-= Вопросы/Ответы - мотор М20 =

[VOLKAN]

Главное вовремя написать))))))) два часа назад отдал сварщику машину на ампутацию ката, ну и замену резонатора, теперь сижу трясусь

так дай отбой с катом

[Mr.X]

Я бы не стал кат потрошить или менять раньше времени. А когда это действительно нужно, машина как правило тяжело заводится и не набирает обороты. Проверяется выкручиванием лябды. 

Кат сам по себе не забивается как многие считают. его пропускную способность можно измерить противодавлением при помощи спец. приборов. 

А ехать хуже она у тебя могла начать из-за секущего резонатора. 

[Sim0n]

Я кстати лямбду перед заменой отсоединял, машина чуть лучше ехала.

вобщем ката нет, резонатор заменен. Я бы не сказал что звук противный, мне нравится, правда это по сравнению с тем что было. Кат мне сказали был убит(как никак ему больше 20 лет). Двигатель работает как то получше и машина легче кажется. В катализаторе нашли какие то железки из двигателя (мне сказали что они от клапанов где то)  . Но с двигателем вроде все в порядке, а че то я очкую ))))

[Texas_Ranger]

Я бы не стал кат потрошить или менять раньше времени. А когда это действительно нужно, машина как правило тяжело заводится и не набирает обороты. Проверяется выкручиванием лябды. 

Насчет тяжелого запуска при забитом катализаторе - не стал бы так утверждать, при запуске расход воздуха (и выхлопных газов) мизерный по сравнению даже с таковым на холостом ходу, на пуск никак не должно влиять. Или катализатор должен быть уж совсем вусмерть забит.

 

Кат сам по себе не забивается как многие считают.

Сам по себе - нет, а если в него тек несгоревший бензин - спекается за милую душу. Думаешь, зря в М50 с мозгами Сименс предусмотрен контроль тока вторичной цепи зажигания и избирательное отключение форсунок тех цилиндров, в которых установлена явная неисправность  (отсутствие тока ), там еще при этом и игнорируются показания лямбда-зонда, потому как в выхлоп идет воздух и чего-либо мерять при таком его количестве просто бессмысленно.

 

его пропускную способность можно измерить противодавлением при помощи спец. приборов. 

Этот "специальный прибор" есть не что иное, как водяной пьезометр, который делается из доски, прозрачной трубки для стеклоомывателя и кабельного крепежа (гвоздей со скобами) "на коленке"  минут за 20. У меня кстати, есть такой.

 

А ехать хуже она у тебя могла начать из-за секущего резонатора. 

Это да - обратной волной могло насасывать внутрь воздух, который доходил до лямбды и она его видела, от этого и глюки.

[Texas_Ranger]

Я кстати лямбду перед заменой отсоединял, машина чуть лучше ехала.

Может и просекает где, особенно если выше лямбды.

 

вобщем ката нет, резонатор заменен. Я бы не сказал что звук противный, мне нравится, правда это по сравнению с тем что было. Кат мне сказали был убит(как никак ему больше 20 лет).

А что с ним было - спекся? Я свой смотрел 3 года назад, при ремонте выхлопной - все в норме, на просвет виден, соты не деформированы.

 

Двигатель работает как то получше и машина легче кажется. В катализаторе нашли какие то железки из двигателя (мне сказали что они от клапанов где то)  IMAG1158_1.jpg. Но с двигателем вроде все в порядке, а че то я очкую ))))

Верхняя - похожа на кусок клапана, а нижняя - как бы не колпачок от лямбда-зонда.

[Sim0n]

Может и просекает где, особенно если выше лямбды.

 

А что с ним было - спекся? Я свой смотрел 3 года назад, при ремонте выхлопной - все в норме, на просвет виден, соты не деформированы.

 

Верхняя - похожа на кусок клапана, а нижняя - как бы не колпачок от лямбда-зонда.

я думаю голову не буду снимать ради того чтобы посмотреть как она там работает, если клапан разлетелся наверное я бы должен был это заметить, машина уже жизнь повидавшая может скорей всего до меня не раз был двигатель перебран(эт я себя так успакаиваю)

[Texas_Ranger]

я думаю голову не буду снимать ради того чтобы посмотреть как она там работает, если клапан разлетелся наверное я бы должен был это заметить,

Если сильно сомневаешься - замеряй компрессию, такое она 100% покажет.

