провод

Судя по PP...P, у тебя e34, да вот только непонятно, что за модификация/приборка/год. Заполни подпись - проще гадать будет. Вангую, что 520 (или дизель любой), приборка LOW Redisign (с одометром и OILSERVICE в маленьком дисплейчике), и мозги тебе делает кодер (затычка с калибровками/уставками/VIN. Ну, или, как вариант - плата приборки (микротрещины в пайке или дорожках разъема кодера).

Нет конечно - доливать фриз через нее надо

Все вышесказанное производить на холодном двигателе. 1. Открыли заливную крышку расширительного бачка 2. Отвинтили винт удаления воздуха 3. Залили фриз до верха РБ 4. Включили печку на максимально горячий+вентилятор на полную 5. Завелись 6. Жижа уходит - подливаем 7. Перестали идти пузыри из дупла под винт удаления воздуха (стабильно пошла жижа) - газанули, и перед тем, как отпускать дроссель,заткнули пальцем (плотно) это дупло. 8. Обороты стали холостыми +1 секунда - убрали палец. Так несколько раз. 9. В итоге из дупла не должно быть пузырей при налитом до верха РБ и печка должна шарашить жарким воздухом 10. Закрутили винт удаления воздуха (на грани между "нежно тиская" и "грубо лаская", ибо можно рвануть резьбу или отфигачить головку винта (что особенно геморно на китайских радиаторах, т.к. винты там с шагом резьбы 1,5, а не 1,0, как на нормальных - замаешься искать). 11. Долили жижу до верха РБ и закрыли его. 12. Заглушились. Вот как-то так (во всяком случае я делаю именно так, и все проходит нормально). Если где-то ошибся - поправьте, плиз!

По хорошему, если система стояла длительное время разгерметизированной, то еще и конденсор (радиатор кондиционера) не грех заказать - говорят, гниет он без хладогена.

Тянул. Помогло, но не радикально. :wacko:

Интересно, а если все-таки заморочиться заменой этих неопреновых колец (которые между секциями компрессора), будет толк? Просто кольца сами по себе не бесплатные, да и ехать до них мне 120 км... В довесок фото увечий:

Вентилятор работает. Да и сцыкать компрессор начал спустя 1-2 минуты после заправки - не должно было его так прогреть за это время.

Статью видел - за нее Ренджеру респект громадный! Напрягло лишь одно - во всех парт-номерах у него указывается тип компрессора 10PA15, а elcats бьет мой компрессор как 10PA17C. И вот хрен его знает, что там может бытьразного... а под 17С я таких колечек как раз и не отыскал (

Второй компрессор (который только что поставил) дал дрозда еще во время заправки. Про давление сам сразу же подумал - но кондейщики заверили, что все в норме (контора серьезная, не Арсожоплан из гаражей). Да и при таком повышении давления, я думаю рвануло бы где-нибудь в другом месте раньше, чем начало разбирать компрессор.

Ну полностью от моторчиков на кондейной печке ты не уйдешь - как минимум будут шаговики на заслонке забора внешнего воздуха и заслонке рециркуляции.

Всем привет! Пришла жара - поехал к кондейщикам на заправку. Пару дней радовался уюту и комфорту, потом хладоген сделал ручкой . Ультрафиолет показал течь компрессора (Denso под R134a) по стыку, обозначенному на рисунке красным: С переборкой ни одна контора нашей большой деревни связываться не захотела, поэтому был приобретен б/у компрессор у одного из разборщиков с нашего форума. На выходных вкорячил пришедший мне компрессор, система была заправлена, и... эта сволочь потекла опять в том же самом месте. Не так ретиво, как на первом, но скупые зеленые слезы все-таки выдает. Ремкомплектов на это чудовище я не нашел. Блин! Может кто-нибудь подскажет, подлежат ли реанимации уже ДВА компрессора с таким дефектом. Или доктор сказал "в морг"? Все заранее спасибо!

