Berlincalling

Я говорю о том что видел на весах, инструкция очень хорошо, расхождения существенны. Мне не надо объяснять зачем выворот) это приведет к безнаказанности за ошибки и недочеты. Надеюсь у всех всегда так и будет и с внеплановой историей никто не столкнется

Успехов в начинании дриста с 8, больше даже добавить нечего. имхо По сути, этот пост не для как такового дристинга, а больше как посыл к пониманию того, как двигается автомобиль в условиях андерстира и оверстира, что с этим делать, как спровоцировать, как отрулить. В среднем, это про повышение водительского скила, как и кто это будет использовать - дело индивидуальное. Управляя драйверским автомобилем (даже 30ти летней давности) нужно ему соответствовать. Маломощные движения как раз-таки провоцируют рост скила и все же более безопасны. По поводу веса. Бомж комплектация, меха, кондей, запаска, набор инструмента в крышке - 1584, взвешивался. Зачем лезть в выворот? Гидропалка ок, вещь полезная, однако смело можно ездить без него. Троссиковый ручник на слабом зацепе работает совершенно вменяемо. Под гидропалку надо делать крепеж доп суппорта и к нему вести гидропровод, в противном случае получается шляпа. Бомж схема врезаться в магистраль с клапаном вариант, но удачно реализованных не встречал. Просто врезаться в магистраль - провал, ибо при работе ручника будет изменение работы педали тормоза и общей тормозной системы. Вообще ручник вещь нужная преимущественно при проезде каких-либо сложных конфигов, где надо откорректироваться или инициация с подвыпертом, в остальном способов поставиться полным полно и нет необходимости прибегать к стройке около корча.