 

машина уже жизнь повидавшая может скорей всего до меня не раз был двигатель перебран(эт я себя так успакаиваю)

Это наверняка, и может не один раз даже.

[FireChip]

Может и просекает где, особенно если выше лямбды.

 

А что с ним было - спекся? Я свой смотрел 3 года назад, при ремонте выхлопной - все в норме, на просвет виден, соты не деформированы.

 

Верхняя - похожа на кусок клапана, а нижняя - как бы не колпачок от лямбда-зонда.

Вот например новые машины (3-5 лет) при работе меньше воняют запахом сгоревшего бензина из выхлопа, чем скажем моя. Почему так? Эффективность работы катализатора упала?

[Texas_Ranger]

Вот например новые машины (3-5 лет) при работе меньше воняют запахом сгоревшего бензина из выхлопа, чем скажем моя. Почему так? Эффективность работы катализатора упала?

Во-первых, это (со временем активный слой из катализатора выдувается, кроме того теряются его свойства из-за воздействия продуктов сгорания масла), во-вторых, то, что идет до катализатора, имеет в себе меньше вредных веществ, соответственно, это легче разложить/дожечь, в-третьих, и конструкция катализаторов не стоит на месте - тоже многое меняется..

[Sim0n]

После вырезания ката несколько раз развернули на асфальте, полет нормальный ))))))

[Mr.X]

Насчет тяжелого запуска при забитом катализаторе - не стал бы так утверждать, при запуске расход воздуха (и выхлопных газов) мизерный по сравнению даже с таковым на холостом ходу, на пуск никак не должно влиять. Или катализатор должен быть уж совсем вусмерть забит.

 

Личный опыт. е36 М44Б19 - утром одного прекрасного, морозного дня мотор завелся и заглох. Потом отказался заводиться. Через 3 часа таки завел, но обороты держал не стабильные и больше 2- 2,5 тыс не набирал. Долго не мог понять в чем проблема. Приехал в МАДИ авто, почесали репу с парнями, почитали ошибки и параметры - все в норме. Тогда я попросил выкрутить лямбду и о чудо, она тут же завелась нормально и на газ реакция стала отличной и до отсечки закрутилась. Как выяснилось, он не оплавился и не забился, он треснул поперек и сам себя заткнул. Короче кат выпотрошили а потом я его на стронгер заменил. 

 

Сам по себе - нет, а если в него тек несгоревший бензин - спекается за милую душу. Думаешь, зря в М50 с мозгами Сименс предусмотрен контроль тока вторичной цепи зажигания и избирательное отключение форсунок тех цилиндров, в которых установлена явная неисправность  (отсутствие тока ), там еще при этом и игнорируются показания лямбда-зонда, потому как в выхлоп идет воздух и чего-либо мерять при таком его количестве просто бессмысленно.

 

Катализатор это прежде всего керамика. Температура плавления которой от 1600 град цельсия. Бензин, к слову, дает 1000 градусов. Ну +\- при разный обстоятельствах. Не стану спорить, что каты нового поколения. которые стоят прям на выпускном коллекторе могут оплавится из-за позднего зажигания, но они и сделаны уже из других материалов. 

 

Не знаю как устроены мозги на полтиннике, но отключение форсунок там сделано изначально не для спасения ката. )

 

Этот "специальный прибор" есть не что иное, как водяной пьезометр, который делается из доски, прозрачной трубки для стеклоомывателя и кабельного крепежа (гвоздей со скобами) "на коленке"  минут за 20. У меня кстати, есть такой.

 

Не знаю как сделать такой прибор на коленке. http://www.technorosst.ru/diagoborud/80/161/1597?do=show

ИМХО - проще купить... 

 

Все ответы про катализаторы здесь: http://bmwservice.livejournal.com/107564.html

 

Парни, должен заметить что на 20ом моторе катализаторы - вечные, если их механически не уродовать. 