У меня на кондейном Бехре (IHKR-IIIF) рециркуляция начала работать только после того, как я подключил фишки к датчику давления на осушителе (даже на пустой системе кондиционирования). До этого все было как у топикстартера - скинул-накинул массу, один раз кнопочка зажглась, дальше - тишина. Да и кнопка кондея стала загораться (при этом муфта не втягивалась и доп. вентилятор не стартовал).

На правах ап: двигатель ТУшный?

Да не блин! В районе осушителя нет нифига - летом 2013 сам ставил себе кондей и облазил весь правый лонжерон.

Полу-оффтоп: недавно обнаружил, что у меня несмотря на LOW в салоне и под капотом, разведена релюха интенсива (половинная, ниже реле компрессора кондея), а вот в районе бачка омывателя штекера на насос интенсива не наблюдается. Вопрос: где искать потеряшку (хотел как раз интенсив закинуть на фаромой).

Во блин! Век живи - век учись! )) Получается, что у топикстартера реле ближнего там же, что и у всех LOW - братьев - крайнее справа в ряду из трех оранжевых.

http://www.e34.su/forum/topic/59508-pomogite-s-montazhnym-blokom/ Вот еще вариант LOW монтажного блока. Кстати, а у тебя белый пред под основным рядом предов штатно установлен? Просто первый раз такое вижу... Машина, часом, не с автомата на МКПП переделана?

Вообще огонь! Спасибо огромное! Как в Актау отправляют магарыч? )

Извини, что заклепал вопросами, но вот еще один: гаснут при ключе в ноль, или можно "слушать музыку в темноте" (ACC включен, переключатель ПТФ в положении "передние", машина ничем не светит)? Заранее спасибо.

Шикарно! Спасибо огромное за совет - завтра замучу. Просто я себе приборку махнул с LOW на HIGH, а т.к. модуля LKM нет, то нет и напоминашки о невыключенном свете - боялся, что высосут ПТФки батарейку. Ну а коли тухнут при ключе на ноль - надо мутить! )

У тебя при соединении 4 и 11 получилось так, что ПТФ вообще безо всего включаются, или с габаритами?

Вот так как-то... А между 4 и 11 делать не стал ввиду того, что не хотелось бы давать запитку на ПТФ вообще без всего (габаритов или ближнего). Ибо 2х55Вт могут по моей природной забывчивости и слепошарости высосать аккум за очень короткое время.

Сегодня поставил перемычку между 4 и 1 пинами (ответвления-наколки и кусочек провода)) на разъеме головного света. Итог двоякий: ПТФ начали включаться с габаритами (переключатель стоит ohne NSW, проводка на ПТФ проложена с завода), но... двигатель не глушится ключем при включенном ближнем свете. Переключаешь с ближнего на габариты при повернутом в 1 положение ключе - ДВС глохнет. Внезапно, правда? От всех этих переживаний возник вопрос к ранее высказывавшимся ораторам: советы по установке перемычки из личного опыта, или теория?

Проблема там не в шлейфе, а в расслоении самого экранчика - от времени стекла расходятся, и жидкие кристаллы ведут себя как им заблагорассудится. Выхода четыре: 1. Искать Кулибина среди ремонтников РЭА и сотовых там всяких, чтобы спрессовали стекла назад (гемогно и никакой гарантии, что стекла не лопнут) 2. Искать LOW приборку с живым LCD (что так же захватывающе и несбыточно, как и поиски Атлантиды. В пруду в Орловской области) 3. Потратить день на замену LOW на HIGH (очень просто на бензиновых машинах и чуть сложнее на дизелях (кстати, заполни подпись, а то может мы тут сейчас про LOW приборку Москвича 412 общаемся)) и радоваться жизни. 4. Найти LOW дорестайл (с механическим одометром), переставить в ней аккумуляторы и ездить. Но она, какая-то, странная на вид, ИМХО У меня все.