segabmw

Нет. сигнал на включение доп помпы идет от блока управления печкой. если датчики температуры в салоне считывают температуру меньше, чем выставленно регуляторами температуры, то в этом случае и включается доп помпа. Фактически, летом она не работает когда больше 18 градусов в салоне, а зимой работает до тех пор, пока не нагреется салон до 18 градусов. Ну и еще вроде как она полностью отключается если все крутилки (включая вентилятор) на минимум поставить.

доп помпу я ставил сам, проводка там вся под нее есть штатная, работает она в строгом соответствии с задумками завода-изготовителя, проверено не один раз

Печка валео. Температура на холостых падает если только на улице холоднее -20, и печка на 3 скорости

Не работает моторчик сервопривода подколенной опоры на сиденье. Снял моторчик, разобрал, прозвонил. Щетки нормальные, якорь тоже. Еше внутри моторчика обнаружилась какая-то фигня, впаянная в разрыв питания (заводская), с виду очень напоминает обычный предохранитель, но не он. Я так понимаю это какая-то защита (термо, по току?). Может кто знает чем ее можно заменить, или можно просто ее закоротить и все?

ясно, значит не стоит заморачиваться....

у меня когда просто долго стоишь на холостых температура двигателя наоборот падает до синий зоны ))) похоже доп. помпа совместно с новым радиатором печки оооочень хорошо тепло у двигателя отбирает ))) Решил картонку не ставить, теперь прогреваю по схеме вентилятор печки сначало полностью выключен, как стрелка выходит из синий зоны включаю первую скорость, как доходит до второй отметки можно и вторую включить )))

а вот издеваться не обязательно )))

муфту снимать не буду, картонку перед радиатором поставлю ))) Предполагаю, что холодный воздух из вне дополнительно охлаждает двигатель снаружи, причем это усугубляется врвщением вентилятора, и чтоб это минимизировать, придется ставить картонку.

Вчера ездил к знакомому в сервис, подключили диагностику, она показала температуру двигателя 80 градусов, хотя стрелка была на 10 часов. Термостат был закрыт. поработав минут 5 на холостом, термостат открылся, температура стала 84 градуса, стрелка стала показывать 11 часов. Все эти манипуляции выполнялись с закрытой печкой. Как только печку включил на МАХ, температура опятьупала до 77 градусов и термостат закрылся. Двигатель по ВСЕМ показаниям работает отлично. Я так понимаю, что это все нормально, печка просто за счет нового радиатора и доп. помпы отнимает очень много тепла у двигателя. Т.к. двигатель после капиталки, вся система охлаждения чистая, и работает как надо + двигатель работает в оптимальном КПД, и выделяет минимум тепла... Так что единственный вариант или совсем снимать вискомуфту (она хоть и медленно, но все таки постоянно крутится), что не очень хорошо, или все таки колхозить что-то типа картонки перед радиатором (так похоже и придется)

объем 2 литра, радиатор обычный. ну такого быть не может физически. даже при температуре антифриза 60 градусов, печка будет дуть теплым, я в этом уверен... Весь вопрос еще почему так долго греется???

Доп. помпа понятно дело не выключается пока салон не нагреется до заданной температуры. Кстати радиатор печки тоже новый

Стоит именно Wahler, пробовал ставить другой (тоже Wahler) все одинаково.

микросхему как понимаю перпаивать придется? Осталось только дождаться добровольца у которого есть запасные мозги и посмотреть результат, а то у меня нет запасных ))) АлександR, нет желания?