[FireChip]

Все ответы про катализаторы здесь: http://bmwservice.livejournal.com/107564.html

Этого деятеля надо осторожно читать, он не во всем досконально разбирается, но очень уверенно пишет, поэтому периодически привирает. Вон даже он написал по твоей ссылке - что моторы M20/M50 до сих пор не знают о расходе масла :)

[Texas_Ranger]

Личный опыт. е36 М44Б19 - утром одного прекрасного, морозного дня мотор завелся и заглох. Потом отказался заводиться. Через 3 часа таки завел, но обороты держал не стабильные и больше 2- 2,5 тыс не набирал. Долго не мог понять в чем проблема. Приехал в МАДИ авто, почесали репу с парнями, почитали ошибки и параметры - все в норме. Тогда я попросил выкрутить лямбду и о чудо, она тут же завелась нормально и на газ реакция стала отличной и до отсечки закрутилась. Как выяснилось, он не оплавился и не забился, он треснул поперек и сам себя заткнул. Короче кат выпотрошили а потом я его на стронгер заменил. 

А не могло ли быть такого, что от мороза водяной пар, который в выхлопе имеется в немалых количествах, просто-напросто замерз, и в самом узком месте - в сотах катализатора, тем самым его забив? Может надо было всего лишь подогреть катализатор? Или проблема начала проявляться раньше и в теплую погоду?

 

Катализатор это прежде всего керамика. Температура плавления которой от 1600 град цельсия. Бензин, к слову, дает 1000 градусов. Ну +\- при разный обстоятельствах.

Этот "плюс-минус" может быть очень большим - в цилиндрах бензинового двигателя напомнить, сколько бывает? До 2500-2600 градусов.

 

Не стану спорить, что каты нового поколения. которые стоят прям на выпускном коллекторе могут оплавится из-за позднего зажигания, но они и сделаны уже из других материалов. 

 

Не знаю как устроены мозги на полтиннике, но отключение форсунок там сделано изначально не для спасения ката. )

А для чего тогда? Вообще-то как раз для этого, даже где-то здесь читал.

 

Не знаю как сделать такой прибор на коленке. http://www.technorosst.ru/diagoborud/80/161/1597?do=show

ИМХО - проще купить... 

и будет валяться потом, когда тебе "на один раз померять". Еще и денег наверное стоит немалых. А то, что я предлагал - вертикально стоящая доска, на ней U-образная трубка, заполненная водой один конец - в атмосферу, второй - на коллектор (желательно на пути еще ресивер поставить, сделанный хотя бы из бутылки от автохимии и 2-х штуцеров), линейку приставляешь и меряешь водяной столб, как это перевести в атмосферы - объяснять не буду, если в школе физику не прогуливал - вспомнишь.

 

Все ответы про катализаторы здесь: http://bmwservice.livejournal.com/107564.html

 

Парни, должен заметить что на 20ом моторе катализаторы - вечные, если их механически не уродовать. 

А если двиг масло поджирает? А если пропуски зажигания в каком-то из цилиндров? Я бы не стал так однозначно это утверждать. По поводу осторожности чтения материалов по вышеприведенной ссылке - согласен, особенно доставило про токсичность выхлопа, не прошедшего катализатор и про короткий путь смесеобразования в инжекторном моторе и ахренетькакое качкество смесеобразования у карбовых моторов. Начну со второго. Перепад давления в форсунке составляет от 2 до 3.5 атмосфер на большинстве двигателей, для сравнения - между поплавковой камерой карбюратора и той зоной диффузора, куда подается бензин из распылителя, он ДОСТИГАЕТ (и то не всегда) 1-1.2 метра водяного столба - разница больше, чем на порядок! К тому же в карбовой машине из распылителя бензин льется, и постепенно в диффузоре, в районе дроссельной заслонки, в коллекторе, на клапанах и далее уже в цилиндре капли дробятся на боле мелкие, испаряются и к концу впуска смесь получается уже более-менее однородной. Форсунка же (исправная!) сразу дает распыление до туманообразного состояния, так что ее можно располагать прямо перед клапаном, а то и вообще в цилиндр вывести (при непосредственном впрыске). Теперь по поводу токсичности выхлопа и катализаторов. Хочу развеять 2 мифа: Первый - то, что можно сделать такой катализатор, который нейтрализует любой выхлоп, будь там хоть по 10% угарного газа, углеводородов и окислов азота. На самом деле это не так, относительная эффективность его достигается в очень небольшом диапазоне составов смеси (для чего и нужен лямбда-зонд!), т.к. продукты неполного сгорания надо окислять до углекислого газа и воды, а окислы азота восстанавливать до свободных азота и кислорода, причем делать это в первую очередь, чтобы потом уже кислород использовать для окисления. И то при этом эффективность не 100-процентная, так как зависит помимо всего прочего от температуры (ниже 200-250 градусов катализатор вообще не работает), и от времени пребывания порции газов в катализаторе - скорость химических реакций конечная. Есть и второй миф - можно создать такой двигатель, который не будет из себя выбрасывать ничего, кроме углекислого газа и водяного пара, так что никакой катализатор ему и не нужен будет. В этом достигнуты определенные успехи, но вся загвоздка в том, что механизмы формирования разных токсичных компонентов (СО, СН, NOx) совершенно разные и таковы, что невозможно задавить что-то одно так, чтобы другое не вылезло "во всей красе", так что выполнение строгих эконорм - это задача как рабочего процесса двигателя, так и катализатора, тут должна вестись работа в обоих направлениях.