По просьбе одного юзера е34.su выношу в отдельный пост, вдруг кому будет полезно. Речь не идет о соревновательном дристе, все для новичков и просто любителей по-бесо*бить (не в потоке). Речь не идет о зимнем дристе (дрист без держака и на держаке ничего общего не имеют). Речь не идет о легкой избыточной поворачиваемости на выходе из поворота. Е34 перекладывается сам под газом, да. Все олдовые БМВ в стоке едут боком, вопрос только в деталях. Что нужно чтоб ехать боком на стоке? – Ехать. Для начала надо понять, что из себя представляет е34. 1.6 тонны честный вес на пустом баке без пассажира, задняя колея шире морды, жопа слегка выше морды, развесовка на м50б25ту 51/49. Автомобиль рассматривается только на блоке. На входе в поворот авто склонен к недостаточной поворачиваемости (далее андерстир) перетекающей к избыточной (оверстиру) к средней и выходной части поворота (за счет веса). То есть, сперва андерстирим, потом отлавливаем на выходе. Отрицательных 12 минут на каждом из передних колес (суммарное -0.23/-0.24) дадут больше держака в поворотах и момент недостаточной поворачиваемости снизят. М5 задний стаб и сток передний так-же сделает авто менее склонной к недостаточной поворачиваемости. Следует обратить внимание, андрестир безопаснее оверстира. Последний требует точной и более ответственной работы, не надо делать этот чудесный авто оверстирной некрухой. Все написанное не имеет никакого отношения к гонкам и прочему соревновательному, носит развлекательный характер и служит для удовольствия и изучения автомобиля в первую очередь. 1. Блока (заварка), тут даже дополнить нечего. Обоссывайте людей, которые рассказывают как они чудесно на открытом дифе едут боком. Эта схема работает для особо скользкого, мокрого асфальта, на сравнительно узкой и недержаковой резине. В остальном управляемый занос на открытом дифе это борьба, вечная борьба машины и водителя, которая может закончится в утиле, помни об этом, дристун. Помни об этом, когда нога на газе дрогнет, а ладохи вспотеют. Util'. Util' never changed. 2. Механика. 3. Мощность. На 175 колесе по сухому едут все БМВ без исключения, будет нашим козырем. Е34 на м50б20 едет более менее на короткой паре и 185 колесе бездержаковом по сухому, на перекачке. Е34 м50б25 на 205 колесе с нормальным держаком поедет городские конфиги более-менее только с газом в пол и не на всяком асфальте, однако речь о сток коробке и паре. Вся эта история подбирается индивидуально, зависит от целей, покрытия, пары, коробки, колес и так далее. Исходить следует из мощности (па канонам) 100 сил на тонну, как завещали нам диды с родины распиленного марка. Это реально рабочая схема (34 на 2.5 это 116 сил на тонну в среднем). Собственно, на уровне просто по-бесо*бить больше ничего не нужно. Подвеску не трогаем, сошки на месте, все на месте и туда лезть не надо (все это относится к 5 серии). Пружины можно поставить жоще, чтоб меньше кренов и были проще перекладки, можно и на стоке, но перекладываться тяжелее. Ручник на е34 по сухому намертво колесо не останавливает, поэтому им пользоваться можно либо по мокрому либо по снегу. Это ситуативно, так как резину юзают все разную, держак соответственно разный. Нюансы езды буду описывать на примере самых распространенных м50б25. Как начать ехать боком? 1. Чтоб вкурить как эта история работает, (советую пробовать по мокрому, в широких поворотах) руль в сторону поворота, в середине поворота на 2й передаче выжимаем сцепление, даем в 4-5 тыщ и бросаем сцепу. Жмем газ в пол и если с тачкой все огонь, то руль в этот момент приотпускается и он повернется сам куда надо, а именно в сторону противоположную заносу, вам надо его довернуть, откорректировать или зафиксировать, смотреть по ситуации. Это самый простой и понятный способ - с клатча. Запомните, левые повороты едутся всегда проще. О том, как вообще пустить машину в занос лучше видос посмотрите "библия дрифта". Схема работает. 2. Дальше уже по мокрому можно учиться ставиться в поворот заранее, то есть не в середине поворота, а перед ним самим. Делать это лучше всегда по мокрому, с нормальной зоной вылета (газон, гравий) и местом для флипа. Флип - раскачка машины из стороны в сторону. Планируем ехать левый поворот - крутим руль вправо одновременно выжимая сцепление и утапливая газ в пол, после, крутим руль в сторону поворота бросая сцепу и корректируясь газом и рулем и в противоположную сторону заноса, чтоб попасть в нужный поворот. Это усложненный вариант, так как нужно понимать, где начинать флип, какой глубины он быть должен и где надо начинать ставиться. В условиях ограниченной мощности, на вменяемой скорости поставиться просто с клатча может не получиться, поэтому флип это твой бро, однако назвать его простым не могу. Вещь интуитивная. Бойтесь зацепа на жопе, иначе андерстир и привет бордюр. 