-Hellraiser-

Это из руководства по работе в ара-сервисе наверное взято... Да зачем вообще ремонтировать подвеску, по нашим дорогам всё равно убьётся.

Не, это как раз правая сторона, а датчик температуры на форсунки омывателя слева внизу стоит. Его у себя нашел, даже железочку, на которую он крепится, покрасил )) На него идут 2 провода черно-зелёных. А разве кроме отверстий скорлупа ничем больше не отличается?! Крепления под шланги, форсунки и т.д.....

колхозно будет выглядешь, IMHO + говорит о том, что владелец купил машину на последние деньги... ну или об отсутствии вкуса. Если есть желание и возможность потратить 20-ку на широкую морду, то надо ставить целиком. Ну и свою можно потом продать... А так лучше новый хром в ноздри купить, чтоб блЯстело, решетки от грязи оттереть и новые стекла в фары вклеить - свежо и хорошо будет смотреться.

Это и есть пневмобуфер. В мануалах о нём написано. Гасит удар при столкновениях на малой скорости. Спасиб. Эти у меня тоже стоят, а вот куда вторые ставятся.. И эти прямоугольные хренотени... Может и туда они ставятся... Но почему-то щитки 51 11 8 148 455 и 51 11 8 148 456 расположены на схеме усилителя бампера... Вот не пойму, походу почти те же щитки, только с другими номерами.

утопив до конца будет торчать то, что выше жлобинки куда вставляется манжета ЗЫ: ага, как-то так http://o0.imgsrc.ru/h/hellraiser/7/24990847DuR.jpg

Вот так они крепятся кажется щитки http://bmw.autocats....r_bumper_front/ №21 ставятся туда же, только не понятно, почему указано что и те, и другие в машине присутствуют... так никто и не знает, куда ставятся детали 51 11 8 148 451 и 51 11 8 148 452 http://bmw.autocats....r_bumper_front/ №20 ??

Как стоят 51 11 8 168 920 и 51 11 8 168 919 сегодня сфотаю

Доброго времени суток. Куда устанавливаются вот такие штуки http://bmw.autocats.ru/parts/E34/Touring/Europe/525tds-M51/LHD/A/1994/december/browse/vehicle_trim/carrier_bumper_front/ деталь 20, щитки левый и правый На фото они слева внизу. По форме подходят на торец усилителя, но как крепятся не понятно. Или вообще не туда ставятся? Подскажите кто знает. По той же ссылке http://bmw.autocats.ru/parts/E34/Touring/Europe/525tds-M51/LHD/A/1994/december/browse/vehicle_trim/carrier_bumper_front/ есть щитки №21 правый левый, их у себя не нашел, были куплены новые. И есть воздуховоды http://bmw.autocats.ru/parts/E34/Touring/Europe/525tds-M51/LHD/A/1994/december/browse/vehicle_trim/trim_panel_bumper_front/ детали 35 и 36, они у меня стоят по краям радиатора, если снять бампер. Вот так эти штуки выглядят Сверху деталь № 21 - 51 11 8 148 456, снизу №36 - 51 11 8 168 920 Очень похожи по форме. Не могу понять куда ставить №21 ??!! Или это в каталоге ошибка и ставятся или №21, или №35 и 36 ?

А мне с глазками нравятся. Причём именно с желтыми. Эмблемку надо на капот обязательно! очень интересны фото процесса ремонта, если будут.

Очень хочется, но для этого нужен новый бампер, а бабла нет (( Его ещё и красить. Да к тому же раз менять бампер, то желание поставить м-тех или м5. Пока и без бамперов дел хватает )) Спасибо за помощь! Ещё одна непонятка в машине прояснилась.

83 19 2 158 851 Паста смазочная тормозных колодок. 40 руб пакетик. Мне хватило пакетика на 2 задних суппорта и ещё осталось, думаю и после передних останется. На всякий случай тормозуха 83 13 0 443 026 , покупал 300р за литр. Не совсем закисший поршень должен вдавливаться рычагом см 40 (большой гаечный ключ). Иначе, при смене колодок, суппорт с новыми колодками просто не наденешь на диск, если не удастся утопить поршень. На закисшем поршне лично у меня было так: даже снятый суппорт (без тормозухи) не смог вытолкнуть поршень. Нужно было его вынуть, а не вдавить, но суть та же. Качал воздухом до 3-х очков - не лезет. Выпал он только когда дал давление и повращал газовым ключом. На поршне и цилиндре в суппорте были окислы и немного ржи. Тормозуха гигроскопична, со временем она набирает в себя воду, отсюда и ржа. Поршни сами хромированные и точно подогнаны под цилинды, очищать их можно только тонкой нулёвкой 2000, а лучше 3000 с водой. При сильной коррозии цилиндры нужны будут новые, на седан найти не так сложно, они там 38мм диаметром. Перебирал суппорта задние - ничего сложного и в инете куча описаний как это делать. Скажу одно, чтоб проще вставлялся поршень, его надо смазать тормозухой. Немного секаса с заправлением пыльника. Если колесо не клинит, суппорта тормозят, конечно можно оставить всё как есть. Охота повозиться - суппорта можно перебрать, прокачать новую тормозуху. А заодно и покрасить их. Ремкомплекты, запчасти механизмов, шланги по тормозной смело можно брать АТЕ. Аккуратнее со штуцерами прокачными, они имеют свойство прикипать и отламываться. Если отломаешь и вывернуть экстрактором не удастся - наживешь большой гемор )) ЗЫ: Хорошая подпись! У меня на машине немного по радикальнее, для понимающих... ;)

