BMW M20 за миллион - это безумие

[v mix]

Распред мертв как и рокеры. С таким распредом и рокерами мотор как трактор работает. 

[squall530]

распредвал и кулачки в утиль

[FireChip]

Выбрасывать в помойку или сойдет чтобы продать нищебродам за несколько бутылок пенного?

[FireChip]

Отчёт на Драйве2

 

Снял все с ГБЦ кроме направляющих. Сполоснул.

Состояние сёдел годное. Фаска ровная, без крапинок - сразу видно, что с фильтром нулевой очистки машина не ездила :)



У этой головы постели распредвала получше чем у предыдущей - почти без задиров.



Приготовил инструментарий, чтобы выдергивать направляющие:



После повезу на опрессовку.

Как думаете, чем почистить каналы впуска и выпуска? Химия не берет, надо чем-то типа щётки...

[hopp]

Выбрасывать в помойку или сойдет чтобы продать нищебродам за несколько бутылок пенного?

Если только за бесплатно я думаю нищеброды его не возьмут там адская выработка. к стаи у меня такая же беда с распредвалом на моем м40((

[squall530]

Выбрасывать в помойку или сойдет чтобы продать нищебродам за несколько бутылок пенного?

распредвал можно переточить на низовой. Будет трактор

[v mix]

Выбрасывать в помойку или сойдет чтобы продать нищебродам за несколько бутылок пенного?

Выброси. Правда всякие дяди васи рокера могут зафтулить. Но лучше этим не заниматься. 

Каналы я зубной щеткой тер с пемолюксом вроде. А так очиститель карбюратора и щетка зубная. 

Эта гбц я смотрю очень даже. Сделай то что комбат выше написал. Если трещин нет. То я бы ее собирал. 

[FireChip]

распредвал можно переточить на низовой. Будет трактор

Так у него же высота кулачков меньше станет, а на такую конструкцию подпятники клапанов не посьавить

[FireChip]

Сдал ГБЦ в опрессовку. Нашли трещину. Ремонтировать не берутся. Печаль. Когда заберу обратно - покажу фото.

[v mix]

Сдал ГБЦ в опрессовку. Нашли трещину. Ремонтировать не берутся. Печаль. Когда заберу обратно - покажу фото.

:Жаль. 

[FireChip]

[Мишка]

Дадагие коллеги по несчастью, я тоже решил завести здесь журнал по ремонту своего некогда роскошного драндулета.

 

У меня уже есть один журнал, на Drive2, но здесь публика более осознанная и интересная. Планирую там размещать записи общего характера, а здесь - более специального (конкретнее - по ремонту двигателя). Так что они не будут пересекаться, а наоборот - дополнят друг друга.

 

Вот тут мой журнал: Drive2 - Малыха Моя Дерзкая

 

Притащил всякого барахла для разборки ГБЦ. Решил собрать ее полностью на новых деталях, чтобы не думалось. Ну и заодно - проверить клапаны, направляющие, сёдла, постели, опрессовать ее, заменить все шпильки.

 

Для того чтобы приятней было возиться - сделал стенд. Как у Травникова делать не стал, больно уж сложный. Сделал без выпендрежа, как у американцев - простейший стенд-рогульку. Заказал сварщику, у меня с ним отработанный контакт, сам варить не хочу (нафиг глаза портить, и так они убиваются на работе).

 

На пробу рассухарил один клапан. Оказалось, не зря - какая-то там странная прирезка сёдел, только одна фаска и всё. Вроде бы так быть не должно, буду проверять, и возможно переделывать в моторном центре (благо их у меня в городе аж два).

 

 

 

 

Странные фаски

 

P.S.

ТУТ три батла......а на драйве уже одна))))))))))))))))))0жигуль вроде))))))))))))))))))))))))))

[FireChip]

Отчёт на драйв2

 

Забрал из моторного центра опрессованную ГБЦ №1 (та что родная для моего мотора).

 

К сожалению, она оказалась с трещиной, и не подлежит ремонту.