3. Можно пробовать по мокрому ставиться с ручника. Для небольших скоростей так же зачастую из-за нехватки инерции используется флип. Делаем все то же самое что и при просто постановке с флипа, только в цепочку добавляется ручник. Планируем ехать левый поворот - крутим руль вправо одновременно выжимая сцепление и утапливая газ в пол, после, резко даем руля в сторону поворота затягивая ручник на выжатой сцепе и корректируем рулем, жмем газ в пол и бросаем сцепу, фактически это тот же клатч только с ручником. Этот вариант не простой, но он более надежный, так как гасится скорость и есть время повисеть на нем и прицелиться в поворот более точно. На ручнике так же можно повисеть если есть перебор скорости. Сложность в том что если перевисеть на нем, может не хватить мощности поехать боком и машина отправится в сторону поворота руля. Трезво оценивайте способности машины, свои и не забывайте клатчевать. Порядок всегда един - сцепу выжал, потянул ручник, нажал газ в пол, ручник отпустил, сцепу бросил. 4. Этот пункт не совсем про дрифт, скорее езда на грани пригодная не для зимы. Он включать будет несколько вариантов интересного вождения. Сложнейший и эффективнейший способ на мой взгляд это тормоз+ инерция+газ. Этот метод граничит с траекторной скоростной ездой с избыточной поворачиваемостью и валиловом боком. Суть – избежать недостаточной поворачиваемости, к коей е34 склонна. Как это работает можно понять, нажав на тормоз в затяжном повороте на близком к предельному в этом повороте держаке. Авто с легкостью прыгнет кормой наружу и останется только отрулить и открыть дырку. Как это использовать. Приближаетесь к повороту чуть быстрее обычного, рулим в сторону поворота, жмем тормоз (можно до поворота руля, можно во время поворота руля, ситуативно) открываем газ как только учуяли, что задничьку начинает сносить и руль в сторону противоположную заносу. Альтернативный способ – флип+инерция+газ. Все то же самое только тормоз не используется. Рулем делаем флип и пытаемся учуять что происходит с задней частью авто чтоб нам начать рулить (больше тут добавить нечего, основывается на опыте и чутье жопой). К этим методам приходить потребуется интуитивно, и лучше это делать на треке (впрочем, как и все остальное, но кого мы обманываем), либо в хорошо знакомом и широком повороте. Тонкость в том, чтоб понять на какой скорости у вас будет нужная вам инерция, сколько жать на тормоз, когда открывать газ, как долго руль держать в сторону поворота – все это вы поймете только с опытом, невозможно это объяснить. В итоге, с опытом, эти методы прохождение поворота будут удаваться с минимальными поворотами руля, а иногда и вовсе на почти прямых колесах, но проходя поворот с открытой дыркой. Такое может происходить при нехватке мощности, когда задним колесам не хватает мощности буксовать, и избыточная поворачиваемость поддерживается только за счет инерции, газа и руля. В итоге инерция вас протаскивает сквозь дугу до определенного момента. В случае контр руления раньше времени – вы не проедете дугу или поворот, можете заоверстирить. Это особенности маломощных авто, на м60 это все будет работать иначе. На м50 же это 3я передача. Как не надо: Действия резкие как удар по яйцам. Заугливается машина - водитель бросает полностью газ и делает избыточное контрруление и вы едет в Кувейт, так как туда повернуты колеса и на жопе появился держак приводящий или нет к андерстиру. В лучшем случае вы развернетесь. Как надо: Если машина углится излишне - приотпустите газ и доверните руль в сторону, противоположную заносу, как только почуете держак на жопе и то, что она готова ехать куда надо - открываемся на полную дырку и лупим мимо Le util'. Если машина углится, а рулить уже некуда (закончился выворот) – выжимаем сцепление и ждем/смотрим что будет дальше, иногда удается достать, иногда нет. Как не надо: Ноги и руки работают отдельно. Как надо: Ноги и руки должны действовать всегда вместе. Помните про тормоз. Это отличный способ корректировать скорость и траекторию движения автомобиля. Используйте клатч-кик (клатчанул, клатчануть). Метод увеличения угла, компенсации ограниченной мощности авто, элемент руления авто. В случае, если мотор не может раскрутиться, зацеп слишком велик, конфиг идет вверх, держака слишком много и так далее - с газом в пол резкие удары по педали сцепления. На перекладках можно клатчить (она же на выжатом сцеплении), можно перекладываться на инерции отпустив все педали, можно перекладываться на тормозе, вариантов масса и все они хороши и действенны, но совершенно ситуативны. ПС. Почти всем пользуюсь сам, последний пункт - мои любимые способы и собственно единственные, которыми сам при определенном настроении пользуюсь на своих приличных машинах, так как это не насилует авто и не создает повышенной опасности на дорогах, предварительно отключая стабилизацию. В остальном для бесоебства использую пригодную для этого маломощную е30 с гидропалкой.

