ShproT++

чтоб подозрения исключить надо 10в60 лить. я в м60 его лил, шик блеск, только стоит дорого. а 5\40 и 10\40 разница только зимой, на горячую они одинаковые будут. Можешь в принципе 5\50 залить, как компромиссный вариант. если постели распредвала устали он может шуметь, но обычно и давление масла падает, да и не жужжит он. кстати, попробуй после ночной стоянки сразу после запуска мотора проехать на 3к оборотах, масло будет еще густое. если шум останется, то и в замене смысла особо нет. Если шума не будет, значит где-то и правда в моторе зазор отошел

у меня с вечной руганью на открытую дверь все блоки читались

лучше тогда машину поменять, т.к. хороших мощных моторов мало, и его тоже придется капитались после покупки, плюс к нему навесное и электрика, плюс потом такую машину продать гораздо сложнее

Ну, вроде получилось. Шкивы оказались родные, болт тоже, и не вытянут. На распредвале, шестерне, и прижимной шайбе масло и грязь, не пойму, как это все туда попало, все же плотно закручено.... в общем, почистил, натянул, вроде метка не убегает, раз 10-15 покрутил, все на месте

стояла очень долго, но вообще да, до этого ездила, да и перед заменой я ее заводил, но не катался. Работала не очень, но тому много причин шестерни вроде родные. у меня есть еще донорский комплект, сравню. все никак до гаража не доеду

ну фазы проверить никогда лишним не бывает, это точно

от м50\51 разве подходит к м21? штырь у меня хороший, торчал прям в отверстии, машина с ним даже ездила, прошлые хозяева забыли ))))) для распредвала я запилил самопальный шаблон из подручного алюминия, но он не удерживает, а просто наглядно показывает углы. Просто померить непосредственно на двигателе не представляется возможным, а чертежей именно для м21 я не нашел, померил только размер "квадрата" распредвала, ну и плоскости сделал точные на станке, остальное напильником допиливал сейчас вот сижу анализирую все это дело, думаю даже не в шаблоне дело, а просто после затяжки распред в какой-то момент встречает сопротивление пружин, и звезду чуток проворачивает. А если бы проворачивало сам распред при затяжке, то он бы переходил метку а не наоборот... наверно так. в общем поищу годный твердый болт, почищу прилегающие плоскости, и попробую еще разок, о результатах отпишусь

а распредвал спешл.тулом зажимали или просто контроль положения уголком? попробую тоже сначала чуть подтянуть и потом уже затянуть шестерню и только потом ремень. подумал сразу заказать болт новый, но цена 870 рублей и можно минимум 10 заказать, аналогов нет. конечно можно попробовать поискать другой болт, но я даже не знаю какой твердости он должен быть. Судя по моменту затяжки не менее 10.9, но где ж его взять то такой. Могу конечно выточить обычный сырец и закалить на работе, но чет тоже ссыкотно

Привет, ребята. И смех и грех, конечно, но я затупил, и не пойму, что не так. В общем так: Перед заменой ремня поставил мотор в ВМТ1 цилиндра, кулачки распредвала вверху, маховик застопорил, шкив ТНВД застопорил. Метка шкива коленвала совпадает с меткой на передней крышке, распредвал стоит немножко криво, с недоходом около пол-зуба. Виднеются колхозные метки, думаю ну и ладно, я то поставлю как надо. отпускаю натяжитель, снимаю ремень, ставлю распредвал в правильное положение, отпускаю его шестерню. одеваю новый ремень, натягиваю его нужным моментом, проверю распред - стоит ровно. Затягиваю шестерню распредвала тоже моментом из TIS, опять проверяю - распредвал стоит ровно. Вытаскиваю фиксатор ТНВД, вытаскиваю фиксатор маховика. Делаю 2 оборота коленвала, вставляю оба фиксатора - распредвал стоит с недоходом, короче сбилась метка. Повторяю операции раза 3 - та же картина. Думаю ну и ладно, поставлю изначально распредвал с переходом, а потом все вернется на место. Ставлю, проверяю - недоход опять ровно такой же, как и было. Скажите, где накосячил, в упор не пойму, голова не соображает. Кроме вытянутого болта других идей пока нет

