-Hellraiser-

Вот-вот, тоже интересно как и чем обрабатывать??!! Шовный герметик, это мягкий такой, типа силиконового? У меня сейчас по всем швам таким промазано, а сверху краска... Кислотный грунт по металлу и швам наносить после шовного герметика?! Костя, если не затруднит, напиши плз конкретные наименования и марки, что лучше использовать!

Да, про сливные отверстия знаю! До них наверное и не достану, уж больно далеко они. Около них снаружи немного ржи есть, а внутри не видно. А вот по центру все цело. Rambes, спасибо!

Снимаешь передние сидения (в любом случае, что задний, что передний ковёр), снимаешь накладки на порогах, прижимающие ковёр, снимаешь обшивку в ногах, где динамики, Центральную консоль, начиная с задней части (вынуть пепельницу или заглушку сзади, там крепёж, снять кожух ручника, рядом в отделении для мелочи болт под заглушкой, крепящий заднюю часть центральной консоли к передней), потом переднюю часть. Всех мелочей не опишешь, многое видно по схемам. Подрезается ковёр вокруг печки. Ну ещё нужно снять педаль газа. Всё, ковёр можно вынимать. Задний ещё проще - передние сидения, накладки на порогах, задняя сидушка, задняя часть центральной консоли.

Доброго времени суток, господа! Снял карту водительской двери с целью борьбы со скрипом. Заодно решил все почистить там. Выгреб снизу две пригоршни грязи и битого стекла. Задался таким вопросом... Самая слабая часть в дверях, как понимаю, это шов снизу, по которому стекает вода к стокам. Ржи там не обнаружил, всё нормально, как будто вчера покрасили. Есть ли смысл обработать чем-нибудь этот шов изнутри, если да, то чем?!

Туринги?? "надавить на заднюю часть" - на внутреннюю обшивку или внутренняя обшивка снята и давишь на само железо? Если туринг и имеется ввиду внутренняя обшивка люка, то передняя часть двигается по пазам люка вперёд-назад и не поднимается. На ней 6 выступов, входящих в эти пазы по бокам, на выступы надеты пластиковые ползунки. У меня одного не было и металлический выступ звенел о паз так, "шо песец"! Задняя часть не фиксируется по вертикали. Сзади она надевается на 2 штыря механизма и сидит более-менее жестко, а передняя часть задней обшивки цепляется за 2 захвата и может гулять вверх-вниз, т.к. она при сдвигании люка и должна приподниматься. Рассказать словами это конечно сложно, как описать коллайдер на пальцах, но как мог. Тут есть инструкция на немецком с фото http://ru.bmwedia.com/w/images/7/7d/E34_DSHD_touring.pdf

Это за крылья?! Или пороги? Прицениваюсь к ремонту порогов с частью днища + хорошая грунтовка и зачистка точечной ржи, покраска изнутри и антикор снаружи...

Обычная картина для передней части (водитель пассажир). У меня примерно тоже самое. Заглушек сливных нет, а через дыры под ковёр попадала вода вместе с тем, что льют у нас на дороги. Гнилые швы дно-порог - следствие наличия люка. Всё один в один, только сзади у меня все идеально. Сливные дырки были наглухо замазаны и к счастью у туринга задние сливные шланги от люка выходят не в заднюю часть порога, а куда-то в бампер. Под аккумом тоже немного ржи имеется, но не сквозная. Рядом с аккумом в днище есть дырка с резиновым уплотнителем. Продаются специальные комплекты заглушек и трубок, отводящие кислотное "дыхание" аккумулятора, которые ставятся на аккум. Трубка выходит в эту самую дырку в днище. Под педалью газа та же шняга, даже снять её не смог с кузова... Ржа около вала руля и в том же месте у пассажира тож опасна. Скорее всего сквозная и из-под капота вода через них тоже фигачит в салон. Надо полить на лобовое стекло, так чтоб полилось в коробки блоков и предохранителей, а потом посмотреть, что в салоне. Скорее всего сквозь ржу потечёт внутрь. Если машина нужна, то однозначно переварка передних и задних частей порогов с кусками днища! А там вскрытие покажет, может и ещё чего... И всякие дырки сливные заварить нафиг! если нет воды в салоне, но нечему и сливаться. Где не сквозное - зачищать, грунтовать (тут много писали, кто чем грунтует, сам этим ещё не занимался), красить. Заодно шланги люка выведешь по человечески сразу на улицу - и будет счастье. Ковры рекомендую помыть! В них соли, ржи и прочего гуано с наших дорог.... Мыл в ванне со стиральным порошком. Зимой около батареи высохли дней за 5. А сейчас в жару и того быстрее должны. Пока дыры не заделаешь, ковры лучше вообще не класть, так хоть высыхать быстро всё будет. Или продавать... Закрасить по быстрому всё суриком, счистив рыхлую фракцию, залить герметиком дыры. ЗЫ. И хуже всего, что пороги можно купить новые и оригинал, и не оригинал, и выгнуть их могут, если есть умельцы, а вот днище - только искать донора, желательно не ездевшего у нас и без люка. Или гнуть и варить кусками. Кто-то тут писал, что ему выгнули пороги из 2мм листа...