[Dimanbi4]

Народ, с включенным зажиганием должен ли гудеть кхх? У меня он гудит пока не выключшь зажигание

[Alex174]

Народ, с включенным зажиганием должен ли гудеть кхх? У меня он гудит пока не выключшь зажигание

Да , должен слегка гудеть, трещать или как там его))))

[Alex174]

Вот такое дело сегодня провернул. Неделю назад разбирал свой ДМРВ, там было все ацки жутко. Кто то с руками торчащими из другого места напаял черте что. Плавающие контакты 2 штуки которые сидят на фишке ДМРВ, эти два контакта прижимаются к плате, и этот рукожоп, припаял к ним жесткий провод к обоим. Вот они на фото.

и из-за этого контакты перестали быть плавающими, они стали мертвыми, и при сборке все назад видно что один контакт тупо висит в воздухе. Выпаял все это дело, и вместо этих проволочек, припаял гибкие проводочки, стало все супер прижиматься, стали опять плавающими.
Далее оглядев плату, видно было что дорожка подношена одна, вторая более-менее. Но решил все равно сместить плату на 1 мм, ближе к разъему. Когда все это собрал, движок стал намного лучше реагировать на педаль газа. Обороты перестали дико прыгать. Выставил РХХ 800 оборотов, стали меньше прыгать, но все равно холостые ровные как таковые отсутствовали. И выхлоп был как кто то выше описывал типа такого вот бр-бр-бр. И с каждым провотом колевала движка повторяла эту вибрацию. Циклично вибрировал.

И сегодня решил вскрыть ДПДЗ, и что я там увидел)) все абсолютно в масле, и проверив цэшкой срабатывания контактов, увидел что один вывод микрика дает сопротивление и срабатывает через раз, заметил что вывод микрика который на ХХ то ли от времени, то ли от вибрации, короче пайка отломилась, промыв все в бензе и продув сжатым воздухом, пропаял как следует. Проверил, работать микрики идеально стали. Собрал все назад. И вот самое интересное))))

Завожу машину, завелась моментально и стоит тарахтит))) ровно на 800 оборотов, радости не было предела))))). погазовав по всякому, обороты все равно опускались ровно на 800. Выхлоп стал ровненький, вибрации убрались , хоть монетку ставь на крышку ГБЦ ребром)). Но вот какая появилась особенность)) стоя на месте обороты были стабильные 800, но стоит поехать и потом катиться на нейтралке, обороты поднимаются уже до 1000, и когда остановившись, на светофоре допустим, как только остановился, буквально через секунду обороты с 1000 опускаются на 800, и стоя на месте опять газуешь, но обороты все равно опускаются на стабильные 800. И вот такое поднятие происходит только на ходу, даже когда катишься чуть ли не пешком обогнать можно, стоит остановиться. и обороты опять на 800. Это мне очень нравится. Во первых при движении переключаться передачи стали легче. Движок стал легче раскручиваться, на педаль стал моментально реагировать, без раздумий как раньше. Вот с этим поднятием оборотов при движении я пока незнаю что это. То ли с завода так положено, что мозг поднимает обороты, то ли особенность моего двига такая. Слышал что на М50-х такой же эффект происходит. Кто что подскажет)))

[Alex174]

Если кому надо профилактику своего ДМРВ, обращайтесь. Делал тему по ремонту ДМРВ с описанием и фотками.