Разукомплектовал ее, выкрутив все шпильки. Они в хорошем состоянии, а новые стоят по 300 рублей за штуку. Еще пригодятся куда-нибудь.
Эксцентриковые шпильковерты не взяли шпильки (ни сверху ГБЦ, где крепится клапанная крышка, ни на впуске). Отвернулись только выпускные шпильки. Видимо, за резьбу они зацепляются плохо. Хорошо вывернулись ими только длинные выпускные шпильки, у которых можно было прихватиться за гладкую часть без резьбы.
Пришлось использовать старый проверенный способ - зажимать между собой две гайки, после этого бить 2-3 раза по шпильки молотком (чтобы стронуть закисшее соединение), и отворачивать. Вывернул так все кроме одной. Материал у шпилек хороший, резьба повредилась незначительно.



Заодно для тренировки вытащил травниковским выпрессовщиком все направляющие втулки клапанов. Потом еще запрессовывать потренируюсь.





Выкрутил и резьбовую заглушку на дне ГБЦ. До конца надеялся найти под ним клад, амфору и концерт Стаса Михайлова. Но там оказались лишь каналы охлаждения.



Вообще все вынул из ГБЦ, кроме заглушек каналов охлаждения. Их как-то хитро надо выбивать, помню было видео у Александра Скрипченко на youtube - пересмотрю.

Буду на этой ГБЦ тренироваться - запрессовывать направляющие, разворачивать их, прирезать сёдла, притирать клапаны, растачивать каналы :)

[hopp]

А что это за линии со стрелочками на ГБЦ?

[FireChip]

А что это за линии со стрелочками на ГБЦ?

Так трещина же там, между линиями :) узкая такая, чуть коричневатая и длинная, пересекает постель распредвала. На фото ее видно.

[v mix]

Какая чистая. И  такая печалька. 

[FireChip]

и такая мертвая

[FireChip]

Забрал ГБЦ из моторного центра.

Со второго раза, нарезали фаски на сёдлах более-менее похожие на то что я хотел.

Давал такое задание: "Впуск и выпуск: фаска седла 45 градусов, ширина 1 мм, расположена посередине фаски клапана".

Получилось вот так. Не очень понравилось, что внутренней вспомогательной фаски почти что нет.



На старой головке, которая не прирезалась и пробежала без ремонта 240 т.км, вот такие фаски были - пошире:



Клапана притирать не буду. Говорят, что можно не притирать после такой прирезки - приклепается в первые минуты работы мотора.

[Гость Grigoriy12]

Да тирани, хуже не будет

[v mix]

Фаски под 45 широкими не должны быть. Все ок там. Сложилось впечатление как будто ребята просто нарезали не померив клапан. 
Притри клапана. Мало ли. 

[FireChip]

Эту несчастную голову 3 раза при мне прирезали, минимум.

Первый раз её прирезали те ребята из Тольятти, которые ее делали storozh'у. Прирезали широкие фаски седел, на всю фаску клапана шириной - ваще без вспомогательных. Спросил еще их через ВК - зачем так широко? Они еще чето поржали, мол, делать нечего тебе. Ну не знаю, может так принято.

 

Второй раз я отвёз ее на Федосеенко 51. Там сказал мастеру: "Сделайте мне хорошие, узкие фаски". Тот покивал седой репой и взял в работу. Вернули ГБЦ ровно с такими же седлами как и были (просто сделали их еще раз). Спросил зачем - а мы всегда так делаем, если что-то не нравится - надо было писать в заказ-наряде. Плюнул, не стал скандалить (я уже поскандалил с механиками до мордобития, в результате сам мотор собираю).

Заказал там же, еще раз, но уже в заказ-наряде написал более конкретно как надо резать указав ширину фаски, угол, и ее местоположение). Сделали что-то похожее на то что надо. Но на мой взгляд, фаска смещена ближе к центру клапана, а не четко посередине. Попробую все-таки притереть. Хотя бы чтобы посмотретЬ, что же мне такое сделали.

 

Так что я не понимаю до сих пор - что это за мода такая у станочников - резать широкие фаски. Даже в пособии по ремонту трактора МТЗ указано что фаски должны быть узкими (1-1.5-2 мм).

 

Да, кстати, по поводу герметичности прирезки. Они там после прирезки пневматическим способом проверяют прилегание.

[White_Bear]

Прокатишь, когда соберёшь?

[Combat]

http://tis.bmwcats.com/doc30033/

[FireChip]

Прокатишь, когда соберёшь?

