ilovemistakes

я бы не стал гонг отключать. =) попробуй отсоединить БК, затем поочерёдно узлы, которые с гонгом связаны, может ясно станет кто динькает.

может сама приборка дохнет, а может какой-то узел, который с ней общается, например CCM, LKM, штатный мафон, БК, штатный телефон, GM, либо соответствующая проводка. я когда с приборкой баловался, подпаивался к двум проводам, которые эти блоки соединяют, и если мой девайс был без питания (так получалось, что одна линия постоянно к земле подтягивалась), то на приборке вылезало "CHECK CONTROL" с гонгом. а ещё один раз было такое, когда я CCM вставил вверхтормашками О.о хорошо, что ничего не сгорело. =)

да просто этот вопрос уже обсуждался тысячу раз, лить Dexron II или Dexron III, минералка или синтетика неважно, если масло будет меняться полностью, они ж не будут смешиваться, да и на самом деле ничего страшного не должно случиться при смешивании, хотя единичные случаи свёртывания при смешивании известны. 81 22 9 400 272 - это минералка (DII D).

я тестером проверял на отсоединённом штекере, всё показывает. не понимаю чем это отличается от того что я описал? всё верно, они управляющие и отдельные, но когда левую крутилку крутишь на холод до щелчка, мозги дают туда минус (т.е. закрывают клапана) независимо от датчиков, других крутилок и пр. хотя сейчас чё-то засомневался, может эти два управляющих провода идут в панель, а из панели уже на клапана, надо ЕТМ покурить. в любом случае, при холоде до щелчка должно быть 12В между жёлтым и жёлто-коричневым и 12В между жёлтым и жёлто-фиолетовым. а между жёлтым и массой должно быть 12В всегда при включенной печке независимо от крутилок и датчиков. кстати, у меня было такое, что 12В на клапана приходило, но один щёлкал через раз, а второй вообще не щёлкал. причём, даёшь напряжение напрямую (с аккума) - щёлкает, т.е. мозги не давали достаточный ток, сначала вколхозил реле - щёлкали норм, потом полез клапана разбирать - в руках развалились, все засраны были, заменил клапана, убрал колхоз с реле и всё нормально теперь.

клапанафобия у человека) а напряжение можно замерять и на отсоединённом штекере, так даже удобнее. жёлтый - на нём постоянный плюс с 20го преда, а на двух других должна быть земля при левой крутилке в холоде до щелчка.

а как же дтвв? думаю его надо первым делом проверить или хотя бы отключить. а рампу с рдт меняли?

а сколько отъездил?

без уровня конечно ездить очень плохо, и не только из-за перегрева. тычки-пинки могут быть как следствием кончившихся фрикционов, так и просто недостаточным давлением масла. я думаю надо долить масло до уровня и посмотреть будут ли изменения. долго без уровня катался?

срочно проверять уровень масла и доливать при необходимости, а ещё заранее досконально изучить метод проверки уровня и доливки (например в TIS), а то бывают такие, что зальют уровень на незаведённом двигателе и думают почему коробка не едет. =) делать надо всё чётко по инструкции. фильтр я бы не спешил заказывать, для начала бы просто долил до уровня и посмотрел на поведение коробки. и ещё не помешает проверить цвет/запах масла и наличие стружки на пробке (она магнитная). если вместо масла гуталин и/или есть стружка на пробке, тогда заказывать фильтр и менять масло. обычно да, а если и нет, то должно быть в любом соседнем магазине. ну тут уж не угадаешь сколько вытекло) тут не подскажу, я брал аналог который был в наличии, стоил около 600р. течь надо палюбому устранять в срочном порядке. когда будешь доливать масло, протри всё насухо и посмотри откуда течёт, там и будет ясно, сальники это или ещё что. наиболее частые места подтёков - прокладка поддона (меняется элементарно), первичный сальник (передний, стоит между ГТ и масляным насосом акпп, чтоб поменять нужно соотв-но снимать ГТ) и задний сальник (чтоб поменять надо снять только хвостовик акпп). если менять сальники, то лучше на ZF, они стоят по ~500р, не так и дорого для оригинала. у меня текло спереди, думал передний сальник, а оказалось выработка в шейке ГТ.

бош не заведётся без дпкв. а без дпрв заведётся, только поливать будет как попало нефазированно, форсунки будут трещать. это регулятор, я менял так: снял давление в топливной системе, отсоединил шланги на рампу, снял фишки с форсунок, открутил провод массы со стороны вискомуфты, снял вакуумный шланг с регулятора давления и вытащил рампу в сборе с форсунками и регулятором. регулятор вроде на стопоре держится. но если давление топлива в порядке (в статусе написал что манометр подключал), то вряд ли тут рдт виноват.

не дождался еще?

при попытке завести хоть немного схватывает или равномерно крутит? если искра и бенз в цилиндрах есть, значит остаётся что?.. компрессия и тайминг, первое более вероятно.

ну здрасьте) ЕТМ в руки и вперед) мозги стоят рядом с салонным фильтром и саблей, увидеть там можно много чего, от окислов в разъёмах (их там 4) до пропалин на самой плате. надо. известная проблема, народ вместо выломанного пластика металл туда ставит, т.к. пластмассы не хватает по прочности. мне тоже предстоит, но пока времени нет возиться, я мотор отключил, а заслонку просто рукой закрыл за тягу. тюрк подробно описал что делать с адом в салоне. сделал?