Худо-бедно, а даже удроченый моторспорт стоит денег, а тут если еще и работает, как и все перделки на нее навешанные. Бампер задний мэ, перед я не вижу, на одном фото вроде похож на сток, на другом вообще губа какая-то. По салону удрочена, карты в говнину на саморезах, да, но приводится в живое состояние за совершенно небольшие деньги. Проводка хай, комплектация толстенькая, на климате, мэ руль. Шадоулайн полагаю колхозный. Кароч. Если геометрия имеется и не гнилая в труху, авто запускается/передвигается уверенно своим ходом, вся комплектная в т.ч. подкапотка, чистая по докам, то тысяч 170-180 она явно стоит. Еще и свапать не надо

Один хозяин конечно прикольно, но есть нюансы :) в общем ежели чего найдете, могу поехать посмотреть.

Могу съездить ее посмотреть, ежели чего. На авито висит давно, кто-то из знакомых ездил, сказали типичная выварка, денег своих не стоит, но чего-либо утверждать не могу.

Ору с цены. Поставлю наверное в свою обратно м20, выкину все ништяки и поставлю за 500, ибо родной окрас и прекрасная история

Не в курсе его дальнейшей истории, но ездил смотреть. Жирный по комплектации. Люфт руля мрак. Люк работает. Мотор работает ровно, но верх издает звуки. Крашена по проемы, не в техновайлет совершенно. Шпакла не нашел, смотрел без толщика в дождь. Морда кривая. Телек ржавый, не свой. Салон пропержен, хлопушка живая, обшивки багажника надо собирать. Электричество по салону частично работает, частично не работает и частично само по себе. Приборка потрачена. Ходовки нет никакой. Трансмиссионные удары жуть. Кулиса - интуиция. Подкапотка не комплектная. Шторка левая устала. Двери начали цвести, но ещё паходят. Перед депо оптика. Уплотнители умерли давно. Жопа от гидрача отрезана. Салон грустит. Кузов снизу не смотрел, но по ощущениям будет в целом ничего, южанка кажется. В целом машина была жива, но туда продлить надо сходу 150, ибо впечатление от авто - всратая некруха за оверпрайс, за которой никто и никогда не следил. Владелец о машине ничего не рассказывал толком, полагаю делал он в ней ни*уя. Такие дела. P.S. Если бы искал тур - брал бы у Сеги, свойский мужик непозволяющий себе ездить на рухляде. Облизывался на его 525. По теме, удачи в продаже и вообще!

Все зависит от того, куда ставишься и сколько у тебя места для постановки. В узкий проезд (развязка) с клатча попасть довольно сложно и опасно, поэтому правильнее и безопаснее с ручника поставиться. И да, легкая избыточная поворачиваемость на выходе из поворота заносом не считается)))) Типа ставишься перед поворотом и едешь его боком, а не в середине поворота дал клатча и 1\3 проехал с заносом

Для неопытных ручник как спасение и прекрасный инструмент управления/сейва. На нем можно чуть повиснуть чтоб прикинуть, попадаешь ты в траекторию или нет, это особенно актуально если место не сильно прикатано и опыта не много. На нем можно повисеть чтоб загасить скорость, это особо рабочая схема для дриста в условиях ограниченной мощности (как раз про м57 :trololo;), так как можно потом продолжить с клатча. С тормоза клатчевать это уже искусство и так вообще хз кто делает.

Приветствую, господа! Хочу максимально штатным образом зашумить машину. Изначально, что у меня есть. Шумка кик-панелей в виде тонкой желтой типа пенки или чего-то такого, кик-панель обклеена нечто вроде войлока. Шумка на центральных стойках в виде того-же типа войлока. Шумка под задней сидухой переходящее на перегородку салона и багажника в хорошем состоянии. Шумка под задней полкой. Толстая паралонка около рычага КПП, под площадкой. Шумка под парпризом и под печкой (судя по фото) имеется. Под задней частью бороды нет ничего, только сам ковер. Под основным ковром тоже нет ничего кроме заводского вибропласта, собственно он раскидан по всему кузову. Могло ли быть что-то под ковром? Как еще можно доукомплектовать авто заводской шумкой? Как выглядит на машине шумка моторного щита?

К чему оскорбления? Я разве обозначал твою принадлежность к каким-либо группам лиц или, упаси б-г, оскорблял? Обыкновенная и типичная шутка про дизель, там даже смайлик стоит в качестве отсылки к старой байке (нет). Взрослый мужик, а впечатление, будто у моника юный и ранимый ПТУшник.

К сезону, когда дрызель сможет запуститься?

Надо ж как-то соответствовать 360 тыщам цены, и мне просто есть о чем рассказать за эту машину, поэтому все как есть. Да как всегда у свапов. Кто-то умеет, кто-то нет, у нас никаких траблов нет, все решается. Мотор разумеется не вписан, на этот случай храню свой м20. Там 10 вылет. Едет вполне нормально. На колею реагирует конечно острее чем на 18-20 вылете (есть диски как раз 20 вылет на похожей резине), но никаких утомляющих и мешающих рысканий нет.