кстати, прошивка вполне может быть кривой. думаю косвенно можно проверить, сняв показания выходного напряжения дмрв с колодки мозга. там хх, 3000 оборотов, и полный газ, вроде так. данные правда не помню откуда брал, то ли с автодаты то ли с tis

хорошее видео по теме замены с использованием съемника. видео по выбиванию\запрессовке выколоткой тоже должно быть много. если элементарные слесарные навыки есть, справишься вполне

да ну, какая тридцатка, в гараже за вечер делается. Особо экономные вообще не прирезают а дрючат притиркой до победного, но это садизм и не правильно ))) кстати, если ремонтные клапана не дорого стоят, можно свои старые направляющие развернуть в новый размер, и никаких проблем понять ремонтные направляйки нужны или нет, только после извлечения, да. Ну это со всеми деталями двс так, заранее покупать нельзя ))) аа, затупил, направляющие свои же левые. ну в любом случае, если есть желание поковыряться самому то лучше собрать свою. ну контрактные это такой кот в мешке.... неизвестно какой износ и как ремонтировали, может дешевый клапан прогорит через 1000 км

перепрессовывать не выйдет почти наверняка, т.к. направляющие уже развернуты в размер да еще и изношены. а вот выпрессовать старые и запрессовать новые это запростно. как показывает практика, ничего греть не надо, старые выдавливаются съемником или выбиваются выколоткой. потом надо почистить отверстия от возможных заусенцев и грязи, и аккуратно посадить новые, опять же съемником или выколоткой. потом развернуть под факт.размер клапана и прирезать седло , т.к. ось клапана может незначительно измениться направляющие относительно не дорого стоят

не понял в чем засада, если честно. в чем проблема поставить рем.прокладку и не париться? просто голову можно купить мягко говоря не идеальную, и все равно ее перебирать. не проще ли поменять в своей направляющие и пострадавшие клапана, и как раз не париться? Ну вообще хозяин-барин, конечно

если и есть прорыв, там будет видно глазом, черная копоть. Но врядли, тогда бы лямбда с ума сходила. с другой же стороны может просто внизу термоэкран подпровис и цепляется за выхлоп на этих оборотах. Конечно хорошо бы вдвоем все послушать, чтоб один обороты давал, второй лазил слушал

промежуточный вал вместе с маслонасосом издают издают похожий звук, на днях крутил, но у меня ремень был снят и масла в двигателе нет совсем. Но чтоб на конкретных оборотах... ну не знаю. зазоры клапанов то проверил?

главное чтоб сам корпус бошки целый был. думаю просто поменять клапана вместе с направляющими, и на ремонтную прокладку все это собрать, поставив распредвалы на место ))))))

зазоры клапанов я бы все равно перепроверил, лучше перебздеть, чем недобздеть ну и, на вскидку, проверить все что крутиться под капотом: шкивы и звезды на предмет механических повреждений и биения, подшипники и втулки на предмет шумов и люфтов. Особенно помпа. Сейчас у меня на подменной машине то жужжит то нет, долго голову ломал откуда звук, все резонирует под капотом, но вычислил таки. Если у веника вискомуфты повреждены лопасти то тоже может колбасить нехило.

меток нету, при вмт 1 цилиндра плоскости распредвалов должны быть строго параллельно плоскости гбц и друг дружке, проверять спешл.тул или линейкой . Но если бы цепь скакнула она бы перед этим гремела нехило

возможно, шкив иногда проворачивает. но цилиндр пропускает явно не из-за этого

это как раз прошивкой сделается :) но, видимо, будешь и тут первопроходцем )))

бывает бывает )))) У меня тож таких историй с десятка два. Протрахаюсь пол дня, сделаю, сижу, довольный результатом, и потом понимаю, что можно было сделать за минуту и без гемора

может просто конденсат скопился и выпаривается. Тем более эмульсии не видно. если так, то после хорошей поездки пройдет

тогда проверка искры в разряднике. Стоит он копейки, да и в любом сервисе должен быть. Тогда уже будет понятно, в какую сторону танцевать

у некоторых этих мотронов есть возможность ручной регулировки уоз в небольших пределах механическим переключателем. Какой номер мозга? а вообще я на многих машинах такое замечаю с вырезаными катами. На батиной десятке в свое время даже бампер задний поплавил, лол.