Ясно, спасибо! Удивила толщина проводов. Корпус разъёма серый, всё верно? бывают ещё угловые черные, мало ли что до меня там наменяли...

"датчик" износа колодок протирать смысла нет, там просто провод, который перетирается при истирании колодки, цепь размыкается и начинает гореть лампа на приборке. Умельцы, экономящие на датчиках и колодках, просто замыкают этот провод и колодки становятся вечными ))) Диск на самом деле и держится колесом, болтик этот для установки диска. Диск установил, болтиком притянул и спокойно ставишь колесо не беспокоясь, что диск сдвинется и в дырки ступицы болтами не попадёшь. Диск не налазит на колодки ручника - проверить механизм, при необходимости разработать, смазать высокотемпературной смазкой или заменить если совсем прикипел. Пружинки не умерли? Слабы тросик тут не при чем, наоборот при нём ручник не вытягивает. 2-3 мм колодок ручника ещё поработают, если они не поржавевшие и не осыпались на половину, хотя всё равно скоро менять. Солдатики гуляют, колодки или прижимаются, но могут двигаться вдоль поверхности пыльника. Центрируюся они сами при регулировке ручника. И главное, если поскрипывание при торможении, даже при лёгком, то ручник тут не при чём. Скрипят колодки. Износились колодки или диски; надо промазать смазкой для суппортов все места, обозначенные в мануале. Суппорт не закис? Поршень должен утапливаться в идеале большими пальцами, ну или хотя бы разжиматься гаечным ключом. ЗЫ: у меня тоже скрипят и гудят задние, хотя всё новое, но только "на холодную" при выезде из гаража. Пару раз оттормозить и скрип пропадает.

Проставки вполне устраивают, занижать не планирую, т.к. и так цепляется за сугробы зимой и в любое время года цепляется за лежачих полицаев. У нас их кладут таджики как им бог на душу положит, где они особо постарались всё равно цепляет где-то дном... Да я и не гонщик, управляемость вполне устраивает, даже мягче подвеску хочется. Щитки сильно поржавели в районе болтов, которыми они привинчиваются. Но думаю после обработки на годик другой их хватит. Краска на щитках обычная, не термостойкая, но пока в норме. Тоже считаю, что тормоза одна из самых важных частей, ибо от них зависит жизнь. Моя то ладно, а вот если со мной кто-то едет или окружающих на дороге. С арками сам удивился. Ещё летом их отмывал от многолетних отложений и обрадовался состоянию. Причём рыжие пятна это оказалась не ржа, а какой-то антикор, под ним всё таже краска. Про бампер прав, пару месяцев назад решился на его ремонт и запаял. Прошлой зимой словил сугроб и уработал, благо там уже были трещины, кусок по ним и отвалился. как чувствовал, за несколько дней до этого снял ту туманку на переклеить стекло. Пришлось тащить домой и отмывать в ванне. Фото процесса увы нет. Расшиваем стык, скрепляем металлическими скобами утопив их снаружи заподлецо и паяем феном и прутками ABS температурой 315-320 градусов. Далее самое геморойное: шкурка, шпатлёвка, шкурка, нулёвка, другая нулёвка. Красить не стал, т.к. покупать краску для одного бампера дороговато и покраска стоит будто Шаттл красить надо. Задул лаком до лучших времён. После НГ полез в передние фары, не светят вообще - гемора нашёл себе раз в 10 больше, чем ожидал. Практически ни одного родного болта и винта в крепеже всех деталей, почти на каждой детали что-то где-то да отломано. Проводка вся сыпется, пришлось перепаивать почти все фишки Раз уж так, то перемотал правую и левую проводки примерно до серидины арок колёс. Блоки розжига висели на стяжках и болтались, какой-то стакан от кондея справа внижзу тоже болтался. Хуже всего, что новых стекол так и нет, отражатели ближнего с прогоревшими точками под лампами (и это почему-то на ксеноне), новых так и нет, запорол на одной фаре хром на кольце, куда глазки крепятся (( Левая тумнка с новым стеклом и крепежом Правая туманка не поставилась, т.к. на неё не налезла рамка. ХЗ как это так, она же раньше стояла.... Правая заглушка тоже не встала, на бампере отломано несколько мм пластика, за который она цепляется. Опять что-то отломано!!! Бесследно испарился пакет со всякими стяжками и левым держателем, вставляющимся в усы. В общем собрав всё это обратно и в результате не сделав почти ничего (кроме перепайки и перемотки проводов и закрепления балластов), вышел из гаража с явным чувством, что нах такие ремонты не нужны. Наконец и у меня появилось чувство задолбанности....