Это верно. Впрессовывал не домкратом, но постоянно подмазывал свежим мылом. Очень быстро сохло даже при 0 температуре. А если засохнет - капец. Кстати гумики, которые у меня стояли, были посажены на солидол. Это помогло при их снятии, т.к. при нагреве феном он таял. Но ставить новые на солидол не стал... Rost заменил вышеуказанным съёмником. Говорит быстро. У меня с ямой получилось намного дольше. Видимо из-за пивных перекуров... )))

Не надо там всё разбирать, ничего выкатывать. Открутить 2 болта и одну гайку со штыря, который идёт через гумик, вот всё, что нужно разобрать. Тут описАл процесс и самодельную приспособу http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/18103-%D0%BC%D0%BE%D0%B9-e34-touring-525tds/page__st__30__p__479191#entry479191 Если денег не жалко, можно поменять в сервисе. Но более 1200 руб за сторону и если говорят, что нужно всё разбирать - беги оттуда. Значит не знают, что и как делать и Бог знает, что могут наворотить. Я посчитал, что платить почти в 2 раза больше самих гумиков - это кощунство.

У меня везде поднимается штатными домкратами за штатные поддомкратники. Пороги ещё родные. Но спереди, где выходят стоки люка, пошёл шов порога с полом. И самые задние куски, за гумиками, тоже пошли. При езде по ухабам поскрипывает салон. А стекловолокно не придаст жесткости, только визуальные эффекты, что всё нормально. Да и гнить под ним будет быстрее. Или тупо забить, или готовиться к переварке, если машина дорога и нужна ;) Заодно стоки люка, если он есть, выведешь по человечески на улицу, и антикор можно новый положить, и кузов после этого проездит ещё столько же!

Ну тут выше правильно писали! Снимаем сидения, накладки на пороги, всю бороду, пластиковые обшивки по бокам внизу, где динамики. Если вокруг педали вода, то есть вероятность что железка, на которую крепится педаль проржавела и снять педаль с неё будет очень сложно... Мне так и не получилось это сделать, вынул ковёр через педаль. Подрезается ковёр вокруг печки, можно разделить его на 2 части по середине, я так и сделал, чтоб проще мыть и укладывать обратно (в крайнем случае можно сшить потом обратно). Если при проливке стоков люка вода попадает в салон, то скорее всего прогнил шов порог-днище. Вода со стоков попадает в порог, а оттуда по ржавому шву затекает в салон. Ещё одно место - уплотнитель рулевого вала, но через него польет, если лить под капот. Сняв только сидения, накладки на пороги и боковые обшивки с динамиками, можно приподнять ковер и осмотреть места швов, без вынимания ковра целиком и снятия тоннеля. Но если ковёр промок, то вынимать его полюбому надо, мыть от мыла и соли, которые он напитал, сушить, и класть есть смысл только после устранения дыр. Заодно посмотри состояние дыр в полу, в которых должны быть резиновые пробки для слива. Вполне возможно там тоже всё пошло ржой...

Эм... монтажную пену вообще не рекомендуется срезать! Даже в строительстве. Она на долго сохраняется только если имеет естественную корку (гладкую такую), образующуюся при её затвердевании. Срезая эту корку на поверхности получается пористая структура самой пены, которая намного менее прочная, чем корка, и более подвержена всякого рода воздействиям - солнечному свету (он очень плохо действует на пену вообще), воде, мех. повреждениям. ЗЫ: если строители у вас при ремонте или монтаже окон/дверей запенивают, а потом срезают - гоните их в шею или куда подальше! Допустимо срезать только отдельные выступающие участки. А по данной теме - я б купил новые или б/у в хорошем состоянии крылья. Если делать не самому а в сервисе, подклеивать, проваривать-переваривать + покраска, это может быть дороже приличных б/у крыльев (которые к тому же можно самому обработать грунтом от ржавчины) и их покраски. Походу эта дырка - это цветочки, когда начнёшь ковырять вся нижняя часть в труху осыпется...

Хм... а пороги то у тебя целые?! Если пороги наелись, то кузов, как сказали выше, начнёт играть при езде по ухабам. У меня вот тоже что-то где-то скрипит в задней части салона на кочках. Когда медленно-медленно еду по глубоким кочкам. Вот если в такие моменты что-то скрипит - кузов играет из-за потери прочности. Надо проварить пороги, целостность и прочность кузова восстановится и скрипы пройдут. В наших машинах пороги - это не просто какая-то деталь, в которую выходят злосчастные сливы от люка, а несущая часть, придающая прочность ;)

Ага! :) Но кроме него есть и ещё много всего другого ;) Unheilig, Eisbrecher, Turmion Katilot (хотя это фины..) и т.д. некоторых даже не буду называть - поймут не так. В экзисте на Valeo даже щеток не нашёл. Реле напряжения не доступно для заказа. Только ролик для ремня можно купить...

Тоже взял бы!!! как раз давно собирался рамку сзади поменять, а тут такая удача!

Хз, возможно тупо наварились. Но ездить покупать подшипники отдельно просто нет времени. А где брал их?