Все борятся с перегревом, а у меня наоборот не греется... Ситуация следующая: На улице -2, завожу машину, вентилятор на первой скорости, температура на МАХ. Машина держит обороты 1100. Через 5 минут обороты уже 800, но стрелка на приборке даже не дошла до конца синие зоны. Трогаюсь (вентилятор по прежнему на первой скорости), еду на первой передачи на 2000 оборотах около 3 минут. За это время стрелка на приборке доходит до конца синей зоны, воздух из печки чуть теплый. Включаю вентилятор на 2 скорость, и еду в нормальном режиме около 5 км. За это время стрелка на приборке даже не поднимается до второго деления. Воздух из печки уже теплый. Еще минут через 10 стрелка на приборке доходит до первого деления. Дальше как не ездий, как не стой в пробках, больше чем на 11 часов стрелка на приборке не отклоняется, печка жарит очень хорошо, приходится включать первую скорость и переводить на 22 градуса, иначе как в бане. Что сделано: 1) Проверены оба датчика температуры, их сопротивление соответствует нужным параметрам; 2) Прозвонена проводка на оба датчика, обрывов нет; 3) Пробовал ставить другую приборку, все аналогично; 4) Проверен термостат - начинает открываться на 80 градусах как и положено, не пропускает; 5) На всякий случай заменена вискомуфта (поставил Hella), старая не останавливалась на холодную. Куда дальше копать??? Для двигателя ведь плохо. что он работает не в оптимальном температурном диапазоне... P.S. Двигатель недавно после полной капиталки, работает ровно, тянет хорошо, расход по городу около 15 литров, стоит доп. помпа.

откручиваешь поддон, он немного падает вниз, через образовавшееся отверстие откручиваешь масляный насос и редукционный клапан, вытаскиваешь поддон. сборка в обратной последовательности

Привет землякам! Я в иваново запчасти покупаю тут http://shop.avtogut.ru/ дешевле чем екзист на 10-30% При капиталки весной движка (тоже м20b20) ставил поршня Autowelt, вышло 3200 за 6 штук (только сами поршня, без пальцев и колец) При заказе кореных вкладышей, обрати внимание какие у тебя стоят, а то их 2 вида бывает 87491610 и 87491611 (Kolbenschmidt +0,25, разницу поймеш по фото, смотреть в оригинальном каталоге Kolbenschmidt) а так спрашивай, расскажу )))

Karat, присоединяюсь к вопросу

бачек нормальный, проверили/помыли. от чего можно шланг подобрать чтоб давление померить развиваемое насосом "в стенку"?

Померить сопротивление, не помню сколько должно быть, но ДПКВ должен звониться на 48 и 47 пинах ЭБУ. Датчик висящий ВВ проводе 6 цилиндра должен звониться на 31 и 8 пинах ЭБУ.

Блок ABS находится в том же отсеке где и мозги, справа от них, по размеру он чуть больше. Снимаешь с него колодку подключения и меряешь сопротивление прямо на колодке, номера контактов на ней указаны: Пер. правое 11 и 21 Пер. левое 4 и 6 Зад. правое 24 и 26 Зад. левое 7 и 9 Должно быть сопротивление 1 kОм. Двигатель не заведен, зажигание выключенно.

Поставил вчера РДТ от Волги. Машина стала намного мягче работать и увереннее разгоняться. Пришлось немного забеднить смесь, и в результате по показаниям лямбды при ровной езде на любых оборотах состав смеси в норме, при разгоне смесь богатая (раньше при разгоне была очень бедная). На холостом тоже ровно работает, без бр-бр-бр, уменьшилась ступенька (дергание) при срабатывании ДПДЗ. Но вот на холодную, пока не прогреется, все также троит, аж машину трясет.....

проверять сопротивление датчиков прямо на колодке мозгов ABS.

А у тебя так двигатель на холодную работает или полностью прогретый? РДТ смотрю от волги стоит, а это значит что при настройке расходомера надо не пружинку крутить, а сдвигать всю характеристику расходомера вниз, т.е. крутить центральный винт. У меня на холодную также работает (причем только в жару), правда у меня стоит расходомер от волги с конвертером Pilot и форсунки 502. Хочу сегодня попробовать поставить РДТ от волги и вернуть родной расходомер. Завтра будет видно есть ли результат )))

на м20 не может быть компрессии 15. это значит что у тебя уже кирдык маслосьемным кольцам, отсюда и жор масла. Кстати, если уж снял башку, то заменить кольца не представляет труда, необходимо лишь скинуть поддон и вытаскивать поршня не снимая блока