путь тебе к мотору номер шесть, заслонка открыта, всегда дует воздух с улицы в обход радиатора. да. =) а к чему вопрос?

А в чем тогда суть проверки? Если глохнет - нельзя сказать что дмрв рабочий, т.к. он может правильно показывать ноль, но уплывать или искажать другие значения. Если не глохнет, нельзя сказать что он рабочий, т.к. проблема может быть в гнилой проводке или дохлых мозгах, а дроволет говорит, что это вообще нормально, т.к. мозги видят крутящееся колено. Где ошибка в рассуждении? Натыкался недавно на утверждения, что дмрв проверять вольтметром можно только на м20, а на м50 только осциллографом. Это так? Если да, то почему?

Ну елки, а я отвечал и думал: "может уточнить про включенный ближний?". Не, думаю, обижу автора. =)

Я брал на 051 вроде оканчивается номер, он с гайкой, но если бы знал, что можно сэкономить пару к на этой заглушке, не раздумывал бы) мой тоже made in south africa. А откуда этот номер взялся? У меня в каталоге такого не было.

ничего не понял. машина ездит без причин?) и в этом причина?) опиши нормально по порядку симптомы, или хотя бы про причины расшифруй.

при подкорачивании кикдауна коробка должна просто туда-сюда переключать передачи. сначала конечно лучше провода прозвонить от мозгов до коробки, вдруг там просто где-нибудь перетёрся провод, а датчик в порядке. меняется он и правда без снятия коробки, но надо снимать гидроблок. я честно говоря не знаю как датчик можно связать с аварийкой после 60. у меня тоже однажды коробка стала падать в аварию при переключении на 4ю, причём в аварийном режиме она как раз на 4й и ездила. диагностика показала ошибку 100 - неправильное передаточное число, т.е. букс коробки - умерли фрикционы. тут бы тоже думаю диагностика не помешала.

если производитель пишет "лейте декс2", то можно лить и 2й и 3й. если пишет "лейте декс3", то только 3й.

преды они такие) буквально сегодня ковырялся с обогревом заднего стекла - пред внешне вообще как новый, а на самом деле не звонится ага, жёлтый провод (лучше уточнить по ETM), на нём должно быть +12В при включении ближнего. а пред можно не смотреть, раз ближний работает.

клапана отвечают за поток горячего антифриза через контур печки, они либо открыты (поток идёт, либо помпа его качает, либо доп помпа), либо закрыты (антифриз в печке не циркулирует, стоит на месте). грубо говоря, они отвечают за температуру радиатора печки. больше эти клапана ни за что не отвечают, ни за поток воздуха, ни за его направление. мотор печки в союзе с резистором или "саблей" отвечают за поток воздуха, выкл-слабо-средне-ураган. заслонок дофига, они отвечают в основном за направление потока воздуха (ноги, стекло, лицо, рециркуляция), но есть ещё заслонки центрального воздуховода, которые управляются этим волшебным колёсиком на центральном дефлекторе. ставишь это колёсико в "горячо" - эти заслонки направляют воздух, который будет выходить через центральные дефлекторы, через радиатор печки, т.е. в лицо дует воздух той температуры, которую выставил крутилками, т.е. в том числе и холодный может быть. а вот если центральное колесо поставить в "холодно", то воздух "для лица" пойдёт в обход радиатора печки, т.е. независимо от крутилок в лицо будет дуть прохладный воздух с улицы. это круто, когда "мороз и солнце, день чудесный", ноги в снегу - хочется согреть, а солнце греет лицо - хочется прохлады. дирижирует этим оркестром мозг печки. так вот, в крайнем горячем положении крутилки клапана всегда открыты, это вечный ташкент, то же самое если просто снять фишку с них. в крайнем холодном - всегда закрыты, вечная мерзлота. между крайними положениями - мозги импульсно управляют клапанами ориентируясь на показания датчиков температуры радиатора (их два). фокус вот в чём - в режиме AUTO мозги примерно так рулят потоком: если нужно нагреть салон (в салоне холоднее, чем выставлена крутилка), то дуем в ноги и на лобовое. если нужно наоборот охладить, то дуем в лицо. поэтому заслонки и двигаются.

с предохранителем-то всё ок? на постоянку (+ближний) работает 2й предохранитель, на моргание - 3й. если на приборке индикации нет, значит обрыв где-то в цепи "пред F2 -> тумблер ближнего -> подрулевой переключатель", причём если авто не американка и ближний нормально работает, то копать надо грубо говоря от тумблера невключительно до подрулевого включительно.

у меня ава через год потёк. несильно совсем, но потёк. тоже обидно было от того, что меняное сломалось. я его добил холодным антифризом на горячую (хорошо хоть башка не треснула, тьфу-тьфу-тьфу), потёк из двух мест сразу - на стыке пластика и алюминия внизу у бачка и пластик раздуло, текло через цель между бачком и чёрным пластиком. собрал волю и деньги в кулак и купил хеллу с оригинальной пробкой, посмотрим. а крепления-резинки все на месте? не может такого быть, что радиатор под напряжением всё время?

стой-стой, от года выпуска зависит же. сверялся с ЕТМ? там вроде начиная с 92 года эти контакты крест-накрест перепутаны (14-42 и 16-44). эта тема - наглядное "пособие" по смешиванию лт и д2/3. не надо машинку печалить, тогда и она хозяина печалить не будет =)