[VOLKAN]

Вот такое дело сегодня провернул. Неделю назад разбирал свой ДМРВ, там было все ацки жутко. Кто то с руками торчащими из другого места напаял черте что. Плавающие контакты 2 штуки которые сидят на фишке ДМРВ, эти два контакта прижимаются к плате, и этот рукожоп, припаял к ним жесткий провод к обоим. Вот они на фото.

и из-за этого контакты перестали быть плавающими, они стали мертвыми, и при сборке все назад видно что один контакт тупо висит в воздухе. Выпаял все это дело, и вместо этих проволочек, припаял гибкие проводочки, стало все супер прижиматься, стали опять плавающими.

Далее оглядев плату, видно было что дорожка подношена одна, вторая более-менее. Но решил все равно сместить плату на 1 мм, ближе к разъему. Когда все это собрал, движок стал намного лучше реагировать на педаль газа. Обороты перестали дико прыгать. Выставил РХХ 800 оборотов, стали меньше прыгать, но все равно холостые ровные как таковые отсутствовали. И выхлоп был как кто то выше описывал типа такого вот бр-бр-бр. И с каждым провотом колевала движка повторяла эту вибрацию. Циклично вибрировал.

И сегодня решил вскрыть ДПДЗ, и что я там увидел)) все абсолютно в масле, и проверив цэшкой срабатывания контактов, увидел что один вывод микрика дает сопротивление и срабатывает через раз, заметил что вывод микрика который на ХХ то ли от времени, то ли от вибрации, короче пайка отломилась, промыв все в бензе и продув сжатым воздухом, пропаял как следует. Проверил, работать микрики идеально стали. Собрал все назад. И вот самое интересное))))

Завожу машину, завелась моментально и стоит тарахтит))) ровно на 800 оборотов, радости не было предела))))). погазовав по всякому, обороты все равно опускались ровно на 800. Выхлоп стал ровненький, вибрации убрались , хоть монетку ставь на крышку ГБЦ ребром)). Но вот какая появилась особенность)) стоя на месте обороты были стабильные 800, но стоит поехать и потом катиться на нейтралке, обороты поднимаются уже до 1000, и когда остановившись, на светофоре допустим, как только остановился, буквально через секунду обороты с 1000 опускаются на 800, и стоя на месте опять газуешь, но обороты все равно опускаются на стабильные 800. И вот такое поднятие происходит только на ходу, даже когда катишься чуть ли не пешком обогнать можно, стоит остановиться. и обороты опять на 800. Это мне очень нравится. Во первых при движении переключаться передачи стали легче. Движок стал легче раскручиваться, на педаль стал моментально реагировать, без раздумий как раньше. Вот с этим поднятием оборотов при движении я пока незнаю что это. То ли с завода так положено, что мозг поднимает обороты, то ли особенность моего двига такая. Слышал что на М50-х такой же эффект происходит. Кто что подскажет)))

у тебя все четко брат

[Beck09]

Если кому надо профилактику своего ДМРВ, обращайтесь. Делал тему по ремонту ДМРВ с описанием и фотками.

Кидай тему! Загорелся свой почистить) 

[Alex174]

Вот, может пригодится чем нибудь моя скудненькая темка)))))

http://www.drive2.ru/l/4352920/     -----начало

http://www.drive2.ru/l/4353149/    ------продолжение

[34tank]

Здравствуйте!

Если есть гаражные мастера, помогите отремонтировать мотор М20 НЕДОРОГО.

мой тел. 8(967)1127555

или напишите свой я наберу.

(Так носится по дороге уверено, только масло течет из под прокладки ГБЦ)

[PalSan]

Здравствуйте!

Если есть гаражные мастера, помогите отремонтировать мотор М20 НЕДОРОГО.

мой тел. 8(967)1127555

или напишите свой я наберу.