когда соберу, да )

 

http://tis.bmwcats.com/doc30033/

Мерси. Думаю, что ширина фаски у меня такая и есть (т.к. ее явно не 1 мм сделали а децил побольше - не знаю как померить, неудобно туда подлазить штангенциркулем). А вот какие там углы вспомогательных фасок - я не знаю. По ссылке написано 15-45-60, Травников режет NEWAY у которого 30-45-60, эти в моторном центре режут вообще резцом, у которого какие угодно могут быть углы (подбирают подходящий из набора). Я им давал задание по ширине фаски, и по ее местоположению, а на углы вспомогательных фасок ограничений не накладывал - поэтому там может быть все что угодно.

 

Кстати в TIS какая-то не полная информация приведена. Не указана высота "installed height" для пружин. Из-за прирезки сёдел она у меня съехала везде, в районе 0.3-0.6 мм, сейчас промеряю. Буду заказывать регулировочные шайбы на лазерной резке. Чтобы не было роспуска пружин.

 

Справочные данные и контрольные размеры я беру из дилерской брошюры, по ремонту двигателя M20 для кузова E21. Нашёл в пиндосовском энторнете.

[FireChip]

Так как сёдла на ГБЦ прирезались несколько раз - они несколько просели по высоте.
В связи с этим, я решил проверить роспуск пружин.

Согласно справочным данным (брошюра по ремонту M20 для BMW e21, которую я нашел в инете) - высота пружины в засухаренном состоянии (INSTALLED HEIGHT) должна быть 37.2 мм.

У нас пружина зажимается между двумя тарелками (верхней и нижней). Так как нижняя тарелка мешает прикладывать штангенциркуль - я ее выкинул, предварительно померив ее толщину. Получилось 0.25 мм.





Также, померил толщину верхней тарелки. Получилось 2.20 мм.

Померил штангенциркулем высоту от низа до верхней плоскости верхней тарелки.





Результаты измерения:



Зарядил резчиков на заводе, наделать мне шайб разной толщины (0.3, 0.4, 0.5, 0.6). Жду, что наделают :)

[FireChip]

Прикупил ленту из цветмета (латунь, медь). Толщины 0.1, 0.3, 0.35, 0.6 мм. С помощью циркуля, мелких ножниц по металлу, трёх свёрел, пары надфилей и русского мата запилил на пробу кривоватую регулировочную шайбу. Ещё родственник завтра обещал притащить полсотни шайб из стали толщиной 0.5 с лазерной резки.

 

[FireChip]

Ссылка на отчёт на драйв2:

Дела ремонтные — ремонт ГБЦ — 11

Скрафтил из разного металла (0.3, 0.4, 0.5, 0.6) регулировочные шайбы для выставления роспуска пружин в норму (37.2 мм).



Судя по тому, что даже американский интернет (а америкосы в своих мускульных машинах какой только ерундой не занимаются) не знает про регулировочные пружины толщиной менее 0.15 дюйма (~0.3 мм), то выходит что я немного переборщил с точностью. Т.е. можно было поставить везде шайбочки по 0.5 мм и эта точность была достаточная.

Ну что ж будем считать что я просто сделал это по приколу - ради процесса :)

Следующие шаги - притираю клапана. Решил таки притереть тонкой пастой, не алмазной - чтоб посмотреть какая вышла в итоге фаска. Потом мою ГБЦ ещё раз и, ура, собираю все потроха вовнутрь.

Да, кстати, господа, что скажете - можно такие рокера ставить или лучше заказать новые? Не сожрут ли распредвал безобразно? Фирма-производитель - AE, артикул FOL-132 (ну, самые дешевые на рынке). Из 12 штук таких оказалось 3 штуки c дефектами литья, остальные нормальные.

[v mix]

У тебя дефекты не на рабочей поверхности. Так что все ок. Шлифани их кстати или полирни сами рабоче поверхности. И все ок будет. 

[FireChip]

Отчёт на драйв2

 

Частью читателей был поднят вопрос о необходимости притирки клапанов. В то же время, другая часть читателей категорически не советует делать притирку. Мнения экспертов разделились! Как же нам быть?

Ответ прост. Нужно разобраться в матчасти и принять аргументированное решение!

