palyich

в е53 запоминается последнее значение в е34 нет (для статистики)

чет заглохло

ну а что тебе с того что толще? выскакивают? я однажды в каркас SWF вставил хорс, что наотрез метрами продается - не потерялись =)

резинки вроде как вообще все одинаковые

посмотри маятник и съезди в другой шиномонтаж на балансировку найти шиномонтаж с поверенным станком та еще задача, мне на четвертый раз только повезло

Вообщем, почитав всю ветку и ей подобные, купил febi и meyle. Febi фебее некуда, meyle мейлее некуда. Это к вопросу, что феби и мейле упаковщики и можно ожидать приятных сюрпризов в виде зч с затертым клеймом BMW :) Заказывал в автодоке. Здесь маркировка просто краской. Пыльник безликий совсем Здесь или гравировка или штамп но не краска. Здесь никаких опознавательных признаков Тут даже на резинке свой отлитый логотип И на пыльнике Нет и намека на затертые клейма ;) Пальцы ходят не сказал бы что очень туго. Все рычаги упакованы только в картонные коробки, пыльники прикрыты пластиковыми колпачками гайки в комплекте. Наконечники почему-то все же решил взять TRW. У них пальцы значительно туже. Запаяны в полиэтилен помимо коробок. И кстати у TRW в торце шестигранник внутренний, очень удобно закручивать гайку, удерживая палец от проворачивания. На вид все нормально. Набил смазки под чехлы. Вчера закончил вторую сторону, сегодня на схрв а там понаблюдаем. Что касается старых рычагов, стоял лемф. Предпосылка к замене была адская вибрация от 90 до 100 кмч, последнее время такая, что казалось машину с дороги выбросит. Но только в этом диапазоне, до 90 и после 100 как по рельсам. Тормозные диски меняные два раза (Brembo, до них ATE), колеса балансировались в 4-х разных шиномонтажах. Подшипники ступицы вращаются легко, не шумят, не люфтят. Когда менял потекший амортизатор, не стал все разбирать (т.к. уже тогда были мысли о замене сайлентов или рычагов) и стойку из под крыла вынул сильно надавив на рычаги ногами, после этого вибрация усилилась и стала проявляться чаще. Пыльники на пальцах все целые, даже без трещин. Пальцы ходят совсем легко но не люфтят и не стучат. Сайленты с мелкими надрывами в разных мастах но не ушатанные в хлам. Мое мнение ходить бы им и ходить еще. Пробег на них мой примерно 100 ткм, до меня не известно но предыдущий владелец говорил, что подвеску менял всю. Выбрасывать не стал, авось когда нибудь перепрессую сайленты и поставлю обратно ;)

надо вынуть резинки-бархотки из желобов направляющих Лучше этого не делать, потом обратно нормально поставить можно только с новыми резинками.

ну не в четверо а вдвое теперь только вопрос, как найти правильную втулку ну и перепрессовать придумать как, а то тисков даже нет

Мдэээ... Оказывается все уже было :)

мне кажется, самый простой вариант это просто привернуть болтом с гайкой подходящего размета прям под ковер не так часто этот крепеж трогать приходится

надеюсь понятнее будет Болт, за который крутил, был затянут через допшайбу, т.е. касался он только самой втулки, которую я не представляю как можно перетянуть, что бы она деформировалась и заклинила. Металл толстенный, скорее резьба слезет с болта или гайки. Попробовал выпрессовать втулку (именно втулку а не весь шарнир) у нового маятника - не получилось. Съемник слетает и она возвращается на место. Оставил эту затею и поставил как есть. Что интересно, руль тяжелее не стал по ощущениям. Так что будем посмотреть, как будет работать и готовиться к покупке другого маятника. Да... До съемки видео шарнир вообще не прокручивался, это я его сорвал зажав в бетонной конструкции (тисков нет в гараже)

Вы, как сайлентблок работает, представляете? Какое он сопротивление оказывает?

Коробку выбросил, не посмотреть уже. Маде ин Туркей было написано, точно помню. В заказе номер 35745 01.

чет сомнительно, что какие-то два колечка могут такое сопротивление оказывать

Лемфордер. Ну не на столько я сильно тянул, что бы втулку деформировать. И я не говорю, что там сайлент, я говорю, что мой конкретный свежекупленный экземпляр работает как сайлент. Вообще странно, смотрю в каталоге, втулка эта оказывается отдельно продается и по описанию - "резинометаллический шарнир" http://goo.gl/TaAZoj 15 позиция. Выходит не должен вращаться свободно а мой старый, видимо, сорванный уже.

Вопрос в том, как должно быть. Должно ли свободно вращаться при полной затяжке или должно работать именно как сайлентблок, т.е. возвращаться в положение, в котором его затянули при снятии нагрузки. На новый понятно, что можно сделать скидку на то, что он новый и первое время будет туго вращаться, но именно вращаться а не "пружинить". Мой новый именно пружинит.

Как это "притрется"? Сайленты же не притираются. Рвутся со временем но никак не притираются.

Полез менять, поставил новый, затянул болт и хотел подвинуть его к пальцу от рулевой тяги а он не двигается! Работает как сайлентблок. Т.е. пытаешься его рукой сдвинуть, он сдвигается, руку убираешь и он возвращается в положение, в котором я его затянул. Пришлось ослабить болт, подвинуть, вставить палец и потом только затянуть болт маятника (ну или гайку снизу, мне болт удобнее крутить было). Старый свободно вращается при полной затяжке и ощутимо люфтит, потому и стал менять. Маятник лемфордер. Правда как выяснилось уже потом, турецкий.

не мигать а гореть вроде нажимаешь memory, загорается, жмешь любую из 1-2-3, memory гаснет и положение запоминается в соответствующую нажатой кнопке ячейку памяти а потом нажатием на 1-2-3 вызываешь положение из памяти от старости контакты хиреют (или хереют) и требуется более сильное нажатие, попробуй memory посильнее давить у меня, например, двойка очень плохо работает

такой такой разъем на моей фотке упрятан в перемычку между бортами (от фонаря до фонаря на крыльях) когда фаркопа нет, нет этой косы что ты в руках держишь и что идет на блок фаркопа, на фонари и на разъем для сращивания с основной проводкой авто вместо нее стоит перемычка, что на моей фотке, что бы комп не ругался на фонари фаркопа

у меня хай проводка но реле тоже присутствуют

если интересно, есть корпус с приводами, панель, мозг, проводка, радиатор печки с трубками но надо приложить руки, я устал уже :)

колебания поплавка в баке компенсируется конструкцией указателя в приборной панели полагаю в механизме стрелки используется какая либо густая смазка, что бы исключить резкие скачки стрелки в такт поплавку это хорошо заметно, когда на азс заливаешь полный бак с пустого после включения зажигания стрелка еще долго ползет в правый сектор

прыгает не из-за датчика а из-за указателя