(Так носится по дороге уверено, только масло течет из под прокладки ГБЦ)

Может из под прокладки клапанной крышки? Нее? Просто представить не могу "носиться нормально" и плохая герметичность гбц+блок

[Texas_Ranger]

Может из под прокладки клапанной крышки? Нее? Просто представить не могу "носиться нормально" и плохая герметичность гбц+блок

По-хорошему надо хорошенько отмыть район стыков гбц с клапанной крышкой и блоком (бензин, карбклинер), поездить и понаблюдать, будет ли там снова масло появляться. Кстати, в торцах осей коромысел стоят резиновые заглушки, может это из-под них масло хлещет?

[FireChip]

По описанию - всё правильно работает. 800 это нормальные обороты ХХ прогретого двигателя. На нейтралке кстати нет смысла катиться - на нейтралке бензин в мотор поступает чтобы он крутился и не заглох. А когда едешь накатом на передаче (отпустив газ) то мотор колёса крутит, мозг Мотроник 1.3 умный и он понимает это по датчикам, выключает форсунки на фиг. Можешь сам убедиться в этом глядя на расходомер.

Вот такое дело сегодня провернул. Неделю назад разбирал свой ДМРВ, там было все ацки жутко. Кто то с руками торчащими из другого места напаял черте что. Плавающие контакты 2 штуки которые сидят на фишке ДМРВ, эти два контакта прижимаются к плате, и этот рукожоп, припаял к ним жесткий провод к обоим. Вот они на фото.

и из-за этого контакты перестали быть плавающими, они стали мертвыми, и при сборке все назад видно что один контакт тупо висит в воздухе. Выпаял все это дело, и вместо этих проволочек, припаял гибкие проводочки, стало все супер прижиматься, стали опять плавающими.
Далее оглядев плату, видно было что дорожка подношена одна, вторая более-менее. Но решил все равно сместить плату на 1 мм, ближе к разъему. Когда все это собрал, движок стал намного лучше реагировать на педаль газа. Обороты перестали дико прыгать. Выставил РХХ 800 оборотов, стали меньше прыгать, но все равно холостые ровные как таковые отсутствовали. И выхлоп был как кто то выше описывал типа такого вот бр-бр-бр. И с каждым провотом колевала движка повторяла эту вибрацию. Циклично вибрировал.

И сегодня решил вскрыть ДПДЗ, и что я там увидел)) все абсолютно в масле, и проверив цэшкой срабатывания контактов, увидел что один вывод микрика дает сопротивление и срабатывает через раз, заметил что вывод микрика который на ХХ то ли от времени, то ли от вибрации, короче пайка отломилась, промыв все в бензе и продув сжатым воздухом, пропаял как следует. Проверил, работать микрики идеально стали. Собрал все назад. И вот самое интересное))))

Завожу машину, завелась моментально и стоит тарахтит))) ровно на 800 оборотов, радости не было предела))))). погазовав по всякому, обороты все равно опускались ровно на 800. Выхлоп стал ровненький, вибрации убрались , хоть монетку ставь на крышку ГБЦ ребром)). Но вот какая появилась особенность)) стоя на месте обороты были стабильные 800, но стоит поехать и потом катиться на нейтралке, обороты поднимаются уже до 1000, и когда остановившись, на светофоре допустим, как только остановился, буквально через секунду обороты с 1000 опускаются на 800, и стоя на месте опять газуешь, но обороты все равно опускаются на стабильные 800. И вот такое поднятие происходит только на ходу, даже когда катишься чуть ли не пешком обогнать можно, стоит остановиться. и обороты опять на 800. Это мне очень нравится. Во первых при движении переключаться передачи стали легче. Движок стал легче раскручиваться, на педаль стал моментально реагировать, без раздумий как раньше. Вот с этим поднятием оборотов при движении я пока незнаю что это. То ли с завода так положено, что мозг поднимает обороты, то ли особенность моего двига такая. Слышал что на М50-х такой же эффект происходит. Кто что подскажет)))

Не помню точно как у меня (завтра посмотрю) но по-моему до 800 на ходу обороты он не опускает потому что видит по датчику скорости что ты не стоишь а едешь, а если едешь значит можешь в любой момент врубить передачу - задержка в наборе оборотов тут нафиг не нужна, поэтому держит обороты в районе 1000 так сказать наготове. Алгоритмы работы мозга в нашем двигателе довольно продуманные, немцы его годами отлаживали - все простенько, но к месту.