Заменил щётки, брал какие-то вазовские, пришлось немного подточить на шкурке. Отнёс ген в сервис, там приговорили подшипники. Итог - 2500 тыр на их замену. Кстати родные щетки Valeo 200-300 руб. Поставил ген, по БК показывает 13,6-13,77V. В сервисе на стенде было так же. Пока что проблема решена, надеюсь на очень долго. :)

Да, разобрал. Только потом заметил, что концы залиты чем-то типа резины. Попробую выпивать... Теперь возникли другие вопросы, нужно ли подтачивать новые щётки под контактные кольца. И на самих кольцах канавки выточились, надо ли подшлифовывать их? Как вариант, думаю сдать ген на подгонку щёток и шлифовку контактных колец в сервис, если это нужно делать. Заодно проверят ген на стенде, не навернулось ли в нём ещё что-то...

Снял ген, снял регулятор напряжения. Первое что может быть причиной - щётки. 3 мм не более осталось. генератор Valeo, возник вопрос, щётки меняются только вместе с регулятором напряжения??? Или всё-таки можно как-то разобрать? Сколько примерно может это добро стоить?

Есть краска для кожи в баллонах. По крайней мере была раньше. Когда-то очень давно красил такой куртку. В те времена покупать новую было очень дорого. По началу все супер, но потом всё равно вылезают трещины, там где они и были и т.д. Если наружный слой кожи, который окрашивают при производстве, уже потерт, высох, потрескался и т.д., то ничего не спасёт, всё это будут временные меры. Увы, но вариант один - перетяжка.

Померить тестером не удалось, выдаёт какую-то фигню в одному ему понятных значениях. А вот БК при заведённом двигателе выдал 12,2V

Господа, извиняюсь за возможно тупые вопросы! Просто проблема срочно требует решения. Тачка стоит по середине территории гаража, пока не заведу, даже в бокс загнать не могу. А сколько там должно быть V ?! Как понимаю, в любом случае ген надо снимать?!

Доброго времени суток, товарищи! Оч. нужна помощь в поиске неисправности. Пропал заряд АКБ. Была проблема на днях, описанная вот здесь: http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/2834-%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d1%8b/page__view__findpost__p__534601 Кнопку стопов починил, всё заработало нормально. Лампа АКБ на приборке при включении зажигания стала снова загораться до завода движка. Сегодня заводился 2 раза - всё нормально. В третий раз не завелся - сел аккум. Зарядил, завёл. Второй раз такая же история - пришлось заряжать аккум. Лампа аккума на приборке снова не загорается при ключе на зажигании. Стоял промывал винсом топливную (машина работала на холостых). На приборке загорелись лампы ABS и AIR Bag, затем потухла магнитолла, затем при переключении коробки в R или D коробка выпала в аварийный. В итоге при попытке поехать машина заглохла. завести не удаётся - АКБ опять на нуле! Явно нет заряда! Где искать? генератор, где-то обрыв?! Очень нужны советы, т.к. машиной надо пользоваться!!! Ещё просьба, киньтесь кто-нибудь ссылкой или схемами электрики на дизельные машины! Хотя бы на расположение блоков и предохранителей. Судя по виду коробки под сидением проводка Hi. Но наличие и расположение блоков и реле отличаются от Hi на бензиновых.

Увы, но в туалетном утёнке не хлор, а соляная кислота. Именно по этому он так хорошо удаляет соль и прочий налёт. Капните этим утёнком на кожу себе и подождите (100 раз перед этим подумайте!!!). Вот тоже самое будет и с салоном после него! А вот жир и засаленность солянка не убирает, как и большинство других кислот. Да и воняет он... Будет потом в машине пасти как в толчке )))) Использовал какое-то средство для кожи от Черепашки - очищает, но после него поверхность совсем матовая, на ощупь вода-водой. Пробовал пену для кожи Hi-Gear. Пожирнее, очищает тоже хорошо. Понравилась даже больше. После чисток на сидениях вылезли потёртости (видимо в них была грязь и их было не видно). Что делать сам не знаю, Мелкие трещинки возможно удастся затереть чем-нибудь чёрным, где потёртости больше - в любом случае перетягивать. ЗЫ. Люблю, чтоб кожа блестела, вернее полумат, полублеск. С этим отлично справляются силиконовые губки для обуви.

Думаю за 100-150 руб можно купить обшивки стоек на разборке и отмыть их. Отмывал весь салон с разбором, в т.ч. потолок и обшивки стоек. Тоже светло серый цвет... Стал после отмывки. Всё делалось дома в ванне со стиральным порошком. Намачиваем, посыпаем порошком, ждём и смываем. Мыл даже мягкой щёткой. Потолок не провис и ничего не отвалилось! Химчистка для 15-ти летнего потолка может закончиться его последующей перетяжкой. Ну если ткань прожжена и хочется сделать идеально, то сразу перетягивать. А лучше всего не курить в машине. Сам стараюсь не курить и другим не даю. Пепел всё равно задувает внутрь, салон потом курит. Если ткань можно постирать, то кожа пропитывается уже навсегда ;)