kolob

Подскажите мне, на всех ли Е34 М50В25 должны быть прогревочные обороты? Я как-то уж дотошно начал обращать внимание на работу двигателя. Что-то у меня их не наблюдается вообще: при запуске на секунды они выше 1000, а потом сразу становятся около 800 и стоят как вкопанные на ХХ. При любой температуре за бортом и любом прогреве двигателя всегда так. Это неисправность в чем-то? Сам регулятор ХХ я мыл, шторка легко двигается.

Доброго дня всем. Как-то странно излечилась моя машина: отключил аккумулятор на часик, присоединил назад, пару минут поработала на холостых, пару минут на холостых и включенной АКПП на драйв. Заглушил. Через час выехал из дома и не узнал машину. Расход резко упал по показаниям расходомера, двигатель тянет как в молодости, приятный БМВ-шный звук к нему вернулся. Что это было? Второй день все хорошо.

У официального дилера мне сказали, что показатель 0.3Атм есть норма для катализатора на авто с двигателем М50 и с пробегом более 150 тыс.км.

Да опечатка это: конечно же 0.28-0.31Атм.

Добра всем. Так катализатор вроде бы в норме. Меряли манометром с пределом 0.6Атм, поверенным. На при 3000 об/мин давление было в районе 2.8-3.1Атм. Да и вряд ли при таком противодавлении расход вырос бы почти в 2 раза по сравнению со среднестатистическим. Так что пока воздержусь от вырезания катализаторов. Кстати, а фишки на датчиках температуры ОЖ для мозгов и для приборки взаимозаменяемые? Может я случайно перепутал их местами при сборке?

Привет всем. Продолжаю борьбу с жором бензина. После предыдущих "ремонтов" ситуация улучшилась, но все еще результат неудовлетворителен. Дополнительно к замене всех уплотнений и подозрительных шлангов, промывки клапана холостого хода и дросселя со съемом оного проверил катализаторы путем выкручивания лямбды и замера давления манометром: все ОК. Тормоза не клинят, колеса крутятся легко. В очередной раз заехал на СТО, сканером посмотрели датчики температуры: все работает как надо. Объективно что изменилось после замены уплотнителей: ранее выхлоп сразу имел неприятный запах сажи. Сейчас, пока двигатель не прогрелся хорошо, этого запаха нет, потом появляется. Двигатель стал работать значительно мягче, не рычит при резком наборе скорости. Т.к. больше мыслей нет, то решил повторно вскрыть крышку клапанов и повторно провести проверку правильной установки распредвалов. Хотя при замене прокладки и маслосъемных колпачков вроде бы на мое разумение валы стояли правильно, по линейке смотрел. Может у кого-то еще будут идеи, что копать, кроме распредвалов. Что может вызывать жор топлива более 20л/100км?

Доброго дня. Вот такой звук при резком нажатии заслонки: Кажется, такого чмокающего звука с задержкой набора оборотов не замечал ранее. Возможно, потому, что ранее особо и не залезал под капот.

Это диагностическим тестером на СТО надо проверять?

Форсунки все же сдам на СТО для чистки и замеров на стенде. Катализаторы проверял 2 года назад с помощью манометра при замене лямбды. Давление было очень низким, сказали, что каты совершенно не забиты. Но все же прошло 2 года. Попробую и эту задачу решить. Тормоза не проверял, как-то вообще о них не думал. Купил новые диски и тормозные колодки АТЛ, планировал после зимы установить, т.к. старые уже подошли к пределу износа. Развал-схождение делал тоже года 2 назад. Т.к. резина не изнашивается и машину не ведет, то и не заморачивался. Значит, надо не ждать весну а сделать замену и проверку тормозов уже сейчас. Вдруг в них проблема. Большое спасибо за то, что подсказал по поводу тормозов и катов, вообще во внимание их не принимал. А что по поводу чавкающего звука при нажатии рукой на рычажок дросселя? Это нормально? И надо ли наново менять новые установленные прокладки крышки клапанов и всасывающего коллектора при их повторном демонтаже?