Для начала, я послушал рассказ Травникова о ремонте клапанов.
http://forum.teoria-dvs.com/index.php?showtopic=156&st=0

Он делает притирку после резки сёдел. Однако, необходимо учесть, что он работает в условиях маленькой мастерской и выполняет обработку сёдел клапанов ручным инструментом (NEWAY). Вероятно - чтобы не делиться со станочниками деньгами за дорогую станочную резку сёдел :)

У меня же мотива экономить не было, и обработку сёдел я выполнил на станке. Кстати, вот что пишут про эту обработку на форуме мотористов на сайте фирмы "АБ-Инжиниринг" (где работает небезызвестный Хрулёв, автор книги "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей"):
http://ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?p=11277#p11277
"У Вас в Н.Новгороде с недавних пор стоит самая крутая машина SERDI S 4.0 Power, которая даже в Москве пока одна. Заканчивайте мучить головки крутилками, с ними уже давно все ясно, и все Ваши прогары и ремонты за свой счет - только от кривых седел :twisted: .
Даем ссылку на Техцентр на Федосеенко:
http://www.motornn.ru/ :D
Звоните и привозите им, на дворе все-таки 21 век..."
Так вот, ГБЦ мне делали именно там и на этом самом станке. То есть, резку сёдел можно считать выполненной достаточно точно.


Вернемся же к вопросу - притирать или не притирать? Ведь окончательного ответа мы ещё не увидели.

Посмотрим, что на этот счёт говорит официальная документация. Вот отсканированная страница из брошюры по ремонту двигателя M20B20 для модели E21:



Как мы видим на последней странице, рекомендуется прирезка сёдел (приспособлением аналогичным тому, которым пользуется Травников), правка фаски клапана при необходимости, и последующая притирка.

Но! Необходимо учесть что:
1) Документ был составлен в 70-80 годах. В нашем случае, резка фасок выполнена гораздо более точно.
2) Речь идет о притирке старого или проточенного клапана. У старого клапана фаска имеет непонятно какой угол. Скорее всего она имеет даже не строго коническую форму, а немного скругленную - о характере износа хорошо написано в той же книге "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей", рис. 9.153 (см. ниже). У проточенного же клапана фаска выполняется с уголом 45 градусов, точность установки станка для проточки только такая.

Почему же важен угол фаски клапана? Вернёмся к брошюре по ремонту двигателя M20B20 для модели E21:





В ней указано (см. выделенное красным) что фаска нового клапана (а у меня клапаны новые, фирмы AE) выполняется с углом 44.5 градусов, а фаска седла - под углом 45 градусов.

Посмотрим что об этом пишет Хрулёв. Учтем что эта книга тоже устаревшая, и хотя там речь идет о шлифовании фасок как самой точной технологии - наша расточка еще точнее. То есть написанное по смыслу применимо к нашему случаю. Обратите внимание на выделенный текст:





Из текста мы можем узнать что при станочной резке сёдел:
1) Разница в углах фаски клапана и фаски седла делается для лучшей герметичности клапана.
Также, это подтверждает на своём форуме господин Травников:
http://forum.teoria-dvs.com/index.php?showtopic=156&st=0
"Расхождение в 0.5 градуса делают специально чтоб поверхность расклепалась в первые минуты работы и обеспечивает нужную герметичность БЕЗ притирки."
2) Притирку делать не следует, потому что она не только не требуется, а еще и ухудшит качество ремонта. Как именно она ухудшит качество ремонта - не сказано, но можно предположить, что из-за притирания фасок с разными углами в итоге испортятся обе, и получится некрасивая круглая фаска, как показано на рис. 9.153, см. выше)
3) Достаточно проверить прилегание клапанов к сёдлам: специальным приспособлением, "на карандаш" или пролитием керосином.

Таким образом, мы определили - что притирка клапанов в данном случае не требуется!

Для того чтобы убедиться, что все так и есть, давайте проверим прилегание разными методами.

Во-первых, хотел бы обратить ваше внимание на описание станка для резки сёдел:
"... вмонтированная система вакуумного тестирования позволяет сразу же по окончании обработки проверить качество выполнения работ."
Таким образом, "специальным приспособлением" прилегание уже проверялось.

Во-вторых, и в-третьих, надо применить метод проверки "на карандаш" и пролить клапана. Но этим я займусь завтра!

P.S. Статья по ссылке ниже еще раз подтверждает, что при точной резке сёдел притирка не требуется:
РЕМОНТ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ: ЦЕНА СООСНОСТИ. "Автомобиль и сервис" №12/2005, №1/2006.

[FireChip]

Обзавёлся девайсом для проверки биения фаски клапанов. Самопальная копия прибора NEWAY, от товарища Markeloff. Из нержавеечки.

Перед сборкой головки проверю клапана :)