Да и еще он кондиционер отрубает когда тапку в пол нажимаешь (по контакту в ДПДЗ), очень мило.

 

Масло в ДПДЗ я слышал через изношенную ось дроссельной заслонки надувает, а в ДЗ оно попадает через вентиляцию картерных газов когда двиг изношен. На буржуйском форуме видел совет - сделать дырку в корпусе ДПДЗ в районе буквы S в слове boSch чтобы масло напрямую выдувалось наружу ))) а не стояло в корпусе.

[Alex174]

Масло в ДПДЗ я слышал через изношенную ось дроссельной заслонки надувает, а в ДЗ оно попадает через вентиляцию картерных газов когда двиг изношен. На буржуйском форуме видел совет - сделать дырку в корпусе ДПДЗ в районе буквы S в слове boSch чтобы масло напрямую выдувалось наружу ))) а не стояло в корпусе.

 

Через ось оно и шпарит )) там больше не откуда, и про вентиляцию ты тоже верно подметил) хотя движок вообще у меня масло не ест, колпачки с маслосъемными кольцами видать хорошо справляются со своими обязанностями, а вот насчет избыточности картерных газов я думаю уже плохо справляются компрессионные кольца. И про дырочку в ДПДЗ я тоже думал)))) но боюсь пыли наглотается датчик со временем, или воздух лишний начнет сосать через это нововведение)))) , решил уже ничего не делать, так как два мотора свапа уже ко мне едут М50-х. Свой М20-й полным свап-комплектом вплоть до редуктора буду продавать скоро, хотя он еще живчик)))))

[awesome]

сегодня осматривал м20 2.5 170лс, вопрос такой, на нейтрале подбавляю газку и держу 1000-1200 и слышу чуть поддергивает, ну не ровно работает, через выхлоп слышно даже, как будто подкашливает, это норм7 продавец говорит этов сегда у всех м20

и еще, абс вроде не работает, прочитать по ошибкам через диагностику можно? 

[Alex174]

сегодня осматривал м20 2.5 170лс, вопрос такой, на нейтрале подбавляю газку и держу 1000-1200 и слышу чуть поддергивает, ну не ровно работает, через выхлоп слышно даже, как будто подкашливает, это норм7 продавец говорит этов сегда у всех м20

и еще, абс вроде не работает, прочитать по ошибкам через диагностику можно? 

Продиагностировать АБС можно вот таким способом. Включаешь зажигание в первое положение(машину НЕ заводишь) и тут же сразу нажимаешь на педаль тормоза 5 раз, и по лампе АБС можно определить код неисправности. По миганию лампы надо запомнить количество вспышек. Где то была такая тема здесь на сайте, ищи в теме по тормозам.

[Wolfmen]

сегодня осматривал м20 2.5 170лс, вопрос такой, на нейтрале подбавляю газку и держу 1000-1200 и слышу чуть поддергивает, ну не ровно работает, через выхлоп слышно даже, как будто подкашливает, это норм7 продавец говорит этов сегда у всех м20

и еще, абс вроде не работает, прочитать по ошибкам через диагностику можно? 

нифига всё ровно должно работать...по АБС, диагностика не поможет..причём если стоит новая система АБС-2, и на педаль не поможет(нет функции самодиагностики)...

[awesome]

ну ладно, есть шикарный способ, просто выедем не на чистый асфальт, там стрекотать будет

а по мотому, он ровно работает на холостых, но при поднятии до 1000-1500 буквально подкашливает слегонца, дальше нет, о троении разговора нет,думаю это нагар в блоке (я как-то тоже плохой бенз заправил, тоже именно на этих оборотах подкашливал, а работал ровно везде))

как еще и что можно проверить? комплектация без кондея, печка вродь метет, но что-то по немецки пишет, хотя говорит ксенон теперь стоит, обычные фары не видит

[uluschev]

собираю 2.5 уже месяца 2 не могу найти голову

, предлагали за 15 000 спрашивается - за что? неужели она столько стоит?

постели распредвала задранные это ведь не лечится?