Товарищи, копаясь в проводке обнаружил 2 вот таких провода Позже в проводке нашел и их остальную часть. Заканчиваются они в итоге угловой серой фишкой (как на ПТФ и габариты). Провода заметно толще остальных. Кто знает для чего они ?! ))

Пока проносило, тьфу-тьфу. Но думаю 4300К поставить, чтоб больше на галоген было похоже. Да и светит получше.

Привет тракторастам!!! Давай фотки.

поправлю и обновлю информацию 201511-3 E32/34 88-95 СТЕКЛО ФАРЫ ВНУТРЕННЕЙ ПРОЗРАЧНОЕ(ДАЛЬНИЙ СВЕТ) 201512-3 E32/34 88-95 СТЕКЛО ФАРЫ НАРУЖНОЙ ПРОЗРАЧНОЕ(БЛИЖНИЙ СВЕТ) Есть в автопитере. С доставкой в москву 290 руб, а там ещё дешевле.

Диски, всякие ремкомплекты смело можно брать АТЕ. Колодки тоже или Textar, Jurid, как в каталогах. Хотя задние диски и оригинальные можно взять, если не вентилируемые. Они не на много дороже АТЕ, тыщи 2, если под заказ 4-6 недель.

С Lucid сложнее, т.к. где его купить не нашел. А BodyParts номера верные, стоят 500-600 руб штука. Так же прозрачные стёкла бьются по номерам BR444-1112NX ближний и BR444-1113NX дальний. Туманки рифлёные BME3488-080-R и BME3488-080-L Обычные рифлёные BME3488-020-Z ближний, BME3488-021-Z дальний

Мне именно гладкие нужны, т.к. колечки подсветки в фарах. С рифлёными это будет смотреться убого. Информация не проверенная, но вроде Lucid гладкие стекла 201512-2 - ближний, 201512-3 дальний Есть ещё BME3488-022L-Z и BME3488-023L-Z, они с маркировкой как у фар Depo, только без их логотипа.

А какой фирмы "хорошие фирменные" колодки?

Было такое, как только купил машину, да ещё в мороз градусов 10 случилось. Поставил машину, работала нормально. Через 2 дня выхожу, а не заводится, схватывает, пых-пых и всё. Высадил 2 аккума, машину только купил, что делать хз. Решилось всё добавлением в бак 10 литров соляры, хотя стрелка была на 20, лампочка не горела и запарковался на ровной поверхности. При плохом подкачном такое бывает, что стрелка на 20 а фиг заведёшь. После долива соляры заведётся тоже не сразу, стартером надо будет помаслать, т.к. ТНВД нахапывает воздуха и его надо будет весь прогнать. Когда ключ на зажигании и идёт прогрев свечей соляру подпирает к топливному фильтру?! Для удобства подкачной можно включить подав + на предохранитель 23 (если не путаю). Лампа накала свечей загорается на приборке? Ну и вообще как это произошло? И раньше были проблемы с заводом или всё было ОК, а тут раз и не завелась?

Если ТНВД не работает, то и машина работать не будет. Это не подкачной в баке, без которого кое-как, но временно обойтись можно... Дргое дело как он работает. Если движок работает нормально (не трясёт на ХХ, тяга нормальная, работает ровно и не громко, обороты не плавают), то лучше ТНВД вообще не трогать, выставить потом всё обратно не каждый сервис сможет. Проверить сам ТНВД можно на стенде. Проверить установку ТНВД (угол, подачу) можно комп. диагностикой. ЗЫ: ТНВД - топливный насос высокго давления. А механический он или с электронным управлением, другое дело.

На этой дюралевой тяге есть шлицы, в самой ручке отверстие и в накладке (то что видно по ссылке выше как деталь 9) в отверстиях куда тяга вставляется вставлены шайбы вроде медных. В ручке шайба со шлицами неподвижная, за счёт чего и происходит сцепление тяги с ручкой. В накладке шайбы проворачиваются, верхня тоже со шлицами. Так вот тяга по шлицам вставляется в верхнюю шайбу и края её немного распрессованы. Это если тягу из пластиковой ручки никто никогда не выбивал. Когда тягу выбиваешь распрессовка отлетает, но просто на шлицах тяга держится достаточно хорошо. Пружина не держит тягу в ручке. И сама тяга дюралевая отдельно не продаётся. Надо проверить, как эти шайбы вращаются в накладке (может уже закисло, шайба сидит мертво и поэтому шлицы срывает), запрессовать. ну или посадить на клей, холодную сварку и т.д. Не проворачивается ли шайба в ручке. Могу фото завтра сделать, если надо.