне глаз, ковыряй спокойно. Цитата
FireChip Опубликовано 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 Кстати да - многие на этот подшипник забивают, а зря - если он изношен и имеет большой люфт, то быстро разбивает подшипник первичного вала уже в самой коробке, который куда более редкий и дорогой, чем этот. По поводу того, как его вынуть - всякие-разные съемники, обратные молотки, и т.п. никто не отменял, видел даже такой способ (годится, если подшипник имеет закрытую конструкцию): напихать в пространство за ним густую смазку типа литола, солидола, и т.п. и в центральное отверстие забить молотком деревяшку, обернутую несколькими слоями ткани, чтоб плотно входила - при этом ты будешь пытаться сжимать жидкость, которая сжиматься не может. а уже она будет выдавливать подшипник наружу. Мотор кстати для этого можно и не снимать - достаточно снять коробку и сцепление. Новый подшипник лучше брать LuK, он с сальником, т.е. закрытый - ставишь его один и все. Я взял Sachs (фирма нравится больше), а он открытой конструкции, к нему еще надо ставить туда фетровую шайбу (которую надо изготовить - не продается) и щиток специальный. В оригинале такой же. Цитата
PalSan Опубликовано 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 Речь о подшипнике №8? https://www.bmwcats.com/bmw/E34/47373/L:M:198901/11/11_0329/?vin=BC53113 Как проверить его люфт? Маховик нужно снять или как раз его и пытаться шевелить? По подшипнику первичного вала в КПП все таки, кто-то менял? Цитата
FireChip Опубликовано 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 Речь о подшипнике №8? https://www.bmwcats.com/bmw/E34/47373/L:M:198901/11/11_0329/?vin=BC53113 Как проверить его люфт? Маховик нужно снять или как раз его и пытаться шевелить? По подшипнику первичного вала в КПП все таки, кто-то менял? Да, №8. Мне его выдернули цанговым внутренним съемником с обратным молотком. Цитата
bodylau Опубликовано 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 как выдернуть подшипник уже описывалось гдето на форуме но самое доступное купить анкер по размеру и выдернуь его анкером 1 Цитата
FireChip Опубликовано 4 октября, 2015 Опубликовано 4 октября, 2015 как выдернуть подшипник уже описывалось гдето на форуме но самое доступное купить анкер по размеру и выдернуь его анкером +100, мы так тренажер в спортзале починили :) подшипники из педалей анкером выдергивали, на ура вылетают, только привязать к анкеру надо чето потяжелей и крепким тросом Цитата
bodylau Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 необязательно я использовал гвоздодер Цитата
bodylau Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 под скажите как убавить обороты на прогреве .а то слишком велики около двух тысячь (клапан менял) Цитата
FireChip Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 под скажите как убавить обороты на прогреве .а то слишком велики около двух тысячь (клапан менял) Клапан неоригинальный поставил, который от ЗМЗ 406? Самый прямой способ это залезть в прошивку, там таблица величины открытия клапана есть, и переправить пропорционально все цифры в ней. Насколько знаю чтобы чип перепрошить только дешевый програматор нужен, только ссылку не могу найти. Ну или переменный резистор поставить в цепь, но я не знаю насколько хорошо получится. Цитата
bodylau Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 Клапан неоригинальный поставил, который от ЗМЗ 406? Самый прямой способ это залезть в прошивку, там таблица величины открытия клапана есть, и переправить пропорционально все цифры в ней. Насколько знаю чтобы чип перепрошить только дешевый програматор нужен, только ссылку не могу найти. Ну или переменный резистор поставить в цепь, но я не знаю насколько хорошо получится. клапан оригинал пробовал ставить 2 работают одинаково Цитата
kodex Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 Такое ощущение что у тебя мозги видят лютый мороз за бортом. У меня когда на улице -20+ обороты прогрева в самом начале около 1300. Пошамань с градусниками (мозговым и дмрв шным). Может тут собака. Кончно если мозги (прошивка) не ковырялись. 1 Цитата
bodylau Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 мозги и дмрв проверялось на другом авто Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 Такое ощущение что у тебя мозги видят лютый мороз за бортом. У меня когда на улице -20+ обороты прогрева в самом начале около 1300. Пошамань с градусниками (мозговым и дмрв шным). Может тут собака. Кончно если мозги (прошивка) не ковырялись. Кстати, при обрыве в цепи датчика температуры мозги так и будут считать - что на улице лютый мороз. Цитата
kodex Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 Мозги и дмрв проверялись на ДРУГОЙ машине - это конечно здорово. Но не про мозги разговор. А про сами датчики температуры (тот который на мозги) и внутри ДМРВ. А так-же по ВСЕЙ цепочке. Визуально (на предмет окислов и раздолбанности клеммы) и тестером (на наличие электрического контакта). Клемма самого датчика -> контакт в разъеме -> кабельная трасса -> контакт в разъеме (у мозга) -> сама клемма платы мозга. Короче ВСЕ ВСЕ ВСЕ от самой крайней точки до самой крайней точки. Так проверяется вся электрика. Просто каждый раз про это писать обалдеешь. Указывается датчик (место) и далее по всей цепи. Цитата