Приветствую форумчан. Первый самостоятельный "ремонт" по замене всех уплотнений крышки клапанов, маслосъемных колпачков, уплотнений всасывающего тракта, замены регулятора давления топлива, домашней чистки форсунок и чистки клапана холостого хода завершен. Собственно, все это делалось для борьбы с очень большим жором топлива и наличием масла в колодцах свечей. В результате пропал едкий запах выхлопных газов, двигатель перестал рычать, теперь работает очень тихо. Ушли заметные потряхивания двигателя. Расход снизился однозначно, но все еще довольно велик. Остались мелкие потряхивания движка. Прошел проверку работы двигателя на сканере: опять все нормально. Прошу для дальнейших поисков проблемы подсказать следующее: 1. При резком нажатии на рычажок дроссельной заслонки под капотом раздается как-бы чавкающий звук и только потом двигатель резко набирает обороты. Так должно быть или это где-то подсос воздуха? 2. Может ли быть причиной все еще высокого жора топлива неисправность термостата? И есть ли какая-то возможность понять его исправность без демонтажа термостата? СТО-шники говорят, что наиболее вероятны 4 причины: термостат, датчик температуры жидкости, датчик температуры входящего воздуха и плохо распыляет одна из форсунок (потому и остались мелкие потряхивания). Датчики я проверял тестером, когда менял прокладку всасывающего коллектора, но т.к. не демонтировал их, то просто замерил сопротивление при температуре в гараже. Возможно, одноточечное измерение и не говорит о исправности датчиков? Посоветуйте, что можно сделать в домашних условиях. Если все же решиться на демонтаж датчиков температуры, то надо ли будет повторно менять установленные прокладки дросселя и впускного коллектора, т.к. придется их демонтировать? И если повторно снять крышку клапанов, надо ли будет опять новую прокладку ставить? Возможно, придется снимать для более тщательного изучения возможных проблем с газораспределением более опытным, чем я, человеком. Я не обнаружил, что валы как-то не так стоят. Но, возможно, надо было еще что-то проверять.

Так и сделал. Запустил насос путем замыкания контактов 30 и 87 реле насоса: давление 3.6Ат. После этого давление плавно упало до 2Ат и так держалось несколько часов. Сегодня утром запустил двигатель: завелся без проблем, исчезли потряхивания и едкий запах выхлопа. Очень чутко реагирует на педаль газа. При заведенном двигателе давление около 3Ат. При резком нажатии на газ подпрыгивает до 3.5. Но вот что меня смутило: как только двигатель перестает работать, давление в рампе за 10 сек. падает до 0Ат. Что это означает? Неисправный клапан-регулятор или какая-то форсунка все сливает в цилиндр. Но двигатель заводится с пол-тычка.

Все-таки решил промыть свои форсунки. Из зарядки от мобилы, 5г шприца и кнопки собрал приспособу для мытья с баллончиком карбклинера. Каждую форсунку мыл минут 5, извел 2.5 банки карбклинера. Четыре форсунки были чистыми, а вот две - не очень. Одна лила не вперед, а как-то в бок, а другая давала струю только частью отверстий. После промывки факелы у всех стали одинаковыми, где-то 0.5м хорошо просматривались, мелкий распыл. Теперь меняю колечки, фильтры и колпачки на форсунках. Фильтры как-то не очень хотят заходить на место. Пробовал давить их, не лезут. Может их надо забивать в форсунку, легонько постучав маленьким молоточком? Как-то стремно.

