Леха207

У правой ноги водителя на тоннеле центральном стоит крышка войлочная. снимаешь её (1 саморез) и видишь разъём с несколькими мощными проводами. Это резисторы моторчика печки. Похоже полгорели. Проверить легко. Если слева разъёма нет. То смотри по левой ноге пассажира. Там похожий разъём, но не резисторы, а сабля так называемая. С ней сложнее. По ней тема на форуме есть.

Спасибо. Что ж я не нашёл-то. Мож у меня ЕТМ какой другой?

Ну кондейная и автоклимат не могут быть одинаковые. У одной вручную задаётся и она шпарит. А другая и заслонки крутит, и вентилятора скорости меняет. НУ есть в ЕТМ эти датчики, ладно что к автоклимату. Но месторасположение их тайна.

На 4 скорости работает?

Сигнализация о включенных габаритах будет при заглушенном двигателе и открытой двери. При движении нет.

Зачем? Этот блок резисторов легко чинится с помошью сверла на 3 и нескольких таких же болтиков с гаечками. Новый сгорит так же, если в моторчике что-то подкорачивает, например щёточная пыль.

Так и не нашёл в ЕТМ нужной информации. А где можно посмотреть места установки этих датчиков, их диапазон сопротивлений? Я так понимаю там обратные терморезисторы.

На моём кондейном бехре датчик наверно 1 в салоне в блоке печки? По ЕТМ что-то не нашёл. Там только на климат есть.

Если свечи звонятся и сопротивление несколько Ом (больше 5), то нефиг их откручивать - они живые 100%. Время работы на продвинутых машинах определяется температурой двигателя и температурой наружного воздуха. На Е34 только от температуры двигателя. А вот причиной плохого запуска может быть низкая компрессия или полодохлый АКБ, который крутит еле-еле. Начни с замеров компрессии.

Не будет ничего подаваться. Надо синхродиск имитировать - быстро-быстро стучать по датчику немагнитной отвёркой или какой железякой. При включенном зажигании при должной скорости оживёт бензонасос. Тогда и будет понятно датчик или не датчик.

Если обороты после прогрева падают до холостых, то всё нормально. На М20 на одном и том же моторе они могут быть в один день 1200, в другой 1000. Такая особенность Мотроника 1.3. Автору темы посоветую поробовать поездить без ДМРВ, т.е. снять клемму. А лучше посетить диагноста. Похоже у тебя ДМРВ врёт, а лямбда уже почти померла. Только не кидайся менять всё подряд после диагностики. Кинь сюда параметры всех датчиков на хх, и скажем тысячах на 3. пусть диагност даст. А то насоветует менять чего зазря.

Тащи на диагностику.

Чтобы тебе помогли, нужна информация. Какая коробка стоит?

Сегодня в очередной раз полез тестить и был ошарашен. На заведённой машине на холодную независимо от положения крутилок и включения вентилятора питание на помпу стало приходить. На обмотке реле напряжение борт сети, т.е. и "+", и "-" чёткие. Соотвественно реле срабатывает. После получасовой поездки по городу проверил ещё раз - питание на помпе есть. Я в ступоре. Что за фигня? то работает, то не работает.

Это прогревочные обороты. Так и должно быть. С прогревом обороты постепенно снижаются до тех самых 650.

Да так можно всё подряд менять. Проверь хотя бы то, что можно проверить с помощью контрольки и тестера или простыми отключениями. В идеале отволочь машину на диагностику. Быстро, а в ряде случаев и дешевле (это если идти по пути менять всё подозрительное).

Ай да диагносты нынче пошли! Получается, что у тебя даже напряжение бортсети никто не смотрел. Генератор может не выдавать нужное напряжение, по разным причинам. От банальной изношенности щеток и подыхающего регулятора, до межвиткового замыкания обмоток, пробитых диодов и т.д. п.с. Крутая музыка уже не в первый раз становится причиной проблем с электрикой. Какой генератор стоит? Конденсатор в системе питания усилка есть?

Вообще заниматься надо одной маркой или марками одного концерна. Всё по всем машинам знать не возможно, а в книжках не всё описано. В итоге получается не диагност, а читальщик ошибок, который просто подтыкает адаптер и рекомендует что-то менять. Решение проблемы хотя бы с 90% вероятностью такие диагносты не дают.

Тогда только диагностика с помощью сканера.

А не ДПКВ ли это? Была такая же ерунда. Приехал, заглушил, а потом вообще никаких схваток. Пробуй хотя бы прозванивать датчик.

Ну если у автора двигатель прогрелся до рабочей температуры, тотермостат живой. Вопрос какие стоят морозы за бортом? Ну и пробки воздушные пробовать выгнать. Если уровень был на минимуме, то возможно система хапнула воздух.

В голову приходит пока давление топлива низкова-то.

Я уж забыл (читать вновь 2 страницы лень), а давление топлива ты мерил? И опять же пост №60.

При этом было совершено 6 прогревов. 1 поездка менее 10 км. Опять же пробки. Тут и 30 может быть. Чтобы более менее оценить расход, нужно по свободным городским улицам проехать за одну поездку хотя бы 50 км.

Ну дык всё зависит от режимов эксплуатации. Прогревы, короткие поездки, пробки. Если дорога занмиает 5 км, а машину приходится всякий раз греть, то тут расход улететь может до небес.