Тема конечно же не для продажи, а срача для! Даже не знаю с чего начать. 88 год, бомж на мех. люке, из электрики только передние колхозные ЭСП от таза и магнитофон. ЭСП кнопки и разъемы лежат, руки не дошли переделать. Салон пропержен, предхоз поверх натянул чехлы и прошил их, у меня руки не дошли все это выкинуть и пхнуть другой салон. Потолок не провис, все тряпки на своих местах. Из приятного - отсутствие дырок, подлокотники, шикарные спинки без саморезов и прочего говна, и в целом более чем сносный вид, хоть и колхозноват. Из приятного - пхнул бехр кондейный 94 года с фильтром, махнул резистор, трубки под кондей есть, в общем для кондея есть все кроме компрессора. Доп вентилятор так-же стоит, все на релешках и предах в штатных местах. Приборка лоу редизайн, брал у Скорого, все пиксели до единого живы ттт, ставил недавно. По кузову все очень хорошо. Бричка в родном окрасе, первый раз крылья снимались мной, когда варили пороги. С правым крылом работал скульптор, когда тачка была еще у предхоза. Капот не красился так же, видуха не свежая, можно полирнуть, может сам полирну. Телек родной, вообще по всем этим моментам никаких вопросов, сход/развал морды в одеяло выводится, 2 раза в год заезжаю на профилактику. Есть много всяких вмятинок. Из неприятного - низы дверей зае*ались, впрочем ничего нового, дырок нет но вид такой себе. На правом полу, на подъеме, была вмятина и как следствие - коррозия, заварили, латка где-то 10*10, обработали. Сливы люка переделаны, пороги переварены, обработаны. Низы крыльев тоже переварены, так как красить полностью тачку не готов был, впрочем как и сейчас. Свапнута с 2.0 м20 на м50б25ту с заменой задней балки, коробки, выхлопа, редуктора и всего прочего. По тех. части это полностью 525 за исключением приборки и проводки. По морде - аморты в прошлом году брал с форума новыми, орига бмв, работают круто. Вся история собиралась на новых пыльниках, отбойниках и опорниках, гайки амортов тоже новые (никакой пляски с откручиванием, я уже отплясался). Пружины сток, есть мтех, еще не поставил. Рычаги отдельная история. Лемф вкруг. Сайленты мейли хд, они же идут на 750. Рулевая трапеция TRW и новые рулевые тяги MOOG. Работы по морде были завершены 2 месяца назад, сход развал в том числе. По жопе гуммики менялись, все резинки менялись, пересыпались привода на новых пыльниках, пружины задние новые (поставлю мтех), опоры новые. Редуктор 3.23 с открытым диффом, не гудит, нормальный. В кардане бы поменять шрус и крестовину, пока не сделал. По мотору - масла жрет 1-1.5 литра на 6-8 тыщ в активном режиме, лил шел хеликс ультра и мотыль 8100, без присадок и прочего гавна. Менялось много всяких шлангов и прокладок, гофра дмрв свежая, датчики детона оба новые, дтв во впуске новый, ванос две недели назад ставился свежеперебранный, старый узел лежит в подвале. Виска отличная Сакс, крыльчатка м30, диффузор год назад при свапе поменял на большой. Гена менялся и профилактился, стартер новый. Одномассовый маховик 6кг, новый комплект сцепы люк от м20. Патрубки охлаждения все новые, корпус термостата металлический, термос от м20 на 82гр ставил при свапе. Радик ставил предхоз Бехр 520мм (тропик, кондейный, большой, как угодно), брал новым, ныне в шикарном состоянии. По температуре вообще нет никаких вопросов. Аккум новый, меньше месяца назад поставил 75а АKF или как-то так. По коробке - 320 зф. Гремит первичный вал, до зимы сделаю точно, так живая коробка. Кулиса делалась, передачи тыкаются приятно, не короткоходная. Колеса ребилдились, песочились, красились порошком, геометрия огонь, резя 205/65/15, перед очень хороший, жопа - докатать сезон. Тормоза 525, суппорта брались около месяца назад на форуме хорошие, подкинул направляющих и собрал на новых шлангах, дисках и колодках. Шланги АТЕ, колодки Феродо, диски Феродо, само собой вентиля перед, невентиль зад. В итоге по плюсам: - хороший кузов в плане коррозии и геометрии, комплектный, без дтп и всякого такого; - техничка тачки на очень хорошем уровне, я бы сказал что уровень технички - это олдовый повседнев, можно ездить не открывая капот, хоть по городу, хоть в поездки; - опрятный вид; - отсутствие значимого колхоза; - живой мотор; - свап; - почти комплектная подкапотка; - заводской фаркоп с розеткой; - всегда хорошо обслуживалась; - прозрачная история машины (с момента моей покупки есть совершенно все записи включая свап. Что делалось, где делалось, когда ставилось, когда покупалось, где покупалось, крч от и до). По минусам: - доделать кондер; - обслужить кардан; - лкп все таки не свежее; - нет зимней рези; - свап; - переделать выхлоп, звенит после 3.5k rpm (трасса вся целая, банка тоже, руки еще не дошли); - подкинуть пару передних непроперженных сидух; - лоу проводка; - поменять (раз в 2 месяца жижло доливаю) напорный рукав и бачок (Ярiк, бл*ть!) ГУР; - нет трубки охлаждения генератора; - надо менять лампочки по салону (бк, центральный дефлектор и так далее, руки не дошли еще). Обмен только на туринг от 2.5 литров в адекватном состоянии. Цена 360 тыщ рублей. Территориально г. Ростов-на-Дону.