Менял форсунки из-за того, что половина из них не держала топливо. Да и была возможность взять в Польше по весьма неплохой цене оригинал. После замены форсунок кончно ощутимо лучше двигатель начал работать. Да и настоящее время к нему особых претензий небыло, пока пару недель назад не начался внезапно офигенный жор. Вот и решил поменять все прокладки/уплотнения на впуске, заодно фильтры форсунок. Обнаружил два треснувших датчика детонации (заменил), патрубок от регулятора холостого, который идет во впускной коллектор, без защелки и с задубевшим уплотнительным кольцом (заменил), регулятор давления, который держал 4Атм (заменил, теперь 3.5). Почти не шевелился регулятор холостого, отмыл. Так что осталось установить форсы и смотреть на результат. Потому и спросил выше, есть ли смысл их помыть в домашних условиях (конструктор, как на фото выше, я соберу, все для него есть) и есть ли смысл перед этим просто замочить форсы в карбклинере.

Получил ремкомплект форсунок. Снял с форсунок старые колпачки, фильтры и колечки. Прежде, чем менять фильтры на форсунках, кольца и колпачки, задумался о чистке форсунок. Может надо замочить нижние части форсунок в карбклинере, а в отверстие, куда вставляется фильтр, напшикать карбклинера из баллончика и подержать форсунки в таком состоянии? Есть ли в этом смысл? А вообще чистка в домашних условиях с помощью баллонсика с карбклинером, шприца 5мл и блока питания от мобилы реально дает хоть какой-то эффект? Или только стенд на СТО? Форсунки после установки три года назад (новые купил, оригинал) прошли 44 000км.

Да, уплотнительное кольцо есть. Новый штуцер я как раз просто на защелку пристегнул и кольцо довольно плотно прижалось. Но на всякий случай решил уточнить на счет герметика. "Прорезь под тросик дросселя должна соответствовать расположению оболочки." Т.е. тросик должен идти по одной линии? Если я его переставлю на прорезь, что ближе к крылу, то он вдоль заслонки уже будет под углом идти. Сейчас параллельно к дроссльной заслонке. Значит, как на фото и у меня правильно?

Здравствуйте. Есть пара вопросов к знатокам. 1. Вчера обнаружил, что один из пластиковых штуцеров на клапане-тнрмостате, что стоит в воздухозаборнике и управляет доступом охлажадающей жидкости к дроссельной заслонке для обогрева, надломился и через него гонит антифриз немного. Допустимо ли до закупки этого клапана напрямую соединить резиновые трубки между собой без клапана? 2. Обратил внимание, что у некоторых Е34 М50В25 тросик дроссельной заслонки фиксируется в прорези, которая ближе к дросселю ( вот как на фото https://a.d-cd.net/e12b7fu-960.jpg), а у других тросик фиксируется в щели, которая дальше от двигателя в сторону крыла авто. У меня как на фото в данный момент. Но, судя по потертостям на планке с этими прорезями, возможно ранее защелка стояла как раз в прорези ближней к крылу. Это имеет какое-либо значение? 3. Надо ли садить на герметик штуцер шланга, который идет от клапана холостого хода во впускной коллектор? Когда снимал коллектор, обнаружил, что на этом штуцере отломана фиксирующая защелка, а сам штуцер на герметике держался в корпусе коллектора. Я купил и поставил новый штуцер. 4. Обратил внимание, что вакуумный шланг как-то легко вращается вокруг пластиковых штуцеров, соединяющих его со впускным коллектором. Хотя сдернуть его со штуцеров невозможео. Может это от старости он так прослаб/усох и его надо заменить или поставить новые хомутики и хорошо их затянуть?

А от какого авто можно взять эти колпачки? Я что-то не нашел их в продаже для нших форсунок. Продаются наборы для ремонта форсунок на амазоне, али-экспрессе. Но это долгая песня их получить. Хочу в субботу уже завести машину.

Здравствуйте. Н у никак не хотят эти колпачки сниматься с форсунки. Закипятил воду, погрузил туда форсунку до колечка нижнего, подержал пару минут. Но колпачек не слезает. Пробовал его стаскивать пальцами, пробовал обушком ножа снизу поддеть. Может его не просто стаскивать надо, а как-то хитрее поддевать? Кто снимал, поделитесь технологией. И долго ли греть форсунку надо? А то боюсь, не повредится ли она от высокой температуры.