FireChip Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 Мозги и дмрв проверялись на ДРУГОЙ машине - это конечно здорово. Но не про мозги разговор. А про сами датчики температуры (тот который на мозги) и внутри ДМРВ. А так-же по ВСЕЙ цепочке. Визуально (на предмет окислов и раздолбанности клеммы) и тестером (на наличие электрического контакта). Клемма самого датчика -> контакт в разъеме -> кабельная трасса -> контакт в разъеме (у мозга) -> сама клемма платы мозга. Короче ВСЕ ВСЕ ВСЕ от самой крайней точки до самой крайней точки. Так проверяется вся электрика. Просто каждый раз про это писать обалдеешь. Указывается датчик (место) и далее по всей цепи. Датчик ДМРВ мультиметром можешь проверить, смотри я видео снимал: http://www.e34.su/forum/topic/38281-raskhodomer-m10-m20-m30-remont/?p=1354154 Проверь что сигнал от двух датчиков температуры: того что в ДМРВ, и того что в корпусе термостата - доходит до мозгов. Цитата
bodylau Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 начну с того что так я и не нашол причину повышенных оборотов прогрева (у меня две тысячи с лишнем ну и по мере прогревания падают до полторы ну а потом резко на 600 )менялось все датчики лямба мозги расходометр клапан холостого хода - результат тот же мож кто еще что посоветует. и еще нужен совет по давлению масла (на прогретом у меня лампочка горит на холостых)движок перебирался нутро на вид приличное кто подскажет где на 20 движке самое большое перетекание масло может быть (почему интересно это у меня 2 движок и на нем та же хрень) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 и еще нужен совет по давлению масла (на прогретом у меня лампочка горит на холостых) Если датчик исправен (давление менее 0.4-0.8 атм) - это хреново вообще-то. движок перебирался нутро на вид приличное кто подскажет где на 20 движке самое большое перетекание масло может быть (почему интересно это у меня 2 движок и на нем та же хрень) А вот что интересует: резьбовые пробки в торцах осей коромысел на месте? Если не на месте - вот и ответ, если на месте - копаем дальше: масляный насос, коренные и шатунные вкладыши, рокера на осях, а также втулки промежуточного валика привода маслонасоса, если изношены в хлам - давление может просаживаться очень нехило. Цитата
bodylau Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 а заглушки проверить если крышку клапанов открыть и завести Цитата
FireChip Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 а заглушки проверить если крышку клапанов открыть и завести А расскажи как как у тебя со втулками промвала, ты говорил как-то что большой износ был. Я несколько раз слышал что от этого большое падение давление бывает. Цитата
bodylau Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 А расскажи как как у тебя со втулками промвала, ты говорил как-то что большой износ был. Я несколько раз слышал что от этого большое падение давление бывает.тут все в порядке не люфта и вкладыши в порядке Цитата
FireChip Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 тут все в порядке не люфта и вкладыши в порядке А маслонасос сам разбирал посмотреть износ? Цитата
bodylau Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 А маслонасос сам разбирал посмотреть износ?менял на другой (если тоже не фуфло) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 а заглушки проверить если крышку клапанов открыть и завести Конечно - из торцов осей масло струей литься будет, если их нет. Цитата
FireChip Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 менял на другой (если тоже не фуфло) Ну так у тебя значит один снятый должен быть! А сними ка с него крышку (только вынимая шестеренки красочкой на них пометь взаимное положение, только не керном). Если на крышке проточка большая (круги) и на зубьях и на боковых стенках, то запросто может быть с этим проблема. У нас шестеренчатый насос а не роторный, он к этому говорят чувствительный. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 Ну так у тебя значит один снятый должен быть! А сними ка с него крышку (только вынимая шестеренки красочкой на них пометь взаимное положение, только не керном). Если на крышке проточка большая (круги) и на зубьях и на боковых стенках, то запросто может быть с этим проблема. У нас шестеренчатый насос а не роторный, он к этому говорят чувствительный. Любой насос такого типа (похрен - шестеренчатый или роторный) чувствителен к боковому зазору, но это в принципе чинится. Крышка шлифуется, торцы шестерен - тоже (есть некоторые сложности, но решаемо), корпус притирается на притирочной плите для обеспечения минимального бокового зазора и он опять, как новый. Цитата
FireChip Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 Любой насос такого типа (похрен - шестеренчатый или роторный) чувствителен к боковому зазору, но это в принципе чинится. Крышка шлифуется, торцы шестерен - тоже (есть некоторые сложности, но решаемо), корпус притирается на притирочной плите для обеспечения минимального бокового зазора и он опять, как новый. Где взять притирочную плиту? Цитата
bodylau Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 ну вы уж в крайность у меня этих насосов штуки 4 не могут же они быть в лам все 4 изношены Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 Где взять притирочную плиту? На крайняк берешь любую чугунную плиту, хоть крышку от канализационного люка, тащишь ее к фрезеровщику, а еще лучше - к шлифовщику и ставишь перед ним задачу прошлифовать плоскость, чтоб ровная была. По-хорошему чугун должен быть отбеленный, или вместо чугуна - довольно твердая сталь, но если на один раз поработать-притереть деталь - и это сгодится. Редукционный клапан кстати, тоже притирать к своему седлу. ну вы уж в крайность у меня этих насосов штуки 4 не могут же они быть в лам все 4 изношены Так сколько они уже все отходили? Цитата
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.