Приветствую всех форумчан. Снял датчики детонации: оба имеют по трещине сквозной на корпусе. Проверил точным милливольтметром. Сжимал резко пальцами, стучал по ним ключом гаечным: напряжение подпрыгивало до 45-100 милливольт. Не знаю, говорит ли это об исправности датчиков. Теперь мучаюсь: поставить их взад или купить два новых. Один датчик Бош стоит $38.5 (у меня стоят с номером 0261231090). Заодно почистил регулятор холостого хода. Он практически не шевелился. Вымачивал часов 8 в бензине. Теперь внутри болтается барабанчик. Может его надо в чем-то более агрессивном замочить, или если он шевелится то все ОК?

Что-то я не нашел этих колпачков по каталогу. Может от Жигулей каких подходят? Сколько датчиков детонации на движке М50 В25 с ваносом должно быть? нашел только один в районе 2 цилиндра, другого в упор не вижу. Он треснувший с одной стороны, буду снимать и проверять его. Правда, не знаю, проверка тестером что-то скажет о его исправности? Момент затяжки датчика должен быть 20нм? Кстати, когда снимал коллектор, обнаружил во втором цилиндре между клапанами вертикально стоящий на ребре пластиковый прямоугольничек размером 4х2см и толщиной как толстая бумага. Откуда он там?

Доброго дня. Меняю уплотнительные колечки на форсунках. На трех форсунках нижние колечки заметно дубовые, верхние вроде бы все мягкие. Хотя сами форсунки (оригинал) ставились около 40 тыс тому, где-то года 3.5 назад. Пробовал стягивать защитные колпачки на форсунке, но что-то они не поддаются. Боюсь сломать их. Есть ли какая тонкость при их снятии? Может в горячую воду опустить кончик форсунки с колпачком, дабы от эластичнее стал.

Здравия всем форумчанам. Изготовил приспособу для рассухаривания по образцу как у Texas_Ranger и впервые рассухарил клапана. Края канавок под сухари на некоторых клапанах действительно острые, так что, ввиду отсутствия опыта установки колпачков, использую тоненькую термоусадку. Подскажите мне еще такую вещь: можно ли/надо ли при замене уплотнительных колечек на форсунках смазывать их маслом или силиконом для более легкой установки. Менял жене на Авео кольца форсунок, так их просто смачивал в бензине, но все же два колечка повредил: одно просто треснуло, другое замялось. Хорошо, что как раз 2 лишние были. Или это просто руки кривые? И как правильно форсунки ставить на место: сначала вставить в рампу, а потом рампу опускать на двигатель. Или наоборот? В одном из видео на Youtube видел, как человек менял не Е34, так он вылезал на двигатель и ногой забивал рампу. С утра пытаюсь вытащить из рампы регулятор давления топлива. Такое впечатление, что он приварился к ней. Надо просто поболе силу приложить или чем-то типа WD40 отмочить его?

Спасибо за подсказки. Термоусадка вообще класс: можно верхний конец чуток нагреть и он станет конусом, на который колпачек еще легче пойдет.

Здравствуйте. Приступил к замене всего намеченного. Сегодня подоспели маслосъемные колпачки VICTOR REINZ, но вот незадача: в коробочках нет вместе с колпачками защитных пластиковых чехольчиков, защищающих колпачки при одевании на стержень клапана. Может скотчем стержень обернуть можно? Боюсь повредить сальники. Что посоветуете?

Т.е. , закручивая гайки на 2-х шпильках бугеля, мы жмем пластину вниз, она на трубу давит, труба на пластину внизу (развернутую по отношению к верхней пластине на 90 градусов) , которая, в свою очередь, давит на пружины? А в нижней пластине